Процесс установки маяков для штукатурки стен

Штукатурка на стенах оказывается очень ценным покрытием, позволяет справиться со многими видами неровностей. Но чтобы сам штукатурный слой ложился ровно и не создавал проблем, требуется использовать специальные маяки. Процесс их использования имеет множество тонкостей и нюансов, которые должны знать все те, кто задумался о проведении ремонта своими руками.

Установка маяков не только позволяет значительно упростить лицевую отделку, но и сократить расход материалов. Маячки зададут горизонтальные и вертикальные линии, по которым нужно будет вести работу. Поэтому нет сомнений, что работа по их закреплению действительно важна и нужна.

Серийно выпускается и изготавливается в кустарных условиях множество вариантов штукатурных маяков. И каждый из этих типов имеет строго ограниченную область применения. В любом случае, такие изделия являются направляющими для основного рабочего инструмента (правила), которое помогает разровнять нанесенный на стену раствор.

На промышленных предприятиях выпускаются профили с перфорацией. Их длина составляет 270 либо 600 см, а в качестве сырья используются:

• сталь с цинковым покрытием;

• алюминий;

• пластмасса.

Прямые крепления имеют выступ в форме латинской буквы V. Эта деталь и оказывается направляющей при оштукатуривании. Беря инструмент с выступом различной величины (от 0,3 до 3 см), строители могут варьировать толщину создаваемого слоя.

При помощи угловых маяков легко выравниваются поверхности и создаются внешние углы (отсюда и название). Распознать подобные изделия несложно, они, кроме упомянутого уже выступа, оборудуются расположенными под углом полками. Но повышенная функциональность оборачивается излишней мягкостью конструкции, которая часто повреждается при работе. Этого недостатка лишены многократно используемые элементы, вдобавок их не нужно тщательно фиксировать.

Когда нужно отделать поверхности из дерева, часто применяются в качестве маяков бруски из похожих материалов. Прикрепление на саморезы многократно увеличивает темпы работы, поскольку нет необходимости выжидать застывания раствора перед нанесением штукатурки.

При наличии мастера делают маяки из самой штукатурной массы. Изначально при помощи уровня намечают линию, строго по которой ставятся саморезы. Затем раствор наносится, ему или придают форму с использованием шпателей, или поджимают за линию при помощи деревянного бруска.

Струнный тип самодельных маяков считается довольно интересным. В этом случае используется меньшее количество саморезов, а в промежутке между ними натягивают проволоку. Саморезы вводятся в дюбели, для которых заранее просверлены отверстия. Оставшееся свободное место позволяет замазывать стену штукатуркой до самого верха. Когда раствор еще не успел схватиться, струну и саморезы удаляют. Оставшиеся отверстия нужно заполнить тем же раствором. Для этого вида работ требуется солидный опыт, потому что малейшая ошибка приведет к искривлению поверхности.

Стоимость подобных решений привлекает многих, но надо учесть, что при их использовании расход штукатурки возрастает, хотя и незначительно.

На рынке представлено немало вариантов маячков, многие из них можно даже не покупать в готовом виде, а сделать самостоятельно. Но так или иначе, потребуется сначала выбрать подходящее решение. Для ремонта в квартире или в частном доме применяются, в основном, конструкции длиной 270 см. Существуют более крупные (600 см), но они используются главным образом при работе на промышленных предприятиях, складских объектах или в общественных зданиях. Профиль в форме латинской V годится для подавляющей части манипуляций со штукатуркой.

Варьируя расстояние между углом и полками, можно задавать точную толщину предстоящего слоя смеси. Угловой профиль нужно покупать наряду с обычным, чтобы наиболее качественно отделывать границы стен.

Среди строителей (как профессионалов, так и любителей) подавляющее большинство отдает предпочтение металлическим маякам. Их основные преимущества таковы:

• ценовая доступность;

• широкое распространение (купить можно где угодно);

• быстрое схватывание штукатурки;

• простота выполнения манипуляций;

• широкий размерный ряд;

• возможность создать ровную поверхность даже на малом радиусе.

Конечно, делать это нужно не только в магазине, но и когда товар привезут домой. Часто металлические маяки ржавеют, поэтому их нужно обязательно демонтировать после нанесения всей штукатурки.

Пластмассовые изделия близки по характеристикам к стальным, но заметно легче их, но при этом они довольно крепки. Даже если маяк деформируется, внешний вид его сохранится неизменным на долгое время. Совершенно исключено повреждение при хранении и монтаже, но только при строгом соблюдении технологии. Пластмасса не склонна к коррозии и ее спокойно можно оставлять в штукатурном слое. Но приходится считаться и с проблемами:

• разрушением при низких температурах;

• вероятностью поломки при сильном ударе;

• риском прогиба при работе, если направляющие закреплены неверно.

Пользоваться многократно применяемыми стальными маяками имеет смысл преимущественно профессиональным строителям. Такие изделия требуется лишь зафиксировать в определенных точках, и сразу можно использовать. Приобретение подобных конструкций для работы на одном объекте экономически невыгодно. Извлечь их нужно обязательно до полного затвердения штукатурки. В противном случае велик риск деформации маяков. Те, кто стремится к наибольшей экономии, стараются вообще не покупать фирменную продукцию, а делать все своими руками.

Оштукатуривание кирпичных стен производится с использованием толстых реек. Их ставят снизу и сверху, чтобы регулировать величину создаваемого слоя. Уличные стены из кирпича можно штукатурить, применяя стальные элементы, а если такие конструкции расположены в здании, допустимо использовать и пластиковые детали.

Такие вещи пригодятся, если штукатурный слой не превышает 1 см. Когда необходима большая величина покрытия, в нужных точках подкладывается раствор, а уже на него ставятся указатели. Недостатками перфорированных маяков можно считать их повышенную цену и низкую скорость работы. Несколько реже в ход идут бруски из дерева, длина и высота их практически не лимитируется. Проблемы с древесиной обусловлены впитыванием ею влаги, оттого рекомендуют перед использованием таких маяков вымачивать их в воде, чтобы размер не менялся.

Сложнее всего создать на потолке маячки из самой штукатурки. В силу объективных причин она держится довольно плохо, и при любой неосторожности работающих стремится упасть с потолка. Общее время такой работы больше, чем при двух уже описанных способах. Но зато после окончания оштукатуривания верхотуры отпадает потребность в закрытии образовавшихся борозд или пустот.

Обычное расстояние между маяками составляет 1,2-1,7 м, это определяется длиной правила. Но на шаг влияют и другие обстоятельства. Так, самая левая и самая правая направляющие не должны приближаться к границе стены больше, чем на 150-200 мм. Начинающие мастера могут сократить промежуток до 100 см, а опытные профессионалы часто увеличивают его до 2 м.

До установки маяков требуется разметить обрабатываемые поверхности. Существует ряд вариантов, как это сделать, и в каждом случае есть положительные и отрицательные стороны. Проще всего смонтировать указатели линий на тот же раствор, который будет использоваться при отделке.

• Начинают работать, отступая от угла на 0,3 м, а от полов и потолков на 0,15 м.
• Проводят четкую вертикальную линию, строгость ее проверяется уровнем.
• Та же операция повторяется на противоположной стороне стены.
• Как только это проделано, требуется замерить промежуток от одной линии до другой.
• Полученное расстояние делят на участки по 150 см (это позволит определить требующееся на деле число маяков).
• Конструкции надрезают, добиваясь, чтобы они на 300 мм уступали по длине высоте потолка.
• Сверху и снизу у всех линий сверлятся выемки, в них закрепляются дюбели.
• Теперь можно расчерчивать стенку полосами, дистанция между которыми – строго 1,5 м.

Технология подразумевает, что в отверстия заворачиваются саморезы, а их головки соединяются парой нитей. Там, где протянутая полоса и линии пересекаются, сверлят отверстия и вставляют дюбели, чтобы поставить саморезы.

Теперь добиваются одинаковой высоты у верхушек саморезов. Рассчитывают его, складывая:

• искажение горизонтальной плоскости;

• толщину указателей;

• резерв (5 мм).

Полученная сумма показывает необходимый отступ крепежа от стены. Как только выставлены саморезы, натягивают нити по диагоналям. Проводя маяком под всей плоскостью, смотрят, чтобы изделие слегка касалось ниток (но не проходило свободно и не рвало их). Шнуры снимают, затем стену накрывают грунтовкой. Таково профессиональное устройство штукатурных маяков.

Работать над выставлением маяков нужно очень аккуратно и тщательно. При любой возможности стоит выверять ровность полос и самих ориентиров с использованием лазерного уровня. Лишь редкий домашний мастер владеет подобной аппаратурой, но она стоит своих денег.

Прежде всего, ищут отклонения стен от горизонтали, которые определяют, ставя аппарат у противоположной стены и включая крест нивелир. Такой прием позволяет без дополнительной подготовки определить требуемую толщину штукатурки.

Теперь полагается установить строительный уровень на дистанции 0,4 м от поверхности угла и сориентировать линию по вертикали. Отыскивается пункт, в котором разрыв между линией и стеной минимален. Далее на поверхности рейки длиной 50 см отмечается место, равное определенному только что расстоянию с добавкой толщины маяка и резервного расстояния. Клеем смазывают расчерченные полосы, с помощью рейки поджимают маяк, добиваясь совпадения отметки с лазерной линией.

Теперь можно устанавливать маяки. При работе используются три различных подхода. Самым распространенным вариантом оказывается применение строительных растворов либо клеев. При этом строго соблюдается инструкция, предписанная изготовителем. Сократить время сушки цементных либо известковых смесей помогает добавка небольших порций гипса либо алебастра. При начале работ масса наносится незначительными порциями, расстояние между точками ее укладки составляет 150-200 мм.

Потом берут заранее надрезанный профиль, прикладывают его к раствору и к стене. Если первоначально применялся простейший способ разметки, маяк ставится на один уровень с саморезами. Но гораздо правильнее замерить соответствие точек монтажа лазером. Избыток раствора снимают и начинают устанавливать следующие маяки. Вот и все тонкости при таком варианте.

Маяки можно ставить и с использованием специального крепежа, который делают из пластмассы. Чтобы установить такие детали, потребуется первоначально убрать фиксатор на изделии и прикрепить его поверх шляпки самореза. Саморезы вкручивают с шагом 0,3 м, вслед за чем монтируется маячок, а фиксирующая деталь возвращается на место. Такое решение позволяет истратить на работу намного меньше времени. Но потребуется увеличить толщину наносимого штукатурного слоя на 5 мм, и потому общая стоимость ремонта повышается.

В недавнем прошлом маляры и штукатуры для выставления маяков самостоятельно нарезали лапки с отверстием внутри, беря за основу крепления для гипсокартонных листов. Теперь подобные конструкции выпускаются серийно и реализуются через строительные магазины. Отверстие служит для продевания самореза, который затем закручивают на требуемую глубину.

Пошаговая инструкция по крепежу маяков своими руками не может обойтись без упоминания инструментов, которые должны использоваться в работе.

• Кроме самих прикрепляемых изделий, понадобятся кельмы, перфоратор, уровни, мастерки, приспособления для выравнивания углов.
• Правила, которыми наносится и выравнивается раствор, бывают короткими и длинными.
• В дополнение к таким приспособлениям применяют строительные шнуры, рулетки и инструменты для затирки.

Обычно пару маяков выставляют с противоположных краев стены, и только затем устанавливают прочие необходимые детали.

Часть незначительных выступов иногда выгоднее по расходам и затрачиваемым усилиям сбить, нежели разравнивать. Крепить маяки на раствор можно без реек, размечать поверхность и вычислять необходимую толщину требуется точно так же, как и в других случаях. Первый маяк устанавливается с использованием длинного правила. Мастерком раствор помещают в промежуток от стены до правила. Через 5 минут требуется убрать избыток смеси горизонтальным правилом, которым проводят по контрольным точкам.

Правильно работать со струнами – значит применять совершенно другую технологию. Строителям потребуется отвес и отвертка, плоскогубцы и раствор, молоток и перфоратор, пара струн, дюбеля и шурупы.

Поэтапно действуют так:

• отступают от углов на 150-200 мм;

• делают в нужных местах четыре отверстия (углы воображаемого квадрата);

• вводят в отверстия шканты;

• закручивают шурупы, оставляя резерв 10 мм;

• кладут раствор под струны, чтобы они не провисали.

Приклеить можно далеко не все маяки. Тяжеловесные деревянные конструкции таким образом закрепить не удастся. Когда маячок приклеен, требуется внимательно проверить вертикальность его расположения. Желательно оценивать это свойство при помощи уровня, но если его нет, можно использовать и простой отвес. Когда обнаруживается, что геометрия нарушена, меняют толщину пятачка шпатлевки и корректируют таким образом свойства материала. Работают таким способом последовательно со всеми маяками без исключения.

Независимо от того, какой из этих методов применен, обязательно нужно потратить определенное время и обладать некоторыми навыками. Ведь раствор обязательно должен высыхать после нанесения. Такого недостатка лишен наиболее современный подход – фирменное крепление под маяк. Все размеченные линии снабжаются отверстиями, шаг которых составляет 30-50 см. Внутрь вводятся дюбеля, чаще всего 6*30, позволяющие закрепить саморезы ШСГД.

Поверх саморезов ставятся крепления из поливинилхлорида с пазами для установки направляющих. Окончив монтаж, фиксируют планку при помощи заглушки. Простое оштукатуривание подразумевает отклонения по вертикали и горизонтали максимум 0,3 см на 1 п. м, причем для всей высоты стены самое большее – 1,5 см. Когда предполагается создание художественной композиции, величина допустимых отклонений сокращается до 2 мм на 1 п. м.

Точно выставлять маяки, как уже стало ясно, не составляет труда. Но есть еще один вопрос – действительно ли это нужно. Профессиональные штукатуры часто не используют никаких указателей, возмещая их отсутствие наработанным глазомером. Для тех, чей опыт измеряется тоннами смесей и километрами отделанных стен, ничего удивительного в этом нет. Но иногда взяться за такую работу могут и новички, только им надо быть готовыми к постоянным корректировкам ошибок.

Но даже специалисты высочайшего класса не штукатурят без маяков крупные стены. Только на небольших участках можно работать подобным образом. Контролировать ровность укладки штукатурки помогает мобильный уровень (им проверяют все участки по отдельности). Наряду с этим инструментом, можно использовать и общие уровни – то есть вбитые на концы стены гвозди с привязанными нитками. Такие приспособления подготавливаются в верхней и нижней частях стены.

Даже такой вспомогательный контроль не позволяет выполнить работу быстро. Если набросать раствор на значительную площадь, промах окажется слишком большим.

Штукатурить потолок без маяков проще, чем стены. Но потребуется подготовить надежную опору и обеспечить свободный доступ к поверхности верхотуры. Большую помощь, наряду с навешиваемой на гвозди ниткой, оказывает мобильный светильник – в его лучах ничтожные дефекты обнаруживаются сразу же.

Когда штукатурка нанесена, маяки требуется извлечь. Ведь даже первоклассное цинковое покрытие лишь отдаляет момент начала коррозии, но не может предотвратить ее вовсе. Чтобы выполнить работу быстро при использовании сухих маяков, требуется избавляться от любых неровностей на них. В противном случае правилом двигать будет весьма тяжело. Извлекать струнные указатели направления требуется только тогда, когда раствор полностью застынет.

При этом струны скручивают, а шурупы следует извлечь из стены. Часть пользователей считает, что струнные конструкции работают правильнее всех. Но это не совсем верно, так как решающее значение для качества работы имеют:

• подготовка исходной поверхности;

• ее изначальное состояние;

• величина обрабатываемой стены.

Промеры стены и установку маяков рекомендуется делать от наиболее выпуклой части поверхности. Указатели из гипсокартона используются по той же схеме, что и сделанные из металла. Если ширина полосы составляет 4 см (как правило, это норма), лучше всего закреплять ее стартовой шпатлевкой. В отделке наружных стен такие приспособления использовать нельзя.

Когда основания рыхлые, можно применять подкладки из жести. При любой возможности уменьшить высоту маяков нужно воспользоваться ею. Ведь «какой-то» 1 см позволит сэкономить до 10 л штукатурного раствора. А потому, при отделке стены 3х6 м удается сберечь 6-8 мешков смеси. Создаваемые из самой штукатурки маяки требуется очень тщательно затирать.

Наиболее сложными для работы областями оказываются углы помещений, периметр окон и дверей. Как раз в этих местах вероятнее всего столкнуться со значительным искривлением созданной поверхности.

О технологии установки маяков для штукатурки, смотрите в следующем видео.