Особенности штукатурных работ

Любой капитальный ремонт в квартире или доме сталкивается с процессом оштукатуривания стен. Штукатурка позволяет эффективно устранить любые неровности и дефекты поверхности. Однако для самостоятельной качественной обработки стен или потолка необходимы теоретические знания, практический опыт и соблюдение последовательности этапов работы.

Перед тем, как штукатурить поверхности, нужно четко определить цель. Смеси для разных видов отделки различаются составом и свойствами. Штукатурные работы могут производиться внутри и снаружи дома. В зависимости от этого производители предлагают разные варианты растворов.

Немаловажными факторами являются температурный режим и степень влажности. Специалисты советуют производить внутренние работы при температуре от 15 до 25 градусов, чтобы обеспечить пластичность раствора. Если наружные работы приходится осуществлять в жару, рекомендуется дополнительно увлажнять поверхность, сбрызгивая ее водой. Это предотвратит штукатурку от растрескивания.

Нюансы оштукатуривания оснований из разного материала различны. Производители учитывают эти особенности и предлагают большой ассортимент штукатурных материалов, которые имеют инструкции с указанием пропорций и рекомендации по применению.

Как правило, в этих случаях используется смесь на основе цемента. Пропорции подбирают индивидуально. Чаще всего на одну часть цемента берут 3 или 4 части песка, который должен быть просеян для очистки. Состав заливают водой таким образом, чтобы консистенция была густой и пластичной.

Для увеличения пластичности и устойчивости к влаге в раствор добавляют известь. При наружных работах эта добавка необходима. В этом случае на 1 цементную часть берут 1 или 2 части известкового теста и от 5 до 7 частей песка. Крайне важен процесс замешивания смеси. Сначала перемешивают сухие части (цемент и песок), лишь потом следует добавить известь, разведенную водой.

Для его укрепления лучше использовать в качестве арматуры металлическую сетку. Поскольку облицовочный кирпич имеет гладкие бока, накладывать на него штукатурный раствор сложно. Для того чтобы увеличить сцепление с поверхностью, основание рекомендуется предварительно загрунтовать специальными составами. А также использовать армирующую сетку.

Главная проблема поверхностей из бетона при оштукатуривании – гладкость. Поэтому перед работой необходима их предварительная обработка грунтовыми составами на основе кварца. Это добавит шероховатость и улучшит адгезию. При работе с бетоном используют штукатурку на основе цемента. Ее применение наиболее уместно при наличии шероховатости, поскольку не потребуется каких-либо дополнительных действий, кроме нанесения грунтовки.

Если бетонная поверхность гладкая, специалисты рекомендуют использовать гипсово-известковую смесь. Обычно в состав входит 1 часть гипса на 3/4 части извести. Подобный раствор быстро высыхает, поэтому при работе следует увлажнять поверхность и не замешивать сразу большой объем.

Важна последовательность замешивания. Сначала гипс и известь отдельно друг от друга разводят водой, затем известковую смесь заливают в гипсовую и вымешивают до однородности.

Газо- и пенобетон являются наиболее простыми материалами для оштукатуривания. Предварительный этап – грунтование стен составами с глубоким проникновением. Подобные поверхности можно штукатурить любыми смесями: цементными, гипсовыми, известковыми. В случае необходимости используют стекловолоконную армирующую сетку «серпянку».

Оштукатуривание деревянных оснований – процесс трудозатратный.

• В первую очередь, необходимо обработать древесину антисептиками, которые исключат появление грибков и плесени.
• На втором этапе подготовки на поверхность набивают небольшие деревянные рейки в виде сетки-дранки. Вместо этого допустимо применять металлическую рабицу толщиной от 3 мм. Специалисты акцентируют внимание, что ее нужно крепить с помощью специальных реек (не к самой стене).

Поскольку древесина обладает волокнистой структурой, для оштукатуривания пойдет любой тип раствора. Классический вариант – на основе цемента, но допустимы цементно-известковые и известково-гипсовые составы.

Перед тем, как проводить ремонт в помещении, необходимо вооружиться знаниями о разновидностях штукатурки. По расположению фасадные составы применяют для наружных работ. Интерьерные смеси предназначены для внутренней отделки. Штукатурные материалы разнятся по назначению.

Это обыкновенные штукатурки, они предназначены для выравнивания стен. Главная задача – подготовка основания для дальнейшей отделки обоями, плиткой или панелями. В итоге необходимо получить слой, который будет стойко переносить влияние различных факторов.

По составу можно выделить несколько видов:

• Цементно-песчаная. Классический вариант, зарекомендовавший себя многолетней практикой применения. Одинаково подходит для наружных и внутренних работ. Сравнительно недорогой состав при грамотном приготовлении и нанесении прослужит долгие годы. Единственным недостатком является отсыревание штукатурки.
• Цементно-известковая. В ее основе лежит цементно-известковый состав, который дополнен известью и синтетическими добавками. Известковый раствор обеспечивает пластичность, синтетические присадки – прочность и стойкость к различным воздействиям. Как правило, применим для фасадных оснований.

• Известково-песчаная штукатурка зарекомендовала себя в качестве внутренней отделки, поскольку состав менее прочен.
• Известково-гипсовая универсальна, подходит к любому типу основания, кроме бетона. Кроме того она обладает высоким коэффициентом влагостойкости.

• Известковый раствор чаще всего применяют в качестве чернового варианта отделки стен. Он не подходит для улицы и помещений с высокой влажностью, им не рекомендуют выравнивать гипсовые основания.
• Гипсовая смесь пригодна для выравнивания поверхности внутри помещения. С ее помощью можно получить идеально ровное основание. Минусом является низкая степень влагоустойчивости.

Специальная штукатурка имеет защитные функции. Ее применяют в качестве тепло, звуко- и влагоизоляции. Она выступает экраном от различных видов излучений. Можно выделить несколько популярных видов специализированных штукатурок.

Теплоизоляционная - самый распространенный вид, который используют для наружных и внутренних работ. Она практична, безопасна и функциональна. Состав позволяет материалу хорошо ложиться на основания с любой поверхностью. Главная особенность раствора – вязкость.

Сохранять тепло помогают наполнители, имеющие пористую структуру. Для этого используют несколько материалов:

• Пеностекло, представляющее собой вспененный под воздействием высокой температуры кварцевый песок. Материалу характерна негорючесть, низкое водопоглощение, устойчивость к усадке.
• Вермикулит получают аналогичным способом из слюды. Он термостоек, но высокая гигроскопичность снижает потребительский спрос.
• Перлит образуется при обжиге вулканического стекла. Пористость позволяет материалу снижать уровень шума в помещении и сохранять тепло. Обладает таким же недостатком, что и вермикулит, поэтому требует защитного покрытия.
• Пенополистирол содержит все достоинства материалов, описанных выше, он влагоустойчив. Однако является горючим, поэтому его применение ограничено.
• Древесные опилки – самый дешевый, экологически чистый и эффективный вариант.

Теплоизоляционный состав используют в качестве дополнительного слоя, который рекомендуется наносить толщиной не выше 50 мм. В противном случае смесь будет сползать с основания под собственным весом. Теплая штукатурка может обеспечить хорошую изоляцию, если ею оштукатурить стены внутри и снаружи.

Для обработки стен больших цехов и концертных залов часто используют звукоизоляционную штукатурку. Она содержит специальные добавки (керамзит, пемзу, шлак). Для частных интерьеров раствор тоже уместен, особенно при отделке мрамором или плиткой, поскольку позволит снизить гулкость помещения.

Важным условием является соблюдение некоторых правил. Например, поверхности предварительно необходимо загрунтовать в несколько слоев, при высыхании не должно быть температурного перепада. Поскольку основания, обработанные акустической штукатуркой, нельзя окрашивать, их покрывают тканью или закрывают декоративными решетками.

Гидроизоляционная смесь предназначена для работы во влажных помещениях (ваннах, душевых, балконах и подвалах). В состав входят вяжущая основа (например, цемент), наполнитель и различные добавки минерального или синтетического плана.

Рентгенозащитная разновидность характеризуется наличием концентрата барита, который может заменить свинцовый экран. Слой не должен иметь стыков, поэтому его следует наносить единожды толщиной до 50 мм. Важно соблюдать температурный режим не ниже 15 градусов.

Кислотостойкая штукатурка применяется в тех случаях, когда необходимо защитить поверхности от воздействия различной химии. Раствор содержит калиевое стекло, каменную муку и кварцитовый песок. Основной слой покрывают сверху дополнительным цементно-песчаным для защиты, обрабатывая методом железнения.

Декоративная штукатурка, как правило, является отделочным материалом и служит декором в интерьере. Штукатурка бывает структурной, текстурной и венецианской. Последний вид используется только для внутренней отделки. Состав структурной смеси характеризуется наличием силикатов или акрила, а также других добавок, которые придают поверхностям объем.

Отличительной особенностью фактурного состава является пластичность. Она дает возможность создавать рисунки, имитировать различные материалы. Декор, выполненный с помощью такой штукатурки, не только эстетически приятен, но и позволяет скрывать недостатки стен. Дизайнеры добавляют в фактурные смеси разнообразные текстильные и растительные волокна, каменную крошку, стеклянный бисер, блестки и многое другое.

Для эффекта фактуры «шуба», «короед», «венецианской штукатурки» можно купить специальные инструменты. Венецианская разновидность штукатурки уникальна. Она имитирует мрамор за счет мраморной муки, входящий в ее состав. Стоимость такого отделочного покрытия не всем по карману, но выглядит эта штукатурка роскошно и удивительно. Сверху ее покрывают воском, чтобы придать блеск, подчеркнуть глубину и защитить от повреждений. Приготовить такой состав можно из шпатлевки.

В зависимости от связующего компонента штукатурные смеси делятся на несколько разновидностей:

• Акриловая содержит акриловую смолу, которая придает массе пластичность. Это свойство обуславливает гладкость и прочность покрытия. Недостатком является низкая степень паропроницаемости и подверженность ультрафиолету.
• Минеральная в своей основе содержит цемент. Поэтому с течением времени прочность покрытия увеличивается. К плюсам можно отнести относительно низкую стоимость и невосприимчивость к солнечным лучам, к минусам – низкую стойкость к механическим воздействиям.

• Силиконовая характеризуется отличной влагостойкостью и пластичностью, которую обеспечивает синтетическая смола. Ее можно окрашивать в различные цвета, получать различные текстуры.
• Силикатная содержит жидкое стекло, поэтому она прочна, пожаробезопасна и устойчива к повышенной влажности. Имеет наибольший эксплуатационный срок, достигающий 50 лет.

Основная задача штукатурки – выравнивание поверхностей. Для этого необходимо предварительно измерить кривизну с помощью строительного уровня. Если перепад составил меньше сантиметра, можно использовать шпатлевку. Существенные отклонения лучше устранять с помощью штукатурки.

Если неровности носят существенный характер и площадь поверхности большая, то без маячков не обойтись. Они дают возможность увидеть ту толщину штукатурного слоя, которую нужно нанести. Предварительно нужно разметить место оштукатуривания. Затем необходимо установить первые маячковые детали у потолка и около пола, например вкрутить саморезы.

Между ними натягивают шнуры. Расстояние между основанием и шнуром произвольное (главное, чтобы они не соприкасались). Далее вдоль шнура вертикально фиксируют рейку, используя для этого гипс. Обычно первые профили размещают в углах, промежуточные – параллельно друг другу с шагом до 1,5 м в зависимости от размеров правила.

Контроль вертикальности осуществляют с помощью отвеса. Штукатурку наносят постепенно от маяка к маяку. После того, как раствор схватится, маячковые профили удаляют. Образовавшиеся пустоты заполняют штукатуркой. После этого всю поверхность шлифуют, добиваясь гладкости.

Этот метод проще предыдущего, поскольку исключает подготовительные действия по установке маяков. Кроме того штукатурку наносят тонким слоем, что позволяет сэкономить на материале. Однако подобный способ уместен только при наличии небольших неровностей:

• На начальном этапе поверхность грунтуют, шпатлюют большие выбоины, царапины и сколы.

• Далее накладывают раствор в три этапа, давая высохнуть каждому слою. Первый набрасывают мастерком. Его толщина зависит от типа материала, из которого выполнено основание. Правило помогает выправить неровности, гладилка поможет растянуть штукатурку по всей стене. Второй слой аккуратно наносят широким шпателем, его толщина не должна превышать 8 мм. Его задача – максимальное выравнивание. Финишный третий этап призван добиться гладкости. Его толщина составляет 1-2 мм. Лучше наносить его на чуть влажный второй слой.

Оштукатуривание углов – сложный процесс, подвластный не всем. Вместо маяков можно использовать отделанную поверхность перпендикулярной стены и угольник либо правило. Перед началом работы важно, чтобы основная площадь стен уже была обработана и подготовлена.

В этом случае выделяют два случая оштукатуривания: с выравниванием обеих поверхностей или одной. Во втором обрабатывается одна стена внутреннего угла. Раствор наносят обычным методом, после растягивают правилом от угла вдоль основания. Затем угловым мастерком затирают уголок движением вверх-вниз. В качестве укрепления можно использовать армирующую сетку либо специальный перфорированный металлический профиль.

Внешние углы оштукатуривают аналогичным образом. Метод ненамного отличается от предыдущего. Производители строительных материалов предлагают облегчить задачу путем использования перфорированного металлического профиля, который позволит получить ровный и надежный внешний угол. Крепят его на цемент или гипс. Можно воспользоваться способом без вспомогательных элементов. В этом случае сначала оштукатуривают одну стену, а потом другую. Важно следить, чтобы поверхность была ровной.

Перед оштукатуриванием необходимо подготовить все инструменты и материалы, которые понадобятся на подготовительном этапе, в процессе работы и во время финишной отделки. Можно перечислить наиболее часто используемые.

К ним относятся:

• штукатурка;
• шпатлевка;
• грунтовый раствор;
• маячки разных размеров;
• угловой перфорированный профиль;
• армирующая сетка;
• аппарат-перфоратор и насадка-миксер для перемешивания;
• рубанок;

• болгарка;
• различные терки;
• ножницы по металлу для резки маяков;
• набор отверток;
• строительный уровень;
• отвес;
• правило;
• гладилка.

• несколько шпателей;
• дюбели, саморезы, шурупы;
• валик и кисть для нанесения грунтовки;
• емкости для разведения и замешивания;
• рулетка, простой карандаш или мел для разметки;
• защитные перчатки;
• головной убор.

Перед тем, как начать работу со штукатуркой, необходимо выполнить разметку стен.

На первоначальном этапе осуществляется подготовка. Она должна производиться посредством обследования стен с использованием строительного уровня и отвеса. Подобным образом выявляются отклонения, которые отмечают маркером. В случае существенных бугров свыше 3 см их лучше срезать болгаркой. Углубления шпаклюют.

Начинают с крайних (угловых) маяков:

• Для этого отступают от угла по 30 см в каждую сторону.
• Сверху вниз чертят вертикаль, от которой на расстоянии 1,5-1,6 м проводят следующую параллельную линию (и так до конца поверхности). Расстояние между маяками должно быть таким, чтобы правилом работать было удобно.
• Для инструмента длиной 2 метра закладывают ширину около 1,5 метров.
• От пола и потолка следует отступить по 15 см, чтобы установить саморезы. Они будут определяющими для маяков. Сначала натягивают горизонтальные шнуры около пола и у потолка.
• В местах пересечения шнуров с вертикальной разметкой необходимо вкрутить дюбели. Они понадобятся для установки маяков.

Грунтование – обязательный подготовительный этап перед оштукатуриванием поверхностей. Этот процесс увеличивает адгезию между штукатурной смесью и основанием, устраняет пыль и уменьшает впитывание влаги из раствора. Кроме этого грунтовка служит антисептиком, она улучшает вентиляцию стен, продлевает срок эксплуатации покрытия.

Производители в инструкции к изделию подробно описывают, как разводить грунтовку, каким образом ее наносить и для каких материалов она подходит. Для особо гладких и пористых поверхностей используют составы глубокого проникновения. Наносить грунтовку лучше в несколько слоев, давая высыхать предыдущему в пределах нескольких часов. При нанесении финишного покрытия лучше оставить основание на ночь (около 10 часов).

Установку маяков можно проводить только после того, как высохнет слой грунта. Чтобы выровнять горизонтальные или вертикальные поверхности, нужно регулировать толщину штукатурного слоя. Это особенно актуально при существенных неровностях. Для таких целей используют маяки.

Они бывают разными:

• Из металла. Металлические маяки представляют собой перфорированные профили из оцинкованного металла. По стандарту длина составляет 3 метра, глубина от 3,6 до 10 мм. Крепят маяки к стене с помощью шурупов. Маячковые профили призваны контролировать толщину накладываемой штукатурки. После оштукатуривания их устраняют.
• Из гипса. Гипсовые маячки отличаются от металлических тем, что их не нужно удалять после оштукатуривания поверхности. Поэтому считается, что такой способ экономичнее. Гипсовые маячковые детали можно изготовить своими руками. В результате на поверхности образуется гипсовая вертикаль, которая и служит маяком.
• Из пластика. Пластиковые маяки являются аналогом металлических. Материалом для них служит высокопрочный пластик. Процесс крепления схож с установкой профилей из оцинкованного металла. Главным недостатком таких маяков является хрупкость, поэтому не следует сильно ударять по ним правилом при оштукатуривании поверхности.

При разметке поверхности около пола и потолка вкручивают саморезы. Перед установкой маяков необходимо еще раз с помощью отвеса проверить и проконтролировать вертикальность полученных линий. В процессе разметки необходимо натянуть направляющие шнуры по вертикали, горизонтали и диагонали. Под каждым из них нужно провести маячковым профилем. Если маяки цепляют уровень, надлежит переустановить саморезы.

Далее отрезают профиль необходимой длины. Для этого от расстояния между крайними дюбелями отнимают 10 см. Таким образом, маяк будет отступать от верхнего и нижнего самореза на 5 см. Затем следует подготовить штукатурный раствор для установки маячков. Специалисты обращают внимание, что консистенция готовой штукатурки должна быть жиже обычной, но она не должна стекать со шпателя.

Смесь наносят на основание вдоль отмеченной вертикальной линии. Маячковый профиль вдавливают в штукатурку вровень со шляпками шурупов. Проконтролировать ровность установки следует с помощью строительного уровня и длинного правила. При необходимости нужно откорректировать.

После того, как убедились в правильной установке маяка, саморезы нужно удалить. Подобным образом устанавливают маяки вдоль всей поверхности, подготовленной для оштукатуривания. Расстояние между ними должно быть таким, чтобы правило при выравнивании одновременно ходило по двум ближним профилям. Как правило, оставляют около 1,5 метров.

Последовательность действий при креплении гипсовых маяков следующая:

• Сначала на поверхности устанавливают дюбели на расстоянии 15 см от пола и потолка.
• Вкручивают шурупы таким образом, чтобы шляпки находились на нужной высоте. Для выравнивания лучше использовать уровень.
• На шурупы устанавливают металлическую или деревянную ровную планку.
• Придерживая профиль, набрасывают гипс в пространство между планкой и стеной.
• Излишки гипсового раствора удаляют мастерком, после этого профиль снимают.
• Таким образом устанавливают все оставшиеся маяки.

В зависимости от материала стен состав штукатурки может меняться. В последнее время производители предлагают уже готовые штукатурные смеси с подробной инструкцией по приготовлению, использованию и условиям хранения. Если штукатурка не готовится из отдельных компонентов, а покупается полуфабрикат, лучше следовать рекомендациям производителей. Если смесь готовится самостоятельно, необходимо грамотно подобрать объем необходимых компонентов.

Перечислим наиболее популярные составы:

• Цементный. Самый простой вариант состоит из 1 части цемента и 3 частей песка. Песок должен быть обязательно очищенным и просеянным. Чем крупнее его фракция, тем жестче получается штукатурка. Для финишной отделки лучше использовать мелкопесчаную смесь. Она делает штукатурку более пластичной.
• Известковый. Раствор получают из 1 части известковой муки и 3 частей песка.
• Цементно-известковый. Более надежный, поскольку цемент обеспечивает долговечность, а известь – пластичность. В этом случае компонентный состав следующий: по 1 части извести и цемента, 5 частей песка.
• Известковый материал с добавлением гипса состоит из 1 части гипсового порошка и 3 частей известкового теста.

Чтобы замесить качественную штукатурку, необходимо придерживаться определенной последовательности. На первоначальном этапе перемешивают все компоненты в сухом виде. Первой в емкость для замешивания наливают воду. Ее лучше использовать питьевую, а не техническую. В жидкость засыпают от 6 до 8 мастерков смеси, приготовленной на первом этапе. Раствор необходимо замешать с помощью специального строительного миксера либо дрели с аналогичной насадкой.

Впоследствии постепенно подсыпают остальную смесь, при этом процесс перемешивания не прекращается. Процедура продолжается до тех пор, пока штукатурка не достигнет нужной однородной консистенции. Полученную штукатурную смесь оставляют настояться около 3-5минут, после чего снова перемешивают. На этом этапе можно откорректировать состав и степень густоты.

Наносить штукатурную смесь на основание можно по-разному. Каждый метод имеет свои особенности.

Существует два основных способа нанесения штукатурки на основание:

• Профессиональный. Этот метод чаще используют опытные отделочники. Он заключается в набрасывании раствора на поверхность, растягивании его с помощью правила.
• Непрофессиональный. Для начинающих строителей больше подойдет второй способ, когда смесь наносят на основание широким шпателем, а затем разглаживают гладилкой.

Технология оштукатуривания стен своими руками базируется на трех этапах:

• Обрызг. Для первого этапа важно правильно замесить раствор. Он должен быть более жидким, чем для последующих слоев. Толщина должна соответствовать типу материала, из которого изготовлено основание. Кирпичу и бетону подойдет до 5 мм, а для деревянных поверхностей лучше сделать слой в 10 мм, поскольку после выполнения работ дранка должна быть покрыта полностью. Специалисты рекомендуют набрасывать штукатурку, поскольку под действием удара частицы раствора глубже проникают внутрь основания, лучше заполняют пустоты. Набросав раствор на стену, его следует выровнять. Если при нанесении образовались пузыри, штукатурку в этом месте нужно убрать, затем вновь наложить и разровнять. В противном случае ремонт грозит закончиться выпавшими кусками засохшего раствора в местах образовавшихся пустот. Отделка на первоначальном этапе не требует идеальной гладкости.

• Грунтовый слой. Здесь понадобится более густой тестообразный состав. На этом этапе крайне важно контролировать ровность оштукатуривания во время процесса. Штукатурная смесь наносится широким шпателем, растягивается правилом и гладилкой. Максимально допустимая толщина второго слоя не должна превышать 20 мм. Как правило, это ограничение касается деревянных оснований. Для других показатель еще меньше.

• Накрывной. Третий этап является финишным. В данном случае готовят смесь по консистенции, напоминающей густую сметану. Она позволит сгладить последние огрехи грунтового слоя и получить идеально гладкую поверхность. Для получения ровной и пластичной структуры все компоненты просеивают через сито. Не нужно давать второму слою полностью высохнуть, перед нанесением лучше дополнительно увлажнить его слегка мокрым валиком. Толщина финишного покрытия обязана быть не более 2 мм.

Технология нанесения штукатурки на разные материалы может несколько отличаться от стандартной. Поэтому необходимо следовать инструкциям производителей при покупке готовых смесей либо получить предварительно консультацию специалистов. Например, многие многоэтажные дома утепляют снаружи пеноплексом. Однако механическая прочность и влагостойкость ему не характерны. Лучше защитить его с помощью штукатурки. Однако применение цементных растворов в этом случае противопоказано, так как они разрушают пеноплекс. В этом случае нужно выбирать специализированные смеси.

Часто при внутренней отделке выясняется, что перекрытия выполнены из гипсокартона. Перед оштукатуриванием необходимо с помощью наждачной бумаги сначала очистить покрытие. Затем надлежит нанести грунтовку глубокого проникновения и лишь потом можно приступить к отделке основания штукатуркой. Главное, чтобы все слои были максимально тонкими.

При большом объеме работ компании применяют для оштукатуривания стен специализированную технику, которая позволяет ускорить процесс и улучшить качество. Принцип работы подобной техники одинаков для всех. Сначала ингредиенты помещают в специальный отсек, объем которого может достигать до 75 кг. Камера подключается к электропитанию, происходит автоматическое перемешивание.

Штукатурную смесь наносят посредством сжатого воздуха на основание. Расстояние подачи струи может варьироваться. Специалисты советуют двигаться сверху вниз полосами, делая их внахлест. Толщину слоя можно регулировать. Финишное выравнивание делают вручную с помощью правила или шпателя.

Основные достоинства такого способа:

• скорость проведения работ;
• снижение затрат на штукатурку (уменьшается расход);
• снижение затрат на оплату труда рабочих;
• улучшение качества смеси (за счет машинного перемешивания получается более однородная структура);
• улучшение адгезии в связи с набрызгиванием под давлением;
• снижение затрат на дополнительные подготовительные и отделочные работы (процесс вместо трех этапов ограничивается двумя).

Машинное нанесение штукатурки осуществляется особым составом, в который помимо основы входят специальные присадки и отвердители.

Армирование позволяет наносить более толстый слой штукатурки и продлевает ее срок службы. При оштукатуривании гладких поверхностей увеличивается риск того, что штукатурка может отвалиться от стены после высыхания. Поэтому такие основания армируют в первую очередь. Армирующая сетка увеличит сцепление штукатурки с поверхностью.

Сетку предварительно монтируют на основание. В случае применения стекловолокна крепеж осуществляют по периметру с помощью гипса или тонкого слоя штукатурки. Монтаж всегда начинают сверху. Сетка нигде не должна провисать. В остальном процесс оштукатуривания схож с описанным выше ручным способом.

После того, как последний финишный слой штукатурки подсохнет, приступают к процессу затирки. Она предназначена для устранения мелких дефектов, выравнивания и сглаживания поверхности. Для этого используют различные терки, различающиеся размерами и материалами изготовления:

• Чаще всего пользуются деревянными гладилками, поскольку они подходят для цементных и гипсовых растворов. Основными недостатками таких изделий являются быстрая истираемость и деформация. К плюсам можно отнести низкую стоимость и возможность сделать их самостоятельно из любого деревянного бруска.
• Пластиковая терка уместна при затирке маленьких площадей. Специалисты используют их для получения рельефных поверхностей. Чтобы уметь пользоваться, нужен навык.
• Полиуретановая гладилка легкая, прочная и удобная в работе. Она подойдет для любой штукатурки, обладает низкой степенью истираемости. Единственный ее минус – высокая цена.

• Пенопластовая терка имеет много плюсов (дешевизна, легкость, удобство). Однако их всех перекрывает единственный минус – недолговечность. Поэтому ее в основном используют для финишной шлифовки.
• Губчатые гладилки производят из различных материалов, в том числе выпускают резиновые и латексные варианты. Чаще применяют в качестве инструмента, формирующего текстурную поверхность.
• Терки из металла необходимы для уплотнения штукатурного слоя, получения гладкой поверхности под покраску.

Технология заключается в следующем. Гладилку прижимают к поверхности и круговыми движениями водят ею по поверхности против часовой стрелки. Такой способ называется «вкруговую». Он позволяет уплотнить штукатурные слои, но достичь идеальной гладкости в этом случае невозможно.

Чтобы устранить следы от круговых движений, совершают прямые взмахи вверх-вниз. Подобный метод носит название «вразгонку». Специалисты обращают внимание, что затирка обязательно осуществляется по влажной основе. При этом терка должна быть чистой и ровной. Неровности на гладилке или прилипшие крошки могут оставить царапины. Если поверхность быстро сохнет, то увлажнение с помощью распылителя позволит улучшить процедуру сглаживания.

При необходимости получить идеально гладкую поверхность (например под покраску) берут терку, покрытую войлоком или фетром, и шлифуют основание. Если затирку производят в процессе нанесения декоративной штукатурки, необходимо сформировать определенный рельеф. В этом случае уместна подробная инструкция, как вывести текстуру на основе. Полная характеристика всегда прикладывается производителям декоративной штукатурки.

Существуют 2 основных способа формирования рисунка:

• При нанесении. На предварительно подготовленную поверхность шпателем наносят штукатурный раствор в произвольном порядке. Важным фактором является толщина и однородность слоя. Дополнительного выравнивания делать не нужно. После нанесения необходимо выждать, пока раствор схватится таким образом, чтобы не липнуть к терке (около 20 минут). Затем гладилкой, смоченной в воде, разглаживают без нажима в одном направлении. Периодически терку увлажняют.

• После подсыхания штукатурного слоя. Декоративную штукатурку наносят на основу толщиной в 2-3 мм. С помощью металлического правила распределяют по всей площади, попутно устраняя все переходы и дефекты. После дают поверхности отдохнуть в течение 15-20 минут. Для затирки используют пластмассовые терки. Четкий красивый рисунок проявится только в том случае, если осуществлять движения в одном направлении. При этом они могут быть любыми: круговыми, вертикальными, диагональными, волнообразными. Терку обязательно надлежит увлажнять в процессе затирочных работ, а также очищать от налипшей грязи. После затирки покрытие шлифуют пенопластовой гладилкой.

Чтобы получить ожидаемый результат, новичку необходимо следовать советам профессионалов. Обычно путь к грамотному выполнению работ основан на нескольких составляющих. К ним относятся:

• качественный штукатурный раствор;
• правильное приготовление смеси;
• выполнение условий хранения всех компонентов состава.

• Немаловажно в самом начале работ определить цель оштукатуривания. Можно просто выровнять стены, чтобы потом осуществить отделку плиткой или другим отделочным материалом. Иногда требуется достигнуть максимальной гладкости (например, при подготовке стен под покраску).
• Перед началом работ надлежит производить очистку поверхности и грунтование. Глубокие стыковочные швы меду панелями следует запенить.
• В процессе оштукатуривания важен температурный режим, а также влажность в помещении. Работы можно производить при температуре от 15 до 20 градусов при наличии сухого воздуха внутри дома. В жарком климате придется постоянно увлажнять штукатурный слой. Иначе он будет быстро высыхать и трескаться.

• Цемент считается универсальным компонентом штукатурки. Его используют для наружных внутренних работ. Если владельцы не уверены или не знают, какой вариант выбрать, лучше начинать со штукатурки на цементной основе.
• Кирпичные стены штукатурят в зависимости от обстоятельств. Для наружных работ лучше использовать цемент, для внутренней отделки допустимо применять гипсовые растворы. Облицовочный кирпич следует армировать, поскольку он чересчур гладкий.
• Пеноплексу не подходят цементные составы, поскольку они его разъедают.

• Деревянные стены перед нанесением штукатурки предварительно покрывают дранкой.
• Для выравнивания поверхностей лучше использовать маячковый метод нанесения штукатурки.
• Если необходим толстый штукатурный слой, то его наносят в несколько подходов, давая высохнуть каждому предыдущему слою.
• Однослойные покрытия выравнивают сразу после нанесения штукатурки.

• При оштукатуривании бетонной или кирпичной поверхности сцепление состава с основой происходит не только механически, но и за счет химической реакции. Однако гипс не обладает вторым свойством. Он удерживается на стене механическим способом. Если обрабатываемые площади подвергаются вибрирующим воздействиям или сотрясениям, то есть риск, что гипсовая штукатурка отвалится. Для придания основе фактуры с помощью штукатурки можно использовать различные наполнители (синтетические или натуральные волокна, каменную крошку, стекло, бисер, опилки).
• Если необходимо получить объемные рисунки проще применить трафарет.

Существуют технические требования, которые предъявляют к толщине:

• Для однослойной штукатурки любого состава (кроме гипсового) допустима толщина до 20 мм. Для гипса – до 15 мм.
• При формировании многослойной штукатурки без синтетических добавок существует зависимость от типа материала основания.
• «Обрызг» для кирпичных и бетонных поверхностей составляет 5 мм, для деревянных – до 9-10 мм.
• «Грунт» на цементной основе дозволен до 5 мм, для известковых и гипсовых растворов – до 7 мм.
• «Накрывочный» слой обычной штукатурки может быть толщиной до 2 мм, для декоративного варианта – до 7 мм.

О том, что нужно знать о расчете штукатурных работ, смотрите в следующем видео.