Как отремонтировать унитаз?

Унитаз и его внутренние устройства повреждаются по разным причинам. В списке распространенных неисправностей – сильный шум при работе запорной арматуры, неисправны клапаны, прокладки не держат напор воды, из-за чего возникают протечки, вода не поступает внутрь бачка. Большинство неполадок легко определяется и устраняется. Унитаз и механизм сливного бачка эксплуатируются часто, что негативно влияет на техническое состояние запорной арматуры, которую периодически необходимо проверять.

Бесперебойное, надежное функционирование любого механизма зависит от многих факторов, в том числе, от качества сборки узла и прочности используемых деталей. К замене или ремонту запорной арматуры нужно подходить ответственно, внимательно изучить работу устройства, понять принцип его действия, а затем приступать к осмотру и ремонту. Большинство владельцев квартир так и поступает, понимая, что есть шанс затопить соседей.

Нередко, поломки возникают вследствие длительной эксплуатации устройства, низкого качества водопроводной воды. Неисправности, относящиеся к запорной арматуре, так или иначе, связаны с протечками. В редких случаях ломаются отдельные детали, которые напрямую влияют на нормальное функционирование приспособления в сборе.

К числу распространенных неисправностей относят.

1. Вода не сливается в унитаз. Если сливной бачок заполнен, а механизм спуска имеет свободный ход, значит неполадки в запорной арматуре. Если вода вообще не поступает, то это, скорее всего, связано с засорением фильтра, находящегося во входном отверстии бачка.
2. Сильный шум в процессе заполнения водой. Вне зависимости от срока эксплуатации и типа бачка, обозначенная неисправность далеко не редкость. Она возникает по причине слетевшей трубки. В основном такие неполадки отмечаются в конструктивных элементах, где реализован способ бокового подвода воды.
3. Характерные протечки в унитазе. Небольшие ручейки часто наблюдаются, когда запорная арматура плохо отрегулирована и вода перетекает через технологическое отверстие в трубке. Также причиной может быть износившаяся прокладка. В другом случае, неплотно держит резиновый уплотнитель, расположенный на сливной арматуре.

Унитаз отдельно, по сравнению со сливным бачком, имеет весьма банальное устройство. Конструктивно он фактически ничем не отличается от старых моделей, которыми пользовались предыдущие поколения. Исключение, пожалуй, составляет материал и дизайн туалетных чаш. В наши дни их изготавливают не только из керамики, но и из мрамора или иных, более дорогих материалов.

Если чаша дала трещину, то заклеить её будет несложно (при трещине незначительных размеров) без участия опытных сантехников. Трещины обычно возникают вследствие заводского брака или механических ударных нагрузок. Игнорировать такую проблему нельзя, поскольку нарушение герметичности чаши приведет к протечкам воды.

Санфаянс, используемый в производстве распространенных моделей современных раковин, биде, унитазов, бачков – весьма хрупкий материал. Достаточно перечислить три основных причины возможного нарушения герметичности туалетной чаши.

1. Падение тяжелых металлических предметов. Нередко мужчины обустраивают шкафчики с инструментами непосредственно над бачком и унитазом. И здесь любая неосторожность, когда железный ключ или плоскогубцы выскользнув из рук, могут привести к образованию трещины или характерному сколу.
2. Температурные перепады – санфаянс плохо их переносит. Они негативно влияют на внутреннее напряжение материала, вызывая его неравномерное расширение. Поэтому выливать в туалетную чашу горячую воду крайне нежелательно.
3. Сильное перезатягивание гаек. Если при монтаже сантехник, используя грубую физическую силу, неравномерно затягивает болты или устанавливает унитаз с перекосом, это нередко приводит к трещинам. Многие из них появляются не сразу, а через продолжительное время.

В некоторых случаях целесообразнее заменить чашу, чем выполнять её ремонт. Многие пользователи относятся к концепции ремонта туалетной чаши как к вынужденной, но временной мере, потому что склеенное оборудование теряет свои эксплуатационные качества. Однако на степень принятия окончательного решения все-таки влияет специфика повреждения, поэтому каждый отдельный случай нужно рассматривать в индивидуальном порядке.

Прежде чем приступать к ремонту чаши, скол нужно зачистить наждачной бумагой и удалить мелкие фракции с помощью бензина или ацетона. Последний шаг в подготовительных работах – удаление влаги феном с ремонтируемой плоскости. На втором этапе необходимо склеить поверхность или приклеить отколовшийся кусочек санфаянса.

Нанести клей тонким слоем и склеить поврежденную поверхность. Выждать определенное количество времени и затем сильно прижать две части треснувшей плоскости. Подробную инструкцию можно прочитать на упаковке изделия. Последний шаг – достижение эстетичности унитаза на месте клейки. Выступивший из трещины и засохший клей необходимо удалить специальной затиркой, нередко используемой после укладки плиток.

Если неисправность унитаза связана с протечкой, со стороны слива в канализационную систему, причина может крыться в изношенности резиновой, уплотнительной манжеты. Чтобы поменять её необходимо:

• отсоединить гофрированный патрубок;
• удалить изношенную прокладку;
• зачистить края сопрягаемых поверхностей трубы и унитаза;
• установить новую манжету;
• подсоединить шланг.

Чтобы обеспечить герметичность стыковочных узлов, нужно применить специальный пастообразный состав – герметик либо аналогичный. Если проблема заключается в засорах, можно попробовать использовать знакомый многим вантуз или химические средства, например. Био Фаворит или Крот

Своими руками выполнить ремонт унитаза, сливного бачка может каждый, без участия сантехников. Естественно, нужно знать, что вода в сливной бачок поступает из шланга водопроводной системы и только потом, благодаря функциональности запорной арматуры, удерживается и сливается в унитаз.

Арматура, используемая в сливных бачках, бывает разной и, соответственно, выбирать необходимое устройство нужно относительно конструктивных особенностей санфаянсового приспособления. Отличия заключаются, прежде всего, в системе слива. Одни модели рассчитаны на установку в бачках, где характерная клавиша расположена сбоку. Другие применяются при вертикальном спуске водоворота, при помощи кнопки. Третьи приспособлены к монтажу в сливных бачках, когда вода уходит вниз посредством поднятия вверх небольшой ручки.

Чтобы не ошибиться с выбором, нужно знать модель сливного бачка или, в крайнем случае, производителя, и с этими данными идти в магазин. Помимо необходимых знаний, для инсталляции новой арматуры, потребуются инструменты:

• набор рожковых ключей или разводной ключ;
• уплотнитель резьбы;
• изоляционная лента.

Имеет смысл рассказать, как установить новую арматуру взамен поврежденной. Сравнительно простую процедуру обычно осуществляют, если отремонтировать ее не представляется возможным. Например, не держит клапан с нижним подводом или износилась прокладка на запорном устройстве. Также неремонтопригодными оказываются пластиковые элементы, которые сломались. В большинстве случаев несложный узел проще заменить, чем искать причины неисправностей, выполнять ремонт – клеить, заделывать дырку или пытаться восстановить работоспособность иным способом.

Если смывной бачок цел, без повреждений и необходимо поменять только внутренний механизм, следует сначала выполнить несложные действия:

• закрутить вентиль в водопроводной системе;
• спустить собравшуюся воду;
• открутить гайку, отвечающую за слив;
• снять крышку бачка;
• опустить обе руки в емкость и нащупать корпус;
• уверенным движением, против часовой стрелки, повернуть пластиковую колбу;
• достать поломавшуюся арматуру.

Заключительный шаг – монтаж новой системы в посадочное место. После установки нужно повернуть устройство по часовой стрелке с характерным усилием, до упора.

Крышка и кнопка спуска ставятся в последнюю очередь. Сначала нужно проверить рабочие функции и только потом завершать сборку. Специально регулировать внутренности устройства обычно не приходится. Но если требуется тонкая настройка, то специальные манипуляции выполняются посредством регулирующих элементов запорной арматуры.

В некоторых ситуациях приходится снимать бачок. Эта технологическая операция выполняется, когда запорная фурнитура частично не подходит. Если не удалось найти точную модель, которая идеально годится к монтажу, приходится покупать схожее устройство. Тогда предстоит менять гайку и уплотнительные элементы в основании бачка, чтобы далее поставить новую систему.

Чтобы демонтировать санфаянсовую чашу, необходимо придерживаться определенной последовательности действий:

• закрыть кран подачи воды в водопроводной системе;
• выполнить слив из бачка оставшейся воды;
• если он вертикальный, выкрутить кнопку и снять крышку;
• достать неисправную арматуру, повернуть против часовой стрелки;
• открутить прижимную гайку в месте подведения шланга к бачку;
• ослабить и скрутить контргайки, которые крепят чашу к унитазу;
• осторожно поднять бачок и отложить в сторону, не повредив шпилек.

Последний шаг – установить приспособление в сборе внутрь бачка, прикрепить его обратно к унитазу и подвести воду.

Замена механизма целиком нужна тогда, когда ремонт выполнять нецелесообразно. Например, менять слив при характерных поломках, устранять протечки в нижней подводке гораздо хлопотнее. В нередких случаях приходится заделывать отверстие или решать вопрос, как поступить с местами износов на резиновых поверхностях. Поэтому значительно проще купить и поставить новый конструктивный элемент. Но если, допустим, просто не срабатывает поплавок, здесь можно обойтись и мелким ремонтом.

Поплавок, используемый в бачках, предназначен для контроля подъема воды. Когда чаша наполняется, пластиковый элемент поднимается до определенного уровня и, в заданный момент (когда клапан подачи воды перекрывается), поступление воды из водопровода прекращается. Если требуется выполнить слив, поплавок постепенно, посредством штока, опускается на дно. Дальше процесс заполнения водой повторяется, и он медленно ползет вверх.

Следует уточнить – поплавок ломается редко. Чаще из строя выходят сопрягаемые элементы конструкции запорной фурнитуры – замки механизма, регулировочные узлы, резиновые прокладки, мембраны. Если требуется, его можно регулировать относительно уровня наполнения бачка водой. В старых моделях, настройка сводится к сгибанию проволоки-держателя. В новых системах необходимо отрегулировать определенные сегменты арматуры.

Очень неприятный момент, когда на полу туалета наблюдается вода, решать вопрос с протечкой следует незамедлительно, иначе велика вероятность конфликта с соседями снизу. За унитазом течь может образоваться в местах сопряжений патрубка с канализационным сливом и туалетной чашей. Возможно, протекает гофрированный шланг по причине эксплуатационного износа. Если вода появилась на стыке бачка и унитаза, то износились резиновые манжеты. Когда она течет из-под крышки бачка, неисправность нужно искать в запорной арматуре.

Если лужа наблюдается за унитазом, следует разобрать сливную систему и заменить резиновые манжеты, а также гофрированный шланг. После установки новых приспособлений, стыковые места заделать герметиком.

Можно перечислить четыре основных неисправности, когда протечка воды связана с арматурой:

• вода переливается через переливное устройство;
• протечка в месте крепления наливной арматуры;
• нижний клапан не перекрывает, не держит объем в бачке;
• манжета, расположенная между унитазом и бачком требует замены.

Если в первых двух случаях вода не останавливается, то есть подтекает, ремонт выполняется по месту, без демонтажа санфаянсовой чаши. В двух других примерах придется снимать сливной бачок и менять износившиеся элементы на новые резинотехнические изделия.

Также вода может протекать в месте подключения водопроводного шланга к бачку. Образовавшаяся течь появляется сразу, если сборка осуществлена без уплотнителя резьбы, или со временем, когда наблюдаются падающие капли водопроводной воды.

Несложными деталями в обязательном порядке комплектуются наборы запорной арматуры. Такие элементы бывают разными. В некоторых моделях, в одном корпусе, предусмотрена пара кнопок – для большого и маленького слива. Но лучше покупать изделие, где всего одна кнопка. Она более надежна и долговечна в плане длительной эксплуатации запорной арматуры.

Неисправности с кнопкой случаются редко. Наиболее распространенные перечислены ниже:

• западает в корпусе;
• спуск не работает вследствие свободного хода кнопки;
• большой люфт при использовании элемента (наблюдается недостаточный слив, плохо смывает чашу).

При обозначенных проблемах, винить кнопку или устанавливать новое устройство бесполезно. Причину нужно искать в неполадках регулировок запорной арматуры.

Основных неисправностей, когда кнопка не работает, две:

• сломалась тяга (тонкая пластиковая деталь);
• запорную арматуру требуется заново отрегулировать.

Если речь идет о первом пункте, необходимо поменять характерный штырь, а во втором примере перенастроить настраиваемые элементы.

Такая неприятность может случиться, когда резинотехнические изделия, устанавливаемые между бачком и чашей унитаза, износились. Если лужа сзади санфаянсовой продукции, протечку необходимо искать на стыках сопрягаемых элементов – гофрированного шланга, манжеты, канализационного слива, сливного отверстия унитаза.

После обнаружения и устранения протечек, замены деформировавшихся изделий, такие места, после сборки, лучше обрабатывать герметиком для обеспечения надежности. Если устанавливается новая арматура, необходимо использовать резиновые манжеты, поставляемые в наборе.

Когда подтекает сверху или снизу, из места закрученной гайки, которая обеспечивает надежное крепление гибкого шланга к бачку, необходимо перекрыть воду, открутить гайку и намотать на резьбу паклю или специальный уплотнитель. После этого закрутить гайку без сильного нажима.

На месте кнопочного смыва подтекать может только в одном случае, когда бачок переполнен водой. В этом примере протечки также будут между крышкой и чашей сливного бачка. При такой неисправности поплавок, как правило, находиться в наивысшей точке. Здесь придется разбирать запорную арматуру, менять прокладку, которая отвечает за герметичность входного отверстия предназначенного для подачи воды.

При ремонте унитаза и сливного бачка, следует заранее приготовить необходимые инструменты, клеевые составы, наждачную бумагу, запасные детали. Проанализировать этапы работы и только потом приступать к действию. Не забывайте сначала перекрыть воду. Если требуется, поменяйте сперва заклинивший или проржавевший кран в водопроводной сети, потому что, если его корпус сорвется, будет уже не до ремонта сливного бачка.

При замене арматуры следует использовать материалы, поставляемые в наборе. Также необходимо подчеркнуть, что от качества сборки конструкции зависит не только длительность эксплуатации запорно-сливного устройства, но и герметичность.

Причины и устранение течи из бачка в унитаз смотрите в следующем видео.