Все о вентиляции в ванной и туалете

Санузел уже давно стал обязательной частью любых квартир, домов и даже многих общественных зданий. Но только зная все о вентиляции в ванной и туалете, можно добиться там оптимального микроклимата. Рассчитывать на такой эффект только за счет отопления и естественной циркуляции воздуха не приходится.

Сразу стоит уяснить, с какой целью используется вентиляция для ванной и туалета, и почему она там нужна, если во всех других помещениях такой потребности нет. В таких комнатах неизбежно скапливается влага, она попадает в воздух независимо от усилий по уборке и поддержанию порядка. Определенного рода действия, совершаемые в двух частях санузла, приводят к появлению неприятных или просто раздражающих запахов. К тому же там может создаваться благоприятная среда для развития патогенных микроорганизмов.

Полезно отметить, что даже косметические средства, освежители воздуха со временем вместо улучшения атмосферы могут портить ее. Там же, где стабильно работает вентиляция, эта проблема отсутствует или почти отсутствует. Защитит она и от табачного дыма (в том числе поступившего из других квартир). Состав вентилирующих коммуникаций может быть очень разнообразен.

Любая вытяжная система должна обеспечивать откачку наружу не менее 50 м3 воздуха в пересчете на 1 унитаз. При использовании писсуаров этот показатель уменьшается вдвое. В умывальных помещениях требуется обновление всего воздуха максимум за 60 минут. Важно: подача свежих воздушных масс в сам санузел не производится (иначе неприятные запахи и источники опасности будут распространяться по другим зонам). Если площадь помещений составляет менее 109 кв. м и используется не более 2 туалетов, даже зимой достаточно обычного проветривания квартиры или дома.

Разумеется, нормально защитить от опасностей поможет только принудительная вытяжка. Полагаться на естественный процесс циркуляции воздуха не получится. Обычно вытягивающая потолочная система закрыта пластиковым коробом. Для сдерживания насекомых, грызунов, сколько-нибудь крупного мусора выводы закрывают пластиковой решеткой.

Готовя вентиляцию в комнате с ванной или унитазом, нужно обязательно подбирать состав компонентов. Как в совмещенных, так и в разделенных санузлах обязательно требуется использование стенного вентилятора. Если площадь жилища велика, понадобится оборудовать воздуховоды. Удобнее всего разместить их за подвесным или натяжным потолком. Для оборудования воздуховодов применяют металл либо пластмассу.

Сечение пропускающей воздух трубы подбирают индивидуально. Ее длина составляет 0,5-2 м. Поставить такую магистраль можно под потолком, и лишнего пространства она не займет. Вентилятор может как выступать наружу, так и полностью встраиваться в поверхность. Первый тип в основном предназначен для частного дома или скромной квартиры.

Второй используют, если нужно организовать сложную систему с массой ходов. При стыковке углов в прямоугольных трубопроводах рекомендованы поворотные колена. Они делятся на размещаемые вертикально и горизонтально, что существенно расширяет возможности выбора. При помощи соединительных фитингов можно стыковать прямые вентиляционные сектора.

Часть людей оснащает свои вентиляционные коммуникации «умной» начинкой. Это не просто проход для воздуха и вентилятор, но и система адаптации к меняющимся условиям. Автоматика может отслеживать:

• перепад влажности;
• изменение концентрации кислорода и углекислоты;
• появление запахов;
• текущее время суток;
• число присутствующих в помещении.

Чаще всего, что вполне удобно, автоматические компоненты встраивают в решетку. Изготовители подобных систем заявляют, что они на 10-20% эффективнее, чем традиционные решения. Грамотно спроектированное управление клапанами позволяет оперативно влиять на пропускную способность. Предусматриваются, конечно, не жесткие настройки, а изменяемые пользователями в зависимости от ситуации.

В частных домах пропуск воздуха может быть организован через стену. Такой метод сброса, однако, оправдан только при условии, что поблизости не находится засасывающий канал или другой объект, где загрязненный воздух может причинить вред. При организации совместного санузла, который приходится делать в квартирах небольшой площади, суммарная мощность вытяжки должна быть больше нормативной хотя бы в 1,5-2 раза. Без вентилятора точно не обойтись. Пребывание хотя бы несколько минут в загрязненной атмосфере точно не понравится людям.

И потому, чем скорее будут высасываться засоры, тем лучше. Возвращаясь к трубопроводам, следует подчеркнуть, что стальные варианты служат дольше и могут несколько десятилетий эксплуатироваться без капитального ремонта. В свою очередь, алюминиевые конструкции куда выгоднее, вдобавок и существенно легче. Правда, алюминий прослужит максимум 10 лет. Дополнительно стоит закупить:

• диффузоры;
• выключатели;
• подавители шума;
• калориферы;
• фильтрационные приборы.

Главнейшим моментом при отборе вытяжек является их мощность. Чтобы выбрать устройство правильно, придется провести тщательный расчет. Он требует учета:

• объема помещений;
• предназначения комнат;
• оптимальной кратности оборота воздуха (для влажных зон не менее 10).

Пусть общая площадь составляет 10 м2, а стены в высоту достигают 2,4 м. Суммарный объем составит 24 куб. м. С учетом десятикратного оборота воздуха, вытяжка должна быть достаточно мощной — от 120 до 150 м3. Для вентиляционных комплексов с обратной тягой, чтобы компенсировать сопротивление оттоку, используют вентилятор на 30% мощнее расчетного показателя. Стоит учесть, что при наличии целого ряда дополнительных функций можно сократить добавочную мощность до 10%.

В подавляющем большинстве люди выбирают сравнительно малошумные аппараты мощностью не менее 7 Вт и не более 20 Вт. Более мощные устройства реально нужны только на очень крупных площадях. В сравнительно небольшом пространстве они станут создавать только лишний шум и помешают нормальному прогреву. Громкость звука определяется индивидуально.

Осевой вентилятор отличается достаточно неплохим КПД и позволяет без всяких проблем подкачивать в помещение свыше 100 м3 воздуха за час. Проблемой являются очень слабые характеристики по напору. Поскольку монтаж проводится напрямую в стену, нужно учитывать и эстетические свойства такого оборудования. Также минусом осевой схемы является повышенная громкость.

Радиальное устройство (или лопасти внутри спиралевидного кожуха) отбрасывает воздух за счет центробежной силы. Подобная техника работает наименее шумно. Встречаются варианты с односторонним либо двусторонним всасыванием. Если лопатки устремлены назад, суммарный расход энергии сокращается на 15-20%. Это решение обеспечивает также интенсивную перекачку больших объемов воздуха без всяких проблем.

Изгиб лопаток назад тоже имеет свои преимущества. Так, по расходу и напору воздуха это решение не уступает ориентированному вперед. При этом диаметр колеса и темп его вращения может быть даже меньше. Потому устройство займет не так много места и исключит сильный шум. Центробежные вентиляторы, появившиеся относительно недавно, уже успели зарекомендовать себя с положительной стороны.

Предпочтительно использование жестких, полужестких воздуховодов. Такие конструкции более стабильны, чем «гибкие» аналоги. Центробежные вентиляторы можно устанавливать в средней части воздуховода или перед самим отверстием. Второй вариант не слишком практичен, потому что придется ставить еще и анемостат, блокирующий засорение конденсатом. Если же расположить устройство глубже, его общая мощность должна быть увеличена по сравнению с расчетными показателями.

В частном доме можно использовать еще и крышный вентилятор. Он обязательно содержит прокладки, гасящие вибрацию. Обычно на крышу ставят осевые приборы со многими лопастями. Выбор между лопатками с односторонним и двухсторонним втягиванием. А теперь пора посмотреть, как все это оборудование может устанавливаться на практике.

Вытяжная и приточная разновидности вентиляции могут обойтись одним каналом. А вот при комбинированном исполнении потребуется уже 2 вентиляционных прохода. По одной магистрали воздух засасывается, по другой сбрасывается наружу. При отсутствии опыта работы со сложными системами правильнее всего установить простой осевой вентилятор.

Отверстия требуется располагать с простым расчетом: пользующиеся ванной и туалетом не должны попадать под воздушный поток. К примеру, приточный канал нельзя выводить туда, где удобно стоять под душем. Его правильнее разместить на правой стороне комнаты, под прямым углом к входу, на пересечении ванны и занавески. Альтернативное расположение — полностью до ванны. При отсутствии вентиляционной шахты ставить ее надо на высоте как минимум 2 м.

По возможности вытяжку стоит поднять еще выше. Она не должна быть на одной высоте с притоком (это вообще фундаментальная ошибка при проектировании). Настенный тип вентиляторов нужно ставить на входе в вытягивающий канал. Если приобретена канальная установка, ее монтируют внутрь воздуховода.

Правильно сделать диагностику существующего вентиляционного канала перед его капитальным ремонтом или переоснащением не так-то просто. Рекомендуемые обычно тесты с листами бумаги, зажженными свечами подойдут только для нормальной повседневной эксплуатации. При серьезных работах и оценка должна быть выполнена серьезно. Бумагу нарезают на полоски шириной около 20 мм, длиной 200-300 мм. Точно придерживаться этих значений не надо, они показывают только порядок цифр.

Заготовки подносят к отверстиям на расстояние 5-7 см. Если их края не притягиваются к вентиляционному каналу, значит, он работает плохо. Впрочем, избыточно сильное притяжение тоже доставляет массу проблем порой. Из-за него возникают сквозняки. Далее надо проверить работу вентилирующего канала уже при открытых окнах и дверях (причем всех, конечно).

Если в этот момент бумажка начинает притягиваться, можно уверенно сказать — шахта в полном порядке. Ну а если бумажка вновь осталась неподвижна, придется шахту как минимум вычищать. Но, скорее всего, и этим дело не ограничится — понадобится качественная перестройка и улучшение системы. Внимание: делать огневые тесты даже профессионалам не рекомендуется.

Чтобы правильно выполнить всю работу, придется продумать множество тонкостей и нюансов. Традиционным решением является подсоединение вентиляторов к общим выключателям. Но на деле такое решение удобно, скорее, для тех, кто уходит из дома рано утром и возвращается поздно вечером. При любом другом рабочем или жизненном графике оно непрактично. Не всякий раз, когда приходят в ванную или туалет, нужно включать освещение.

И не всегда, когда оно включено, требуется активное проветривание. Любой человек может вспомнить хотя бы 3-4 таких ситуации за последний месяц. Альтернатива — управление вентилятором с отдельной клавиши. Это уже практичнее и комфортнее. Но иногда по разным причинам, в том числе в спешке, люди забывают отключить устройство.

Потому самым правильным решением можно признать использование датчика влажности. Применение таких приборов гарантирует автономность и нормальную работу даже в самых сложных ситуациях. Чтобы правильно выбрать схему в конкретном случае, следует изучить свои потребности, сопроводительную документацию и другие необходимые материалы.

Выполнять монтаж вентиляционных устройств своими руками надо как можно аккуратнее. Все же они отличаются хрупкостью и чувствительны к ошибкам установщиков. Перед работой требуется убирать лицевую крышку. Место, выбранное для монтажа, покрывают силиконом, универсальным клеем либо жидкими гвоздями. Конечно, оно должно быть тщательно очищено, иначе на грязной поверхности ничего закрепить не выйдет.

Предпочтение при фиксации надо отдавать жидким гвоздям. Их силы вполне достаточно, чтобы удержать подавляющее большинство моделей вентиляторов. Хотя, разумеется, правильнее всего было бы воспользоваться инструкцией и следовать ее указаниям неукоснительно. В любом случае «рабочий» сегмент аппарата должен полностью утапливаться в стену. Придавливать корпус придется очень крепко, но осторожно.

Установка вентилятора немыслима без дополнения противомоскитной сеткой. Она поможет предотвратить проникновение опасных и просто посторонних насекомых. Лицевую часть вентилятора монтируют только с помощью тех креплений, которые идут в комплекте. Лишь в установленное на отведенное место устройство можно вводить сетевые провода и затем подключать к электросети. Чтобы после отключения вентиляционного аппарата общая производительность не падала многократно, советуют применять воздухозаборную решетку.

Типичные схемы подключения рассчитаны на применение 2 или 3 проводов. Этому моменту следует уделить особенное внимание. Если внешняя решетка не закрывает неотделанную часть стены, придется наносить краску, доклеивать обои или использовать иной отделочный материал. Важно: в ванной можно обойтись и пассивной вентиляцией.

Существует ряд типичных ошибок, которые допускают неопытные люди. Так, нередко возникают жалобы, что вентилятор при включении не вытягивает отработанный воздух наружу. Чаще всего это связано с неверным проектированием пропускного канала. Но иногда источником проблем оказывается плохо подобранная модель, неучет реальных потребностей. Погрешности при обустройстве системы также могут проявлять себя:

• сильным шумом и гулом;
• нарушением герметичности в шахте;
• возникновением противотока;
• недостаточной мощностью перекачивания воздуха.

Довольно просто разбираться с ситуацией, когда вентилятор гудит. Часто причиной проблемы оказывается легкомыслие самих людей, которые покупают устройства, не знакомясь с их громкостью по технической документации. Важно: уровень шума следует проверять не только в процессе покупки, но и сразу после монтажа. Если дело не в самом аппарате, налицо дефекты монтажа. Тут есть два пути: внимательно изучать документацию и тематические форумы, либо вызвать профессионалов (то и другое, конечно, лучше делать заранее).

Стоит учесть, что если когда-то вентилятор не шумел, а потом начал буквально изводить своими звуками, ему, скорее всего, понадобится капитальный ремонт. Лучшим ориентиром при определении состояния техники являются нормативы. Согласно им, звуки не громче 30 дБ следует воспринимать совершенно спокойно. Куда труднее разобраться с ситуацией, при которой идет обратная тяга (что субъективно понимают так, что «дует холодный воздух»). Часто это связано с летней жарой, когда в доме холоднее, чем на открытом месте.

Но главной причиной все равно остается отсутствие нормального притока. И тут можно посоветовать только один путь — поставить в окна во всех комнатах специальные клапаны. Кстати, они выручат и в квартире или доме в целом, когда на улице холодно, и открыть окно на ночь или просто на долгий срок практически невозможно. Альтернативные решения:

• замена вентиляторов на решетки;
• устранение неполадок в вентиляционной системе в целом;
• демонтаж приточной вытяжки, взаимодействующей с вентиляционным каналом;
• установка крышного зонта;
• проверка состояния конечного участка вытяжки (часто она бывает механически деформирована).

Довольно частый промах — неучет реальной температуры. Из-за этого зимой воздух не может прогреться достаточно. Справиться с проблемой можно за счет изначального применения калориферов либо рекуператоров. Но такое характерно, скорее, для частных домов. В многоквартирных зданиях дефект должны устранять профессионалы. Интересно, что многие люди игнорируют необходимость устанавливать полноценные смотровые люки.

Эта ошибка обнаруживается обычно тогда, когда невозможно нормально исследовать состояние вентиляции и прочистить ее. Вдобавок за отсутствие люков для очистки могут налагаться различные взыскания. Да и для собственной безопасности, спокойствия наличие такой опции очень даже полезно. Также стоит упомянуть следующие промахи:

• составление проекта без обследования всего помещения квартиры или дома;
• отсутствие (или низкое качество) уплотнителя;
• использование очень дешевых комплектующих;
• установка некачественных проводов;
• соединение вытяжки из санузла с вытяжкой из кухни (это вообще грубейшее отклонение);
• неправильная настройка автоматики;
• отсутствие пусконаладки или неправильное, неполное ее выполнение.

Даже если все выбрано и установлено правильно, эксплуатационные ошибки могут стать причиной серьезных проблем. Периодически необходимо проводить «тесты». Для этого сначала открывают форточку или окно в любой комнате, а затем подносят к отверстию бумажный лист. Если его нет, подойдет газетный листок или салфетка. Когда этот предмет удерживается стабильно на поверхности, значит, никаких проблем нет.

Если «индикатор» падает, совершенно очевидно, что вентиляционная система работает некачественно. Ее придется или очищать, или модернизировать. Очистку проводят через каждую отдушину. Для работы понадобится стальной тонкий трос либо алюминиевая проволока. Оставшуюся грязь вычищают пылесосом с помощью удлиненной трубки (в качестве которой подойдет и поливочный виниловый шланг).

Иногда и после этого нормальная работа вентиляции не восстанавливается. Тогда приходится прочищать главный канал. Делают это при помощи крупного ерша и штанги, выполняющей роль механического плеча. Очистка должна производиться осторожно, чтобы не задеть птичьи гнезда, насекомых и так далее. Важно: самостоятельная очистка главных каналов может проводиться только в частных жилищах, в многоквартирных домах следует обращаться к профессионалам.

Ставить очень мощный вентилятор при недостаточном поступлении воздуха — не всегда оправдано. Ведь он сможет выполнить свою задачу только при достаточной ширине канала. В противном случае отверстие потребуется расширять или что-то подкладывать под рамку. А это неотвратимо ухудшит стабильность работы вентиляционного контура, ведь он не рассчитан на такие экстремальные изменения.

О том, как установить вытяжной вентилятор в ванную комнату, вы можете узнать ниже.