Что такое сарай и его построить своими руками?

Все люди более или менее представляют, что это такое — сарай. Не менее важно, впрочем, разобраться, как своими руками дешево построить сарай без фундамента и с ним. Еще один актуальный момент — выбор проекта строительства, чтобы была возможна не только быстрая пошаговая постройка, но и длительная стабильная эксплуатация.

Раньше всего, конечно, стоит определиться с задачей, которую собираются решить. Все сараи являются неотапливаемой разновидностью хозпостройки, в которых:

• хранят подсобные приспособления и другое имущество, инвентарь;
• содержат скот;
• складируют дрова и уголь;
• запасают сено, комбикорм и тому подобные вещи.

Любопытно, что в далеком прошлом слово «сарай» обозначало буквально «дворец». Но не всегда сегодня в нем располагается шаблонный хозблок для инструментов или других остро необходимых предметов. Довольно широко распространены бытовки, многие из которых выполняются по типовым стандартизированным проектам. Даже при подобном выборе вполне можно организовать внутреннее пространство для:

• мастерской;
• студии;
• гаража;
• хранения неприхотливых видов продуктов;
• складирования дизельного топлива, бензина, керосина и прочих ГСМ;
• того, чтобы хранить старую одежду, обувь, бытовую технику, некоторые стройматериалы.

На фото приведен примерный вариант сарая размером 3 на 6 м. В таком габарите нет никакого смысла использовать внутренние перегородки. По умолчанию предусматривается односкатная кровля (так как более сложные конструкции не нужны).

В некоторых случаях сооружают и вовсе маленький сарай габаритом 3 на 2 м. Он также будет иметь вполне простое строение, а выглядит такое здание и вовсе сугубо утилитарно. При выборе чертежей имеет смысл ориентироваться только на варианты с открываемой наружу дверью.

Как показано на приведенной схеме, это уже более современный тип, с разделением на условную комнату и тамбурную часть.

Еще больше возможностей появляется, когда выбрана площадь постройки 4 на 6 м. Тут уже может практиковаться деление на:

• вспомогательный бокс;
• бокс общего назначения;
• дровяной уголок;
• душевую комнату.

Но имеет значение не только площадь строящегося сарая; критически актуально еще его исполнение. Многие люди отдают предпочтение угловой конфигурации хозблока. Такие помещения по площади примерно совпадают с несколькими маленькими сараями. Кроме того, они смотрятся гораздо более внушительно и приятно.

Когда говорят про быстровозводимые сараи, то в большинстве случаев их проекты предусматривают использование бруса. Несмотря на активное применение все новых материалов, он по-прежнему остается практически вне конкуренции.

Следующий важный момент — выбор между двухэтажными и одноэтажными конструкциями. Первый тип позволяет существенно экономить место и упрощает фундаментные работы, гарантирует разделение зон по высоте.

Сараи бывают также пристроенными или поставленными автономно. Пристройка позволит сберечь полезное место на участке и окажется теплее. Однако это повышает уровень пожарных рисков и вынуждает обустраивать общий фундамент. Отдельно стоящий сарай может быть сделан более гибко и в менее шаблонном ключе, его нет смысла особо подгонять под технические и архитектурные параметры основного здания. Наконец, находясь в отдельном сарае, можно выполнять очень шумные работы, не мешая излишне другим жильцам и гостям.

Подбор участка не менее важен, чем определение подходящего проекта. Лучше всего, если расположение сарая на даче или на участке будет избрано уже в процессе проектирования. Поскольку неказистая постройка может портить внешний вид территории, часто ее располагают за основным домом. Однако есть и другой способ маскировки — расположение за баней или за зелеными кустами, деревьями достаточной высоты.

Во многих случаях поступают еще проще: ищут подходящее по размеру свободное место там, где нельзя соорудить другие хозяйственные постройки или разбить огород, газон. Обязательно необходимо учитывать расстояние до забора, которое предписано официальными нормативами. Для сараев, используемых для мелкого ремонта и накопления садового инвентаря, оно составляет ровно 1 м. Выращивать и содержать животных, хранить удобрения можно минимум в 4 м от границы участка; все помещения для животных должны находиться при этом минимум в 12 м от соседних домов.

Еще следует учесть:

• особенности грунта;
• удобство передвижения по участку;
• размещение других необходимых построек;
• розу ветров;
• наиболее освещаемую сторону;
• направление, где дверь будет меньше всего задувать снегом в зимние месяцы.

Практически каждый продавец стройматериалов рассказывает, что именно из его товара можно построить сарай дешево и что при этом такой бюджетный хозблок простоит долго. Но доверять такого рода утверждениям — значит, не уважать себя. Необходима более объективная и взвешенная оценка. На дачном участке сараи могут делаться из теплиц, вернее, из тех материалов, что от них остались.

Проблема в том, что в этом случае строго лимитированы размеры объекта и его геометрическая форма. Зато нагрузка на фундамент будет минимальна. Более практичный вариант — строительство из поликарбоната. Это решение отлично подойдет для сооружений с закрытыми птичьими выгулами. В складах, гаражах и мастерских прозрачность стен особо не нужна, однако это может стать оригинальным оформительским решением.

Продолжая список стройматериалов, необходимо указать на такое малобюджетное решение, как сараи из шпал. Не стоит думать, что все они внешне ветхие и выглядят так, словно вот-вот рассыпятся. Даже прослужившие десятки лет шпалы очень надежны и могут проработать еще достаточно долго. Выверенная форма таких изделий существенно упрощает работу, выполнить ее могут даже начинающие застройщики.

Традиционный и даже несколько старомодный вариант — строительство из бревна. Особенно перспективно такое решение в лесистых районах, где купить качественное дерево не составит труда. Однако придется тщательно выбирать конкретное изделие, чтобы исключить технические проблемы. Важно: работать с бревнами на высоком уровне могут только хорошо подготовленные люди. Зато такие постройки позволят обеспечить идеальную гармонию с деревянными домами.

В некоторых случаях практикуется строительство из пеноблоков. Естественная теплоизоляционная способность у них та же самая, что и у газосиликатных блоков. Ячеистые бетоны отличаются мощной морозостойкостью, что очень важно в регионах восточнее Урала. Но пенобетон хуже газобетона по этому показателю.

Еще один выбор — постройки из шлакоблоков либо из керамзитобетонных конструкций. Шлакоблок является одним из наиболее дешевых решений для строительства, и при его изготовлении применяются самые разные отходы (отсюда и название). Шлакобетон недостаточно надежен и довольно капризен. Керамзитобетон качественнее и стабильнее. Как шлакоблок, так и керамзитный блок может содержать внутренние пустоты. Оба материала в целом безопасны для человека и животных.

Описывая схему, как пошагово сделать сарай своими руками, нельзя игнорировать работу над его основанием. Для процесса используют колья, длинную веревку или шнур, а также строительную рулетку. Правильно разбить и разметить территорию можно с помощью теодолита. В этом случае работают сначала с самой длинной стеной и парой угловых точек, а после этого указывают углы будущего основания.

В другом варианте разметка ведется по схеме египетского треугольника:

• растягивают шнур;
• ставят после растягивания отметки с шагом 4 м, а затем, в перпендикулярной плоскости, с шагом 3 м;
• корректируют все так, чтобы между точками оказывалось ровно 5 м;
• выполняют последующие построения поэтапно от образовавшегося прямого угла.

Такой тип фундамента пользуется популярностью потому, что он сможет перенести разные нагрузки (меняющиеся с течением времени или отличающиеся в отдельных местах). Подобное решение еще и отлично совместимо с подвалом. Обычно приготовление смеси подразумевает использование:

• 1 доли качественного цемента (не хуже М400);
• 2,5 долей песка мелкой фракции;
• 4 долей наполнителя (это может быть гравий либо дробленый камень).

Чтобы все четко сделать самому, нужно выкопать основательную траншею. Ее глубина должна быть как минимум на 15 см больше, чем величина промерзания. При работах обязательно используется дощатая опалубка. Подготовленную ленту сверху покрывают гидроизоляционным материалом.

Подобный метод отличается тем, что:

• все работы происходят быстро;
• не требуются значительные расходы;
• ограничена величина манипуляций с землей;
• не получится обустроить подвал даже самых скромных размеров;
• нельзя будет ставить сверху большие, тяжеловесные здания из плотных материалов.

На скалистом грунте или на песке крупной фракции можно ставить столбы из кирпича или бетонного блока. Оптимальное заглубление — на 1 или 2 ряда. Если внизу находится супесь, понадобится дополнительное утепление. Еще можно поставить несъемную опалубку, а уже в нее забить сваи. На неоднозначных рельефах и влажных грунтах рекомендуется применять не простые столбы, а винтовые сваи; они же станут оптимальным решением для глины либо суглинка.

Опоры надо ставить так, чтобы они располагались точно под всеми углами. Разрыв от одного столба до другого должен составлять примерно 1,5-2 м. Верхний слой грунта снимают в любом случае. Армирующие пруты расставляют с шагом 0,07 м.

При составлении плана стройки многие люди склоняются к тому, чтобы поставить сарай на сваях. Винтовые конструкции могут справиться даже с очень солидными нагрузками. Критически важен правильный выбор сечения трубы. Под обычный сарай подойдут даже сравнительно мелкие (5,7 см) опоры. Важно: длина всех свай одинакова — 4 м; придется или подавать специальный заказ, или подрезать заготовки под нужный размер.

Закручивание свай обычно производится вручную, по тому же принципу, что и обычный штопор. Эта работа для 2-3 человек, сделать ее в одиночку можно, но потребуется больше времени. Преимущественно двое закручивают сваю, а третий участник внимательно следит, чтобы уровень не был нарушен. Бетон для заливки внутрь сваи можно сделать непосредственно на стройплощадке. Когда достигнута требуемая глубина, все еще раз тщательно юстируют по уровню, а избыток — срезают при помощи УШМ.

Этот вариант существенно упрощает работу даже по сравнению с самыми легкими основаниями. Важно: в таком случае нельзя будет возводить каменные или кирпичные стены, поскольку они гарантированно рухнут без опоры. Придется выбирать:

• брус как можно меньшего сечения;
• ориентированные плиты;
• доски;
• стружечные и волокнистые плиты (только для внутренних работ);
• профнастил;
• мелкие бревна;
• металлический профиль небольшой толщины (все это, разумеется, можно сочетать).

Выбор квадратной или прямоугольной формы — во многом дело личного вкуса. Из досок лучше всего еловая, сосновая и дубовая древесина. Дуб прочен, но достаточно дорог. Каркасное основание готовят из прочных брусков сечением 10х10 либо 6х10 см; конечно, по возможности стоит брать материал потолще. При строительстве сарая без фундамента требуется тщательнейшим образом продумать теплоизоляцию.

Для нее используют:

• обмазочные;
• оклеечные;
• наносимые путем напыления;
• окрасочные материалы.

Обмазочный вариант чаще всего подразумевает использование битума. Это не слишком эффективно и подойдет главным образом для сухих регионов, зато выйдет достаточно дешево. Инъекционные прослойки куда дороже, то же самое характерно для матов и мембран. Однако при этом достигается надежная защита от попадания влаги.

После окончания внутренней отделки деревянного сарая нужно обязательно «пройтись» по всем поверхностям, даже малозаметным и труднодоступным, рубанком. Это позволит застраховаться от заноз. Пенополиуретан можно присоединить к древесине при помощи монтажного клея, и этого вполне хватает для нормального утепления. Тот же монтажный клей используют для нанесения гидроизоляции поверх утеплителя.

Один из самых простых чертежей для строительства каркасного сарая выглядит так.

Проще всего обустроить каркасный сарай с односкатной кровлей. Длину и высоту выбирают индивидуально. На пол настилают доски 4х15 см. Вертикальные опоры должны иметь сечение 10х10 см. Такие же брусья могут использоваться в качестве заготовок для двери.

При отборе деревянных элементов необходимо учитывать, чтобы они не были повреждены древоточцами или не имели сучков. На обрешетку берут доски величиной 22х100 мм. Гвозди подбирают с таким расчетом, чтобы они вгонялись в доску с запасом. Для нормальной работы также потребуются шурупы и саморезы.

Опалубку делают из дерева либо металла. Повысить ее крепость помогут распорки, хомуты. В верхнем сегменте используют подпорки. Прикрутить арматуру достаточно легко с помощью проволоки. Подготовленный каркас заливают бетоном, и это надо делать максимально быстро, чтобы исключить трещины; по той же причине желательно избегать работы в сильный мороз или при изнурительной жаре.

Крайние проемы стоек рекомендуют оснащать укосинами, позволяющими компенсировать воздействие ветровых нагрузок. Брус для укосин берут точно такой же, как для основных конструкций. Если для работы используют тес, его желательно ошкуривать. Если местность отличается сильными ветрами, рекомендуется поставить каркасный сарай на винтовые анкеры.

Прежде чем разбираться с кровлей, необходимо сделать однозначный выбор в пользу двускатной или односкатной схемы. От плоских конструкций в российском климате точно толку не будет – они лишь накопят много снега в зимние месяцы. Крыши с одним скатом делятся на вентилируемый и невентилируемый подтипы. Их изготовление занимает немного времени, расходы тоже невелики. Починить такую кровлю не составит особого труда.

Двускатное исполнение выглядит привычнее и лучше отвечает практическим требованиям. Под двускатной кровлей можно будет оборудовать и чердак, и даже основательно утепленную мансарду. Если выбрано односкатное исполнение, то уклон подбирают сообразно используемому лицевому материалу.

Обрешетку рекомендуется создавать из необрезной доски 10х2,5 см. Длина должна точно соответствовать величине кровли, с добавкой свеса примерно 30 см. Шаг монтажа обрешетки выбирают такой, который предписан изготовителем лицевой отделочной конструкции. На коньках и ребрах всегда выполняется сплошная обрешетка. Стойки под усиление кровли желательно брать те же, что использовались под стропила; подшивку свеса готовят из досок 10х4 см.

Самый простой и дешевый, но не слишком надежный материал — рубероид. Шифер чуть прочнее, но все же достаточно хрупок и может быть разбит градом. Сравнительно крепок и надежен профлист; чтобы сэкономить, желательно брать бесцветные варианты профнастила. Его необходимо жестко крепить к основанию. Для этой цели используют саморезы.

Из других способов стоит упомянуть:

• ондулин;
• цементно-песчаную черепицу;
• гибкие черепицы;
• металлочерепицу.

Сравнительно простой метод, позволяющий утеплить изнутри любой сарай — использование минеральной ваты, монтируемой на сетку из набитых в шахматном порядке гвоздей. Применение жестких (полужестких) плит позволяет обойтись без арматурной сетки. Но тогда потребуется изготовить дощатую обрешетку, шаг между досками которой почти точно совпадает с шириной плит. Желательно даже еще сокращать дистанцию, чтобы гарантировать плотное вхождение плит в намеченные места.

Еще более простой метод получить теплый сарай — использование пенопласта. Поверх крепкого основания его плиты фиксируют на любой подходящий клей. Пригодится и банальный ПВА. Там, где требуется максимальная прочность, используют специальные дюбели. Пенопласт придется перекрывать снаружи листами более прочных материалов — слишком уж сильно он подвержен механическому воздействию.

Стоит понимать, что никакой утеплитель не спасет сам по себе от сильных холодов. И если в сарае будут жить животные либо он пристроен вплотную к дому, придется ставить печку, котел или подключать пристройку к отопительной системе.

В сарае для животных обязательно нужна вентиляция. Обычно там создаются системы, обменивающие воздух. Отработанный воздух подается в вытяжку небольшими порциями. Допускается установка как механических, так и принудительных систем. Простой вариант не требует электричества, но достаточно плохо работает в сырую безветренную погоду.

В сарае для хранения инструментов и другого имущества можно придумать множество вариантов оформления. Для коротких отрезков шлангов и других небольших предметов подойдут пластиковые контейнеры. Стальные емкости пригодятся для гвоздей, шурупов, саморезов, проволоки, гаек и так далее. По возможности следует предусмотреть подвесные крепления и крючки для одежды. Продумывая компоновку, следует четко распределить зоны хранения.

Обязательно надо еще предусмотреть:

• петли для подвешивания;
• подвесные полки и простые стеллажи;
• выдвижные ящики;
• корзины для различных вещей;
• шкафчики.

Даже самые лучшие постройки постепенно деградируют, и появление со временем покосившихся сараев совершенно неизбежно. Но эта проблема вполне решаема.

Если в качестве утеплителя была использована стекловата, убирать ее придется в очках, респираторе и защитных перчатках. Для работы одевают плотную непроницаемую одежду, которую застегивают на все пуговицы. Уменьшить пыление помогает обрызгивание водой.

Сделанные из разного материала стены надо разбирать аккуратно, послойно, порой при помощи лома. Все, что может быть использовано в дальнейшем, следует сразу же отсортировать. Достаточно безопасно и эффективно выполнить работу можно только вдвоем или даже втроем.

Важно еще:

• по возможности заменить устаревшие типы материалов и технические решения на более новые;
• поставить обновленные стеклопакеты и двери;
• проверить состояние фундамента;
• перекрыть заново кровлю.

Красивый сарай не просто смотрится привлекательнее — в нем даже работать проще и приятнее, чем в плохо оформленном закутке. Вот так выглядит сооружение в скандинавском стиле с двускатной крышей. Неравномерность ее «крыльев» смотрится оригинально и существенно улучшает впечатление. Прямоугольные окна воспринимаются вполне хорошо. Общий облик деревянного здания дополняют ящики с цветами.

Никто не запрещает также декорировать дачный сарай максимально ярко. Очень хорошим решением можно считать комбинацию:

• темно-синей плоской кровли;
• розового сайдинга;
• темно-зеленой двери;
• ступенчатого крыльца, оформленного в цветах натурального дерева.

Вот еще три альтернативных варианта:

• конструкция из ДПК с двускатной кровлей в черно-белой цветовой гамме;

• сарай темно-красного цвета с открытым дровником;

• простой каркасный сарай из дерева.

О том, как построить сарай своими руками,смотрите в следующем видео.