Тонкости обшивки дома сайдингом с утеплителем

Обшивка сайдингом имеет защитно-декоративное значение, а если под панели проложить слой утеплителя, то удастся повысить теплоэффективность дома. Правда, положительный результат возможен только при правильном подборе материалов, верном расчете их количества и толщины и соблюдении технологии монтажа.

Обшивка дома сайдингом позволяет сразу решить несколько задач:

• защитить фасад здания от негативного воздействия окружающей среды, а значит, продлить его целостность и долговечность;
• повысить теплоэффективность здания благодаря монтажу сайдинга по принципу вентилируемой технологии, а также посредством теплоизоляции фасада;
• придать зданию эстетическую привлекательность, унифицировать или, напротив, выделить его среди других.

Сайдинг представляет собой панели, которые крепятся «сухим» способом, то есть не требуют использования бетонных смесей, а крепятся на дюбели или прибиваются гвоздями.

Крепление панелей обычно производится на каркас, который набивается поверх фасада. Благодаря этому можно не добиваться идеально гладкой поверхности стен, закрыть глаза на мелкие дефекты – они не будут заметны под обрешеткой. Более того, регулируя толщину обрешетки и ее отступ от стены, удается вложить между фасадом и сайдингом утеплитель нужной толщины.

Как известно, наружное утепление является более эффективным по сравнению с внутренним, не отнимает полезную площадь помещения. Устанавливая теплоизолятор совместно с креплением сайдинга, удается сделать этот процесс еще более удобным, оперативным и менее затратным. Немаловажно, что всю работу можно сделать своими руками, не будучи профессиональным строителем.

Сама по себе вентилируемая технология обшивки позволяет обеспечить некоторую теплоэффективность, поскольку между сайдингом и фасадом сохраняется воздушный зазор, препятствующий теплопотерям. В условиях российского климата одной тепловой «подушкой» толщиной 3-5 см, конечно, не обойтись, необходим монтаж утеплительного материала.

Однако именно обшивка сайдингом с одновременным утеплением фасада, производимая по вентилируемой технологии, считается на данный момент наиболее рациональной – удается снизить коэффициент теплопотерь стен здания до оптимальных показателей. Процесс отличается достаточной простотой, все материалы доступны по цене.

Помимо теплоизоляции, воздушная прослойка выступает дополнительным способом вентиляции фасада, позволяя утеплителю не впитывать влагу, что, в свою очередь, предотвращает его промокание.

Решив выполнить утепление фасада с одновременной его обшивкой сайдингом, необходимо подобрать требуемый для работы материал. Его можно условно разделить на несколько групп.

Обрешетка представляет собой металлический или деревянный каркас, фиксируемый к фасаду, на который крепятся панели сайдинга. Металлический обладает большей несущей способностью и долговечностью. Деревянный аналог в ряде случаев имеет более низкую стоимость, однако подходит для небольших деревянных и каркасных домов, а также имеет меньший срок службы.

Вне зависимости от выбранного типа обрешетки, ее элементы нуждаются в предварительной подготовке. Металлические профили подвергаются оцинковке или другому методу антикоррозийной защиты. Деревянные лаги каркаса должны быть тщательно просушены (допустимая влажность – не более 14%) и пропитаны антисептиками и антипиренами.

Виниловый представляет собой панели из поливинилхлорида, отличающиеся небольшим весом и ценовой доступностью. Они атмосферостойки, ударопрочны, долговечны. Впрочем, при значительных механических повреждениях такие панели могут деформироваться, треснуть или сломаться. Они имеют достаточно ощутимый коэффициент расширения в зависимости от температуры, что следует учитывать при монтаже.

Существует акриловая разновидность виниловых панелей. Эти изделия содержат определенное количество акрила, что делает их более прочными, стабилизирует оттенок, несколько повышает эксплуатационные характеристики.

В основе металлического сайдинга – лист металла, имеющий антикоррозийную защиту. Это позволяет нивелировать главный недостаток металлосайдинга – подверженность его коррозии, что, в свою очередь, снижает качество и долговечность материала.

Несмотря на то, что металлический аналог также достаточно легок, в ряде случаев требуется армирование ослабленного фундамента. Больший вес материала по сравнению с виниловыми панелями утяжеляет монтаж.

Металлосайдинг также устойчив к негативному воздействию среды, а кроме того, негорюч, демонстрирует больший срок эксплуатации.

Основу фиброцементных панелей представляет материал на основе портландцементов или других цементов с улучшенными техническими характеристиками и переработанной целлюлозы. Благодаря особенностям состава и технологии производства получают очень прочный и долговечный сайдинг, который, однако, имеет внушительный вес. Это позволяет использовать его только для зданий, имеющих основательный фундамент и установленный на прочных грунтах.

Сайдинг может различаться не только материалом изготовления, но и дизайном. Выделяют цветные панели (они могут иметь яркий или пастельный цвет, быть матовыми или глянцевыми), а также имитировать деревянные, каменные и кирпичные поверхности.

Для наружной обшивки следует выбирать утеплитель, имеющий минимальный коэффициент теплопотерь. Кроме того, важно, чтобы он был устойчив к воздействию влаги (в противном случае потребуется мощная гидроизоляционная система и дополнительная вентиляция).

Рекомендуется выбирать пожаробезопасные утеплители или по возможности сочетать негорючие панели со слабогорючими утеплителями, и наоборот. Обратить внимание следует и на способность выделять материалом токсичные вещества при горении.

На сегодняшний день наибольшее распространение получили следующие виды утеплителей:

Под данной группой скрывается хорошо известный пенопласт и его усовершенствованная версия – экструдированный пенополистирол. Теплоэффективность листов связана с особенностями их строения – они состоят из воздушных камер, правда, в экструдированной версии эти камеры дополнительно изолированы друг от друга. Благодаря этому удается обеспечить более высокие технические характеристики материала. Он отличается низкими теплопотерями (0,4 Вт/ (м·°C)), демонстрирует максимальную влагопрочность. Пенополистирол является горючим материалом и даже добавление в экструдированную версию антипиренов не способно значительно изменить ситуацию.

Достичь еще более высоких эксплуатационных характеристик можно, утепляя стены пеноплексом. Он представляет собой разновидность пенополистирольных утеплителей. Оптимальный вариант для пеноблока и газобетона, кирпичной кладки.

Выпускается утеплитель в форме листов, имеющих различную толщину и плотность. Листы легко резать обычным строительным ножом, они хорошо фиксируются к поверхности благодаря гладкой поверхности.

Материал, представляющий тонкие волокна, уложенные в хаотичном порядке. Между волокнами остаются воздушные полости, которые и обеспечивают теплоизоляционный эффект. Показатели теплопотерь аналогичны коэффициенту пенополистирола.

Выпускается в 3 разновидностях, но для применения в строительстве пригодны лишь 2 – стекловата и каменная вата.

Первая изготовлена из стеклянного боя и кварцевого песка, отличается пластичностью (оптимальна для утепления округлых или других поверхностей сложных форм), температура горения составляет 500 градусов. Недостатком является низкая влагостойкость, склонность к усадке (из-за чего слой утеплителя со временем истончается, что негативно сказывается на ее теплоэффективности), необходимость работать в респираторе, защитном костюме и очках (тончайшие волокна стекловаты колются, легко проникают под кожу).

Каменная вата изготовлена из расплавленных горных пород, поэтому является экологичным и негорючим материалом. Она менее эластична (не дает усадку), отличается большей влагопрочностью (однако не в состоянии отталкивать влагу). Базальтовая (иное название) вата не проникает под кожу и не колется, но также в процессе работы распадается на мельчайшие частицы, опасные для дыхательных путей. В связи с этим работать лучше в респираторе.

Утепление пенополиуретаном позволяет быстро организовать тонкий слой утеплителя, которого будет достаточно для качественной теплоизоляции. Коэффициент его теплопотерь составляет 0,3 Вт/ (м·°C), он влагостоек, негорюч, экологичен.

Достоинством пенополиуретана является и отсутствие швов и зазоров в слое утеплителя, что предупреждает утечку тепла.

Для напыления требуется специальное оборудование, поэтому приходится приглашать специалистов, что увеличивает расходы.

Современный утеплитель на основе вспененного полиэтилена, особенностью которого является наличие металлизированного слоя на одной из сторон. Сам по себе полиэтилен обладает достаточно низким показателем теплопроводности, однако основная теплоэффективность достигается благодаря отражающей способности слоя фольги – он обращает обратно внутрь помещения до 97% тепловой энергии.

Это позволяет использовать материал как для внешнего, так и внутреннего утепления, тем более что он имеет небольшую (до 0,5 см) толщину.

К данной категории можно отнести в первую очередь влагонепроницаемую пленку, которая укладывается поверх утеплителя и защищает его от проникновения влаги, выдувания ветром. Более современной вариацией этой пленки является диффузная мембрана – она обладает способностью выводить пары влаги, но не пропускает капли жидкости. Иначе говоря, одновременно обеспечивает пароизоляцию и влагозащиту.

Недостаточно знать, какие материалы используются для утепления и обшивки фасада, важно правильно их сочетать. В первую очередь при выборе следует учитывать материал стен и тип дома, его несущую способность.

Дома на свайном и столбчатом фундаменте обычно строятся на неустойчивых грунтах, поэтому тяжелые фиброцементные, а иногда и металлосайдинг вряд ли могут использоваться для обшивки. Наиболее приемлемый вариант – виниловые или металлические (не всех домов) панели.

Для обшивки кирпичного дома на устойчивом грунте с достаточной несущей способностью можно использовать все виды отделки, для шлакоблочного лучше отказаться от фиброцементного сайдинга и увеличить толщину утеплителя.

Для оформления дачного дома, предусматривающего лишь сезонное проживание, нет смысла тратиться на более дорогой металлосайдинг, винилового будет вполне достаточно.

Для домов, в строительстве которых используется дерево, то есть брусовых, щитовых, каркасных, нежелательно использовать пенополистирольные и пенополиуретановые утеплители. Стена под такими теплоизоляторами начинает мокнуть и гнить, что обусловлено их низкой паропроницаемостью. Оптимальный выбор для сруба из бруса или дома из древесины – минеральная вата, обязательно с системой гидроизоляции.

Немаловажно добиться правильного сочетания типа сайдинга и утеплителя. В целом, строгих ограничений на определенные комбинации нет. Однако с точки зрения пожарной безопасности лучше сочетать горючие материалы с негорючими, что будет препятствовать быстрому распространению пламени по вентилируемому фасаду в случае возгорания.

Например, слабогорючий виниловый сайдинг рекомендуется сочетать с пенополиуретаном или минватой. Металлосайдинг является более дорогим и огнестойким материалом, поэтому при выборе утеплителя можно немного сэкономить и выбрать пенополистирольный утеплитель.

Фиброцементные плиты сами по себе имеют невысокий коэффициент теплопотерь, поэтому в некоторых случаях (например, при обшивке летнего домика), могут использоваться без дополнительного слоя теплоизоляции.

После того как определены используемые материалы, следует составить схему дома снаружи. Это необходимо для расчета количества сайдинговых панелей, утеплителя, гидроизоляционной пленки. При этом производить расчеты следует с учетом деревянного или металлического каркаса, поскольку после его установки ширина каждой из стен увеличится на 3-7 см.

В первую очередь, следует рассчитать толщину теплоизоляционного слоя. Для этого необходимо узнать, какое сопротивление теплопотерям должна иметь внешняя стена в конкретном регионе, а также уточнить степень сопротивления теплопотерям материала стен и других облицовочных материалов. Эти показатели являются постоянными, их можно найти в СНиПах, узнать от официальных застройщиков конкретного региона.

Далее из значения требуемого сопротивления теплопотерям следует вычесть коэффициент сопротивления теплопотерям стены, облицовки и т. д. Оставшееся значение – это и есть коэффициент сопротивления теплопотерям для теплоизолятора. Осталось подобрать материал соответствующий плотности и толщины.

Достаточно ввести требуемые данные, чтобы программа автоматически рассчитала требуемую толщину материала, в зависимости от того, утепляете ли вы фасад минватой или другим материалом.

Расчет количества сайдинговых панелей ведется исходя из размеров дома. Необходимо определить площадь дома (умножить высоту и ширину каждой из стен и суммировать результат), после чего вычесть из нее площадь участков, которые не будут обшиваться сайдингом (оконные и дверные проемы, балконы и т. д. ). Узнав данный коэффициент можно рассчитать количество панелей, учитывая ширину и высоту одного элемента.

В результате подобных расчетов получится число, означающее общее количество панелей, которые требуются для отделки. Остается разделить его на количество сайдинга в упаковке, чтобы выяснить необходимое число последних.

Обычно материал приобретается с небольшим запасом, который составляет 7-10% для домов простой конструкции и 10-15% для строений со сложными архитектурными элементами, необычной геометрией.

В отличие от контактной отделки (покраски, штукатурки) облицовка сайдингом не требует проведения большого объема работ. В первую очередь с поверхности стен следует удалить элементы коммуникаций – проводку, трубы.

Крупные трещины и зазоры следует зашпаклевать, обвалившиеся части фасада – укрепить. Если предполагается приклеивание листов пенополистирола на окрашенный фасад, краску следует отбить. Входящие в ее состав растворители разрушают пенополистирол. Это же касается и масляных, бензиновых пятен – их следует ликвидировать.

Небольшой (до 2 см) перепад высоты фасада можно не исправлять – его скроет система обрешетки. Деревянные поверхности следует покрыть двумя слоями грунтовки глубокого проникновения.

Следующим этапом подготовительных работ является монтаж подсистемы. Сначала вдоль периметра фасада устанавливаются крупные панели, далее идет укладка вертикальных панелей с шагом, соответствующим ширине сайдинга. После этого вертикали соединяются более короткими горизонтальными элементами.

Обрешетка крепится на кронштейны. Ее высота определяется толщиной утеплителя с учетом того, что между слоем утеплителя и сайдинга должен остаться воздушный зазор в 3-5 см.

Пошаговая инструкция отделки сайдингом достаточно проста:

1. на смонтированную систему каркаса крепятся угловые элементы;
2. на установленную на высоте 15 см от земли стартовую планку крепится первая панель, которая заходит под угловой элемент, сцепляясь с ним (таким образом, начинать нужно всегда с углов);
3. аналогичным образом выкладываются остальные панели первого ряда, затем можно переходить к монтажу второго ряда, который пазами сцепляется с предыдущим;
4. последний ряд заводят за край предварительно установленной финишной планки.

Облицовка совместно с утеплением предусматривает предварительную укладку утеплителя. Его ширина должна быть аналогична шагу обрешетки, чтобы исключить появление «мостиков холода» в точках примыкания утеплителя и профиля каркаса. Утеплитель обычно приклеивается к поверхности или крепится временными пластмассовыми дюбелями. Поверх утеплителя укладывается ветрозащитная пленка или мембрана. Ее полосы клеятся внахлест, места стыков проклеиваются скотчем.

Если вы решили отделать стены пенофолом, то он укладывается металлизированной поверхностью внутрь, закрепляется дюбелями или небольшими гвоздиками. Слой гидроизоляции и ветрозащиты не требуется.

После того как проклеен слой гидроизоляции, важно дополнительно укреплять утеплитель на стене. Сделать это можно с помощью дюбелей зонтичного типа, которые одновременно «подхватывают» и пленку, и утеплитель. На 1 м2 утеплителя достаточно 3-4 крепежей, один из которых должен приходиться на середину.

После того как завершен данный процесс, следует обшить каркас сайдингом, технология описана выше.

Для отделки горизонтальных поверхностей и облицовки фронтона обычно используют особую разновидность сайдинга – софиты. Они предназначены для монтажа на горизонтальных поверхностях и для подшивки свесов кровли.

Как уже говорилось, обшивка фасада сайдингом с утеплением является одним из наиболее распространенных методов оформления и теплоизоляции наружных стен. Данная технология имеет множество положительных отзывов.

Домовладельцы отмечают эффективность данного метода – по окончании работ в доме становится ощутимо теплее, снижаются расходы на его обогрев.

Немаловажно, что работы можно вести своими руками, хотя и большое количество пользователей рекомендуют все же доверить расчеты требуемого количества утеплителя и его толщины, сайдинга профессионалам.

Порой можно услышать о том, что утеплитель при использовании данной системы промок. Не следует считать это недостатком применяемого метода обшивки, дело здесь – в нарушении технологии: либо не обеспечена качественная пароизоляция и вентиляция утеплителя, либо не предусмотрен герметичный влагозащитный слой поверх утеплителя.

Немаловажно правильно подбирать утеплитель в зависимости от типа поверхностей. Оптимальным считается, если показатели пароизоляции близки аналогичным характеристикам самого материала.

При необходимости укладки толстого теплоизоляционного слоя специалисты рекомендуют использовать 2 слоя более тонкого утеплителя. Укладывать последующий слой следует со смещением, чтобы стыки между плитами первого слоя не приходились на места зазоров между материалом второго слоя.

Вкручивать саморезы или забивать гвозди следует в предусмотренных для этого перфорациях строго в центре отверстий. Крепежи необходимо приобретать оцинкованные.

При необходимости сделать сквозное отверстие в сайдинге под саморез его следует предварительно просверлить, и лишь затем вставлять крепеж. Предпочтение следует отдавать дюбелям с уплотнителем, наличие которого предотвратит попадание влаги через отверстие внутрь системы.

При установке виниловых панелей следует помнить, что они имеют склонность изменять свои линейные размеры в зависимости от температуры воздуха. Избежать деформации и порчи материала позволяет сохранение зазора в 3-10 мм между панелями.

Советы по монтажу - в следующем видео.