Тонкости процесса монтажа сайдинга

В отделке стен широко используются самые разные материалы. Не последнее место среди них занимает и сайдинг. Но эти простые и красивые на вид панели нужно монтировать по специальной технологии.

Обшить стены дома сайдингом можно без особых проблем. Причины популярности этого материала очевидны – разнообразие видов и форм, доступная цена. Стеновые панели поставляют самые разные фирмы из многих государств, так что выбрать есть из чего. Но широкий спектр разновидностей не позволяет определиться с выбором окончательно, анализируя сайдинг в целом. Рекомендуется заранее рассчитывать, сколько и каких деталей придется использовать, как соединять блоки с несущей стеной и между собой.

Впервые сайдинг начали использовать в XIX веке в Северной Америке. Именно тогда было решено монтировать доски не стык встык, а «с набегом». Это позволяет избежать проникновения дождевой воды сквозь облицовку и вреда для строительных сооружений. Отсутствие защитных средств не позволяло обеспечить длительную службу конструкций. Лишь в середине прошлого века на рынок вышли панели из винила (ПВХ); год от года сайдинг становится все совершеннее, он уже давно преодолел «детские болезни», мешавшие конкурировать с другими материалами.

Кроме различий в основном веществе, разница может относиться и к окраске изделий, и к их фактуре. Всякий уважающий себя изготовитель поставляет на рынок сайдинг самых разных тональностей. В ассортименте современных фирм встречаются имитации природного камня, древесины. Сделать такую имитацию из алюминия тяжелее, чем из винила, поэтому плата за такие блоки будет больше. Остальные особенности удобнее разобрать на примере отдельных типов материала.

По внешнему виду фасадный сайдинг напоминает вагонку, но не может считаться идеально герметичным решением. Это, скорее, плюс, поскольку на 100% закупоренные стены быстро портились бы. Часть разновидностей панелей для наружной отделки способна проработать около полувека, и очистка их не составляет особенного труда. Виниловая разновидность только называется так, на деле она формируется из поливинилхлорида (ПВХ).

Такие конструкции:

• механически гибкие;
• мало выцветают и растрескиваются;
• монтируются легко;
• отличаются незначительной массой;
• не приносят экологического ущерба;
• позволяют эксплуатировать систему длительное время при высоких и низких температурах;
• не корродируют.

Гибкость при монтаже оказывается вполне нормальной для выполнения большинства работ. Панели ПВХ могут быть окрашены в самые разные цвета, подбор пигмента происходит индивидуально. Поливинилхлорид равнодушен к кислотам практически любой силы. А это значит, что даже если поблизости есть крупное промышленное предприятие, никакого риска нет. Крепление допускается в горизонтальной и в вертикальной плоскости.

Но виниловый вариант мягкий, он не позволяет выполнять выборочную замену деформированных блоков. Придется разбирать всю выложенную стену. Алюминиевые конструкции стоит предпочитать тем, у кого приоритетом является прочность. Оборотной стороной такого преимущества оказывается повышение массы в сравнении с ПВХ, но оно не слишком значительно. Алюминий монтировать легко, и при этом он уверенно переживает даже нагрузку от шквалов и сильных устойчивых ветров; поэтому стоимость его нужно признать оправданной.

Классический металлический сайдинг формируется из листов стали с внешним цинковым слоем. Подобный материал способен имитировать натуральное дерево, и разработчики часто пользуются этим обстоятельством. Ведь непрерывная гладкость поверхности не слишком притягательна в дизайнерском плане. Чтобы металл проработал дольше и не пал жертвой атмосферных стихий, его перекрывают полимерной пленкой. Конструкции с замком собираются легко и быстро, нет потребности расходовать средства на крепеж.

Металл придется контролировать постоянно, потому что он способен деградировать очень быстро. Стоит только появиться небольшой царапине, и вот уже начинается развитие коррозии, а вскоре она разъест обширную территорию. Любителям новинок стоит подумать о керамическом сайдинге, который специалисты признают наиболее перспективным изобретением. Сомневаться в безопасности не приходится, ведь конструкция делается из природной глины, а не из сомнительных компонентов. Внешний слой может напоминать поверхность простого деревянного дома.

Кстати, сама по себе древесина тоже неплохо подходит для изготовления сайдинга. Подобное решение стоит дороже многих других и именуется блок-хаусом. Но при желании можно купить и другие варианты – доску либо фальшивый брус. Допускается применение при изготовлении не только цельного массива, но и клееных блоков. Обработка и уход – вот слабые места деревянного сайдинга; даже постоянное внимание к нему не позволяет материалу проработать достаточно долго.

Дерево склонно разбухать и коробиться под действием влаги – специальные пропитки немного улучшают ситуацию, но не исправляют ее в корне. Дополнительные меры защиты вместе с обработкой несгораемыми веществами, инсектицидами повышают устойчивость, но только с мечтой о натуральной стене придется расстаться. В особую группу стоит выделить сайдинг для цоколя, который не столь красив, зато лучше стенового защищает от повреждений. В этом и состоит единственная задача подобных изделий, толщина их начинается от 0,3 см. Чтобы сделать сайдинг для цоколя, применяют особо крепкие материалы, отличающиеся повышенной тяжестью.

Использование фиброцементного сайдинга подразумевает использование волокон целлюлозы. Конечный этап – формирование текстуры, как у древесины. Такой материал легко переносит воздействие рывков температуры и атмосферных осадков. Агрессивный ветер и грибки, насекомые ему не опасны. Покрытие обеспечивает быстрое обновление постройки и придание ей оригинального вида, разравнивание стен; еще оно негорючее и долго сохраняет цвет.

Выбирая варианты облицовки дачи или частного дома, нужно обращать внимание в первую очередь именно на окраску. Светлые тона, как и в любых других областях дизайна, помогают визуально расширить объем помещения.

Чаще всего такой мотив означает, что потребители выберут:

• лавандовую;
• салатную;
• кремовую;
• белую;
• желтую;
• жемчужную;
• бежевую и подобные им тональности.

Всегда требуется помнить, что каждая фирма в погоне за уникальностью и за продвижением своего оригинального продукта старается придумать свою номенклатуру названий. Куда правильнее не полагаться на привычное «имя» цвета, а свериться со стандартным кодом по общепринятой таблице. Тогда при отделке не будет никаких проблем и недоразумений. Если поставлена цель не выделять фасады относительно окружения, рекомендуется использовать темные панели или блоки с неброской нейтральной окраской.

В одних случаях выбираются мощные, яркие тональности, в других – меньше обращающие на себя внимание, и все же не теряющие притягательности. Респектабельная постройка, сооружаемая или ремонтируемая солидными хозяевами, просто не может быть украшена легкомысленными сюжетами и рисунками. К сведению: применять зеленую и коричневую краски получается крайне редко. Они сливаются с растительностью, а обшитый сайдингом дом почти всегда окружает сад, огород или просто газон. Если все же есть тяга именно к таким цветам, требуется выбирать их как единичные акценты, а не как монолитный фон.

Гармония переходов легче всего достигается с использованием комбинаций в рамках одного цвета. Именно такое решение нужно применять там, где есть много конструкций, выходящих за габариты фасада. Нарушение этого правила дозволяется только для дизайнеров, которые руководствуются профессиональными соображениями. Никогда нельзя забывать про комбинацию окраски стены с кровельными и цокольными элементами, ее стараются сблизить, а не создать выразительный контраст.

Оригинальность можно проявить, использовав на одной постройке выкладку панелей по вертикали и горизонтали одновременно; но для новичков, чей опыт недостаточен, это слишком сложно. Если дом очень приземистый, коренастый, целесообразно выбирать горизонтальную раскладку. Фактура – еще одно обширное поле для экспериментов.

Довольно часто встречаются имитации:

• кирпича;
• каменных поверхностей;
• настоящего дерева.

Разобравшись с оформительскими аспектами, не менее важно рассчитать потребность в профиле, доборных элементах, комплектующих и креплениях по размеру отделываемой поверхности. В распоряжении заказчиков есть несколько способов провести необходимые вычисления. Часто полагаются на мнение работников торговых организаций, потому что они в курсе особенностей всех материалов, располагают специализированным ПО для расчетов. Но даже если представить действительно настроенного на интерес пользователя, а не на прибыль продавца, отсутствие точных чертежей и эскизов не позволит вычислить все точно. Те потребители, которые сами что-либо строят или ремонтируют профессионально, могут выполнить расчет максимально точно.

Всем остальным заказчикам стоит обратиться к специалистам и пригласить их для непосредственного знакомства с объектом. Но замерщика желательно звать не связанного с фирмой, которая будет устанавливать сайдинг. Контролируя посторонние подсчеты или рассчитывая потребность в панелях своими силами, нужно делить полезную площадь фасада на полезную площадь единичной панели. К полученному результату для наибольшей надежности добавляется резерв. Многолетняя практика строителей показывает, что на прямых стенах хватает запаса на раскрой в 7%; если поверхность сложнее по форме, стоит увеличить его до 10-12%.

При расчете нужно исходить из полезной, а не из общей длины панелей. Когда стены различаются по высоте, потребность в материале высчитывают для каждой из них отдельно, а потом результат складывают. Вычитать из общей площади мелкие слуховые окна, продухи вентиляции, крепления кондиционера и спутниковой антенны не стоит. Это лишь усложнит расчет, но не позволит сделать его более полезным в реальном деле. Всегда стоит помнить, что облицовка сайдингом подразумевает создание каркаса, делающего стену длиннее, и что утепление тоже увеличивает площадь.

Подсчет расхода сайдинга на фронтоны производится отдельно. Там требуется иная расцветка, а нередко не удается ограничиться и стандартной геометрией. Даже если стена выкладывается из горизонтальных панелей, не редкость фронтоны с вертикальными блоками. Кроме того, панели там следует надрезать на торцах под строго определенными углами. Потому резко вырастает количество отходов, которым уже не удастся найти применение.

Вместо математических формул и подключения к сайтам с калькуляторами можно использовать графическую методику. На лист бумаги наносят чертеж (эскиз) стены, строго отвечающий выбранному масштабу. Такой подход даст хороший результат, если все промерено, и притом без ошибок. Далее нарезают бумажные полосы, которые пропорциональны по длине и ширине устанавливаемым панелям. Все, кто в детстве хотя бы изредка собирали мозаику, уже догадались, конечно, что произойдет теперь.

Необязательно даже комбинировать полоски вручную. Столь же наглядный результат дает использование любого графического редактора. Более того, точность вычислений (если со снятием размеров и с геометрией не допущено ошибок) даже вырастет. Повышение точности позволяет сократить непроизводительный расход материала меньше, чем до 7%. Нельзя забывать при этом о формировании вентиляционных отверстий и каналов.

Чтобы установить сайдинг как следует, мало просто выбрать подходящий вид, разобраться с дизайном и подсчитать расход материала по всем правилам. Работа проводится всегда с использованием специальных инструментов. Если нарушить это правило, можно не только получить плохой результат, но и лишиться гарантии от изготовителя. Причем все будет легитимно и справедливо, поскольку подпадает под категорию ошибочных действий строителей. Полезно разобрать технологию на примере виниловых панелей.

Ручные инструменты – ножовка простая и по металлу, шуруповерт, водяной уровень, угольник. Все работы с ними требуется проводить на верстаке, что надежнее, чем без подставки. Допустимо применять также электрические аппараты, такие как дисковая электрическая пила. Поскольку опасность заметно вырастает, требуется соблюдать меры безопасности. Работа с электроинструментом и с пневматическими машинами требует опоры еще в большей степени, чем действия вручную.

Чтобы удлинять отверстия, имеющиеся в панелях, требуется применять перфоратор. Если какая-то панель вышла из строя, менять ее поможет демонтирующий крючок. Так как блоки сайдинга в верхних частях стен либо под окнами ставить тяжело, там используют пуансоны. Эти приспособления помогают создать зацепы, благодаря которым панели будут держаться лучше и устойчивее. Но так или иначе, все работы могут быть выполнены своими руками, без обращения к специализированным компаниям.

Еще прежде размещения на стене стартовой планки нужно как следует подготовить поверхность, необходимо заранее:

• оканчивают все остальные работы на фасаде;
• конопатят швы в стенах из сруба;
• вынимают ненужные крепежные элементы;
• готовят провода и точки подключения коммуникаций на вывод в нужных местах;
• монтируют теплоизоляцию, гидроизоляцию, паровой барьер, акустическую защиту (в соответствии с проектом);
• демонтируют наличники со всех проемов;
• сменяют гнилые доски;
• укрепляют все разболтанные конструкции.

Камень, промышленные блоки и деревянные стены с неровным рельефом подразумевают крепление на обрешетку, которая делает внешний слой ровнее. Делать обрешетку требуется из сухого дерева, которое имеет влажность строго не выше 14%. Нарушившие это правило сильно страдают от «ведущейся» массы. Бруски типовых сечений пропитывают антисептическими составами. Если сделать решетки максимально широкими, можно предотвратить провал крепежных изделий, как бы ни ставилась та или иная панель.

Монтаж обрешетки ведут по периметру отделываемых стен. Нельзя обходить фронтоны кровель и периметр окон, иных проемов. От нижних горизонтальных решеток по периметру лучше отказаться, поскольку они заблокируют обмен воздуха с внешней средой. Прочие решетины ставят вертикально (если сайдинг будет располагаться по горизонтальной линии) или наоборот. Промежуток от одной до другой составляет от 200 до 400 мм; шаг крепления по стене – 50-70 см.

Монтаж начинают, ставя угловые решетины. Между ними растягивают шнуры и затем приколачивают обрешетку. Чтобы дистанция между решетинами и стенами регулировалась, требуется использовать прямые подвесы либо разравнивающие подкладки из дерева. Проверять, насколько вертикально и ровно ставится обрешетка, помогают строительные уровни. При отсутствии таких уровней можно применять шнуры и отвесы.

Отыскав наиболее низкий угол, от него отступают кверху 50 мм. Эта линия отмечается по периметру, для контроля применяют водяной уровень. В углах вбивают гвозди, только не слишком глубоко. Гвозди удерживают протягиваемые шнуры, затем подставляют к углам угловые профили. Обрешетка мест размечается там, где должны расположиться планки для гвоздей. Отступ по горизонтали 0,6 см покажет, где должны ставиться профили исходных полос.

Монтировать каркасы под сайдинг необходимо для обеспечения отталкивающих влагу и сохраняющих тепло слоев. Выбор материала для направляющих – личное дело строителей. Но общие соображения должны учитывать все решающие делать сами облицовку сайдингом. Так, повышенная плата за металлическую конструкцию оправдывается ее долговечностью, механической крепостью. Древесину полагается пропитывать жидкостями, останавливающими развитие патологических грибков и плесени.

Если проигнорировать такое требование, можно столкнуться с нарушением целостности конструкций уже через несколько лет. Обрешетка ставится точно так же, как панели. Для крепления применяют саморезы и гвозди (если подложка деревянная), либо дюбеля (по кирпичным и бетонным стенам). Промежуток между стенами и обрешеткой составляет 100-150 мм, но к каждому случаю стоит подходить индивидуально. Деревянная обрешетка должна монтироваться в сухие дни, поскольку даже изначально высушенное дерево может легко пропитаться влагой.

Начальные линии сайдинга разделяются промежутком 1-1,2 см. Нельзя упирать профили в гвоздевые планки и друг в друга. Если такой упор будет сделан, тепловое расширение перегретого сайдинга может выгибать его. Следует указать, что самостоятельная установка панелей куда выгоднее, чем привлечение специалистов. Плата за их услуги может достигать 50 и даже 60% от расходов за материалы. Пошаговую инструкцию по раскладке сайдинга можно найти во многих источниках, но нельзя игнорировать при этом рекомендации производителей. Они советуют внизу крепить слой парового барьера, затем идут планки дистанции (первая обрешетка). Над ними ставят утеплительный материал. Технология предписывает ставить утеплитель в два слоя, потом ставится вторая линия обрешетки. Только после этого пора класть сам сайдинг.

Чтобы все выполнить правильно, придется модифицировать этот подход и уточнить его. Если стены утепляют минеральной ватой, приходится формировать зазоры для вентиляции. Слои теплозащиты выкладываются при обязательном сдвиге плит. В большинстве случаев используют пенополистирол. Так как на утеплитель не будут падать солнечные лучи, не коснутся его отделочные материалы и штукатурка, можно выбирать самый дешевый тип пенопласта.

Перед тем как крепить снаружи сайдинг, требуется осмотреть дом и сделать несколько замеров. Обнаружив неровность при помощи длинных ровных реек и шнуров или рулеток, можно сразу устранить дефект. Допустимое отклонение от идеальной прямой составляет 1,2 см на отдельной плоскости или линии. Разница между диагоналями проемов окон, дверей не должна превышать 0,6 см. Допускается монтаж панелей сайдинга на наклоненные здания, которые в целом сохраняют вид прямоугольника.

Потом сверяют при помощи уровня и отвеса прямые углы, горизонтальные линии по отношению к цоколю и земле. Наклонившийся более 2,5 см по отношению к просадке дом обшивать нельзя! Ведь тогда получается, что постройка находится в критическом, если не в катастрофическом, положении. И даже если удалось визуально скорректировать поверхность фасада укладкой сайдинга, все равно очень скоро дефекты вернутся. Возможно, они даже усугубятся, поскольку проверить состояние материала под декоративным слоем все равно не получится, а оно будет ухудшаться.

Если обрешетка формируется из прямоугольных планок или брусков, они должны прикладываться к стене узкой гранью. Если отклонения от нормы составляют не более 0,3 см – требуется использовать одноуровневые конструкции. Лучшим вариантом среди них считается линейный формат. Когда отклонения стен от нормы колеблются от 0,3 до 0,6 см, допускается использование одноуровневой обрешетки из дерева либо конструкция с двумя уровнями из металла, точнее, из профиля C. Нарушения плоскости в 6-12 мм требуют применять либо два деревянных уровня, либо металлическую систему.

В первом случае применяют подкладки из фанеры на отдельных стыках, во втором – регулирующие планки. Если использовать металлическую обрешетку, возникает закономерный вопрос об утеплении. Кажется, будто никакого смысла в этом нет, ведь каркас будет пропускать холод. Но эта проблема легко решается, когда профиль в месте крепления к стенам либо под регулирующими планками подкладывается паронитовыми прокладками либо базальтовым картоном. Те же материалы помогают скорректировать лаги, сделать их ровнее.

Исключить возникновение холодного моста в теле самореза можно, если внедрить его не напрямую в стену, а сначала в дюбель из пластмассы. Рекомендуется использовать саморезы, которые имеют диаметр от 0,4 до 0,6 см и при этом внедряются в конструкцию минимум на 6 см. Лучшие саморезы – покрытые слоем фосфатов (они окрашены в черный цвет), они неподвластны ржавчине. Варьировать крепежный шаг от 35 до 50 см нужно, учитывая интенсивность ветров. Если внизу есть целостная деревянная обшивка старого образца, она пригодится как хорошая подстилающая поверхность.

Особое внимание стоит уделить оформлению сайдингом фронтонов. Отделка этой части дома производится по большей части виниловыми элементами. Но приходится учитывать, что даже исключительно качественные панели ПВХ могут лопнуть под действием сильнейшего мороза. Нужно внимательно оценивать все размеры, поскольку сделав панель слишком короткой, исправить дефект не получится. Высота фронтона замеряется в промежутках между желобами.

Оценить вертикальные зазоры от температурного расширения легче всего, сцепляя в замок пару панелей. Когда крыша имеет разные по величине скаты, требуется формировать пару шаблонов, и сообразно им готовить специальные профили. Отделку фронтона рекомендуется делать со строительных лесов. Это надежнее и удобнее, чем использование лестницы. Рекомендуется проектировать и ставить отделочный материал после возведения кровли; тогда же надо работать над углами и карнизами.

Выбор сайдинга для стен дачного или загородного дома не может ограничиваться простым определением подходящего вида. Требуется проверять, равномерна ли окраска материала. Ведь высококачественный материал равномерен по внешнему виду и изнутри, и снаружи. Бюджетные конструкции могут быть внутри светлее, чем извне. Причина проста: пигмент является наиболее дорогостоящим веществом в рецептуре сайдинга.

Толщина панелей на всех частях должна быть строго одинаковой. Если возникает разница, поведение конструкции может стать непредсказуемым, она деформируется очень быстро. Когда искажение размеров хорошо заметно даже без измерений, лучше не покупать такой материал. Крайне важно проверять отверстия, при помощи которых крепятся гвозди либо саморезы в верхних частях панелей. Такие отверстия должны быть идеально ровными и взаимно одинаковыми. Если край не слишком гладкий, это свидетельствует о нарушении технологии.

Взгляд на лицевую поверхность тоже много скажет специалистам и знатокам. Качественное изделие покрыто матовым слоем, глянец для винилового сайдинга нежелателен. Продукт оптимального качества упаковывается как следует, для этого используют крепкие картонные коробки. Полиэтилен экономичнее, но в нем панели могут разрушаться под собственной массой или при неосторожном воздействии. Пластичность должна быть высокой. Загнув участок около гвоздевой кромки, можно сразу оценить ее: плохой сайдинг при этом сломается.

Монтаж профиля производится с шагом в 0,5 м; чтобы прикрепить его к стене, применяют подвесы. Такая практика минимизирует перепады рельефа поверхности и помогает закрепить элементы строго на определенном уровне.

Технология запрещает использовать для формирования обрешетки:

• слоистый (расслаивающийся) материал;
• деформированные блоки;
• древесину с синими пятнами, с гнилью и сквозными сучками.

Профили требуется стыковать на одном уровне на любой стороне дома. Взамен углового профиля можно монтировать два стартовых блока в форме буквы J. Но поступать так допускается только при условии предварительного оклеивания стены рулонной гидроизоляцией. В противном случае его герметичность окажется под вопросом. От профиля до софита требуется оставлять разрыв в 0,3 см, а самый низкий край профилей должен уходить дальше планки J на 6 мм.

Облицовка сруба любыми материалами, в том числе и сайдингом, может производиться только после завершения усадки, то есть когда пройдет хотя бы ½ года по окончанию строительства. Иначе усаживающееся дерево потянет хаотически всю отделку. Красить сайдинг снаружи не рекомендуется, это может нарушить качество конструкции. Если нет большого опыта выполнения работ своими руками, лучше обратиться за помощью к профессионалам. Заметное удорожание облицовки оправдано, когда самостоятельный монтаж ее не получится сделать качественно.

Существует немало способов красиво выполнить монтаж сайдинга. Горизонтально ориентированные панели (умеренно светлые) не будут пачкаться и в то же время создадут приятный внешний вид. Расположение окон на фасаде, отделанном таким образом, может быть довольно замысловатым – постройка оттого не станет хуже. Стильный сайдинг из металла смотрится роскошно и торжественно, но в то же время совершенно спокойно. Показанная на фото имитация бруса оказывается вполне правдоподобной и гармонирующей с окраской периметра оконных проемов.

Даже намного более светлый тон сайдинга на фронтоне не воспринимается чужеродным образом, он становится оригинальным и свежим контрастом. А тут демонстрируется и вовсе принципиально иной подход. Дизайнеры предпочли использовать идеально ровные панели притягательного шоколадного оттенка. Текстура различной натуральной древесины снизу сменяется кирпичной кладкой цоколя. Нижняя часть кровельного выступа и водосточная труба окрашены пусть в иной цвет, но все же между ними выдержана строгая гармония, экстерьер лаконичен внешне.

Подробнее смотрите далее.