Парники из стекла: какими бывают и как сделать самому?

Садовое хозяйство – очень актуальная идея на фоне ежегодного удорожания продуктов. Но путь земледельцев непрост, и на нем встречаются различные препятствия. Качественный стеклянный парник практически полностью решает вопрос температурных перепадов, которые обоснованно считаются очень серьезной проблемой.

Суть любого парника – прикрытие от непогоды. При этом, в отличие от теплицы, не предусматривается прочного стационарного расположения и/или фундамента.

Применение стекла для обустройства парников и тепличных помещений началось еще в XVII столетии; тогда во Франции подобное сооружение было очень дорогим, и позволяли его себе лишь единицы. Но массовое индустриальное производства стеклянных изделий позволило переломить эту ситуацию в корне.

Сегодня в парниках:

• выращивают рассаду;
• культивируют растения, получаемые из семян;
• хранят садовый инструмент;
• укореняют черенки;
• выращивают относительно малые по размеру теплолюбивые культуры;
• хранят маточники;
• закаливают культуры перед окончательным перемещением в открытый грунт.

Сначала рассмотрим плюсы конструкции.

• Среди массово используемых в парниковом хозяйстве материалов стекло наиболее прозрачно. Это обеспечивает высокую эффективность природного освещения. А потому владельцы парника могут экономить на энергии.
• Очень хорошее свойство – инертность в химическом и биологическом отношении. Стеклянные конструкции не интересуют грызунов и насекомых, одновременно являются непроницаемой преградой для перепончатокрылых существ.
• Стекло не гниет, оно не подвержено коррозии. Даже в самые жаркие или холодные дни, на фоне засухи либо беспрерывных дождей садоводы могут не беспокоиться о его сохранности.
• Через стеклянные стенки не попадают ядохимикаты и иные вредные вещества.
• Превосходные экологические качества, сохранение геометрической формы в любых метеорологических условиях, длительная служба – вот еще явные плюсы стекла. К тому же уход за ним довольно легок, а возможность наблюдать за происходящим внутри без открытия дверей бывает крайне полезна.

Но садоводам надо учесть, что у стеклянных парников есть и серьезные минусы.

• Так, оно отличается большой хрупкостью. Неосторожное движение с лопатой, граблями или тяпкой, случайное падение, непонятливые домашние животные и птицы, даже просто град или снежная масса могут поломать конструкцию. Выходом может считаться применение особопрочных сортов стекла, но они довольно дороги. Что еще хуже, разбитое стекло представляет опасность для людей.
• Но даже когда оно цело, есть поводы задуматься. Так, повышенная теплопроводность не всегда является достоинством. Конечно, высокая эффективность солнечного света радует фермеров до тех пор, пока они не обнаружат, что быстрый прогрев вместе со скорым остыванием грозит посадкам. А в зимнюю пору обогревать стеклянные парники очень тяжело как раз из-за существенных потерь тепла. Частично помогают стеклопакеты с двумя и тремя слоями стекла, дополнительные утепляющие конструкции, но плохо то, что все это увеличивает затраты.
• Стекло тяжелее других материалов, обычно используемых в подсобном хозяйстве. Потому обязательно придется подготовить основательный, хорошо рассчитанный фундамент. Это тоже усложняет и удорожает работу.
• Особенности задержания и пропуска ультрафиолета стеклом плохо сказываются на развитии различных растений. Недаром под пленкой они развиваются чуть лучше и быстрее.

Давно уже нет необходимости применять листовое стекло и тщательно готовить рамы своими руками. Но некоторые до сих пор именно так и поступают. Взяв готовые листы стекла и самостоятельно вставив их в рамы, можно существенно сэкономить. Тем более что на сроке службы конструкции использование бывшего в употреблении материала не отражается. Еще один вариант – применение старых деревянных рам, которые относительно дешевы, а во многих местах могут быть получены бесплатно.

Есть два способа применить алюминий: вставка стекла в сборный профиль (потребуется оборудовать конструкцию форточками) либо раздвижное сооружение с проветриваемыми боковинами. Еще иногда используют пластиковые окна. Они намного удобнее самодельных элементов, однако стоят довольно дорого.

Очень редко можно встретить парник с металлическим каркасом. Каркас этот окрашивают либо используют покрытые цинком элементы. Проблемы может вызвать внедрение стекла в такой каркас. Обойти трудности помогает дополнительное создание деревянных рам, которые легко крепятся на основу. Уже в рамы вставить стекло получается очень легко и изящно.

Величина стеклянных парников определяется индивидуально. А вот геометрия их вполне четкая и строится по шаблонам. Ведь сгиб стекла дорог и индивидуальную схему подготовить еще дороже. Подавляющее большинство конструкций представляют собой прямоугольник или многогранник.

В домашних условиях часто стараются сделать для дачи парники комбинированного типа на основе стеклопакетов. Для этой цели формируют каркас из бруса сечением 50х50 или 100х100 мм, после застекления которого делается обвязка оголовков. Поверх этой обвязки и монтируется крыша. В большинстве случаев для изготовления ферм применяется металл. Для кровли берут поликарбонат либо органическое стекло.

Чертежи, которые приводятся в различных источниках, нужно обязательно адаптировать под свою задачу. Ведь размеры везде разные и условия тоже отличаются. Потому, слепо выполняя готовые рекомендации, можно столкнуться с рядом проблем. Для желающих максимально упростить себе работу лучше всего подойдет каркас из дерева. Чтобы он оказался как можно прочнее и точно вынес предстоящие нагрузки, целесообразно взять брус максимального сечения – 10х10 см.

Стеклянная крыша должна быть наклонена самое меньшее – на 15 градусов. На стропила в основном идет брус сечением 5х5 см. Точный уклон кровли рассчитывается во всех случаях особо, при этом во внимание принимают суммарные нагрузки от ветра, снега и дождя. Профессионалы рекомендуют уделить внимание расчетам площади форточек или иных проходов для воздуха. Самые лучшие фрамуги конструируются с автоматикой, отслеживающей прогрев уличного воздуха.

Готовя полноценный стеклянный парник, сначала размечают площадку в соответствии с составленными ранее чертежами. Верхний земляной пласт надо снять обязательно на 30 см в глубину. Строго в пределах периметра роют котлован, уходящий в землю на 0.7 м. После выравнивания дна насыпают 0.2 м щебня и столько же песка, уплотняют и перекрывают геологическим текстилем. Потом ставится специальный каркас из рифленых стальных прутьев сечением 0.8-1.2 см, соединять эти прутья между собой помогает вязальная проволока.

Далее наступает черед монтажа опалубки, для которой берут деревянные щиты. Дистанцию между поставленными параллельно стенками выдерживают равной 30 см, поднимая края бортов над поверхностью на 10-30 см. Обязательно после этого выверяется геометрическая точность конструкции, и только затем все стягивают брусками. Снаружи должны использоваться подпирающие укосы, иначе опалубка будет выдавлена напором твердеющего бетона. Залитый раствор выравнивают и оставляют на одном месте на месяц, последующая достройка цоколя производится цементными блоками либо кирпичом.

Далее кладется нижняя обвязка, которую стягивают при помощи стальных уголков с цинковым слоем. Удерживать эти уголки удобнее всего саморезами. После разметки периметра ставятся стойки вертикального ряда, и их вновь скрепляют похожими уголками. Затем обвязывают верхние оголовки. Целесообразно собирать стропильный комплекс на земле, а после подъема закреплять его на салазках, чтобы компенсировать вероятные подвижки вспучивающегося грунта.

Крышу вдоль нижнего яруса стропил дополняют брусками, стоит пустить их и под коньки. Прикладывать стекло нужно над стропилами, с резервом 0.7-1 см, зазор перекрывается герметиком. Потому опасения насчет просачивания студеного ветра беспочвенны.

Для усиления защиты над слоем герметика приколачивается планка, хотя некоторые мастера советуют прикручивать ее саморезами. Потом берут оцинкованный лист и отрезают от него полосу длиной 20-30 см, которую сгибают продольно. После основательной герметизации стыка стекол его покрывают таким уголком, сажаемым на клей. Любой внутренний проем дополняют рейкой, чтобы появилась своеобразная рама. Теперь можно устанавливать стекло и присоединять его штапиками.

• Чтобы стекло не дребезжало, требуется использовать прокладку из силикона. Это наилучший способ гарантировать прижатие и заодно исключить возникновение сквозняков.
• Вместо покупки дорогостоящего бронированного стекла можно просто приклеивать на обычное прозрачную пленку. Тогда даже при сильном ударе можно отложить ремонт на определенный срок.
• Стоит избегать покупки некачественного и отбракованного стекла: его надежность слишком мала. Целесообразно изучить заранее строительные нормы по своему региону.
• Если планируется выращивать в зимний период тропические растения, стоит применять тройное остекление. Опасения насчет ограниченного пропуска света напрасны. Скорее, ситуация обратная: подчас затемнение оказывается чересчур слабым. А вот для выращивания овощей стоит выбирать стекла, которые минимально задерживают световой поток.

О том, как построить солнечный вегетарий (парник) из старых окон, смотрите в следующем видео.