Как крепить гипсокартон к стене?

Гипсокартон используется очень широко. Но многие люди не знают как нужно смонтировать его, прикрепить к стене. Простейшие знания позволяют выполнить эту работу эффективным образом и без лишних проблем.

Гипсокартон — удобный и практичный материал, позволяющий выровнять стены. Но не все знают, как с ним правильно работать. В каждом конкретном случае есть свои нюансы, которые требуется учесть. Универсальное требование состоит в том, что целевая стена должна быть тщательно изучена. Нужно как выяснить тип материала, разобраться со всеми дефектами.

К бетонной стене, имеющей идеально ровную поверхность без внешних деформаций, листы гипсокартона можно приклеивать. Подготовка сводится к пропитке антисептической смесью и грунтовкой. Потом поверхность размечают для листов, готовят клей и устанавливают отделочный материал. Между блоками должен оставаться промежуток 0,5 см, крестовидные стыки недопустимы. При наличии углублений стоит применять маяки: так скорость работы увеличится.

Присоединение гипсокартона к бетону возможно с использованием каркасов. Они бывают деревянными, алюминиевыми с внешним цинковым слоем. Точный выбор строители делают сами, ориентируясь на свойства целевой поверхности и ее будущее использование. Большинство специалистов изначально не думают о выборе, отдавая предпочтение деревянным конструкциям. Предпочтительны рейки, точки крепления их помечают, затем в этих местах нужно прикреплять дюбели.

При работе с кирпичной стеной старого здания, нежилой постройки или дачи допустимо применять лишь профили из металла. Там слишком велика вероятность столкновения с повышенной влажностью воздуха, продуваниями и рывками температур. Чтобы прикрепить гипсокартон к поверхностям из разных материалов, нужно сначала разметить стены, проведя предельно ровную линию (это будет черта уровня). Рекомендуется использовать для работы не простой строительный уровень, а ватерпас. Нанося метки по соседним стенам, их уровень проверяют на конкретной стене и во всех углах, добиваясь ведения линий в распор.

Что касается способов выровнять стены в доме с помощью гипсокартонных листов, то в любом случае должны использоваться саморезы либо дюбели из пластика. Запрещено применять дюбель-гвозди для вертикальных креплений. Отступы от стен делают максимально симметричными. Чтобы присоединить материал к бетонному массиву, есть только 1 вариант: использование дюбелей из металла, которые способны перенести значительную механическую нагрузку.

Особо стоит остановиться на отделке гипсокартоном конструкций из газобетона. Этот материал довольно мягок, потому целесообразно для креплений применять гвозди или саморезы небольшой величины.

Когда нужно добиться максимальной устойчивости к вырывающему усилию, стоит применить клиновидные гвозди.

При стремлении сэкономить в отделке домов из газобетона стоит использовать клей. Он поможет сократить расходы и обеспечить максимум места в малогабаритном помещении. При этом на качестве маскировки дефектов основного материала и неблаговидной электропроводки клеевое соединение не отразится. Но газобетон придется основательно очищать и сушить. Только в этом случае сцепление будет нормальным. На толщину создаваемого шва влияет выраженность механических дефектов поверхности.

Рассмотрим более детально крепление гипсокартона к стене на основе каркаса. Остановимся подробно на разновидностях профилей и креплении.

Для крепления гипсокартона можно использовать различного рода профильные конструкции. Все они сводятся к двум ключевым вариантам:

• деревянный брусок;
• металлический блок.

Качественная сталь, обработанная горячим цинком, имеет крайне долгий срок службы. Скорее жильцы переедут в новый дом из-за сноса старого от ветхости, чем подобное соединение деградирует. Оцинкованный металл исключительно устойчив к нашествиям агрессивных насекомых, которые способны за считанные годы сломать самую крепкую древесину. Стабильность формы и размеров стали тоже является весомым плюсом. Ни одна порода дерева не застрахована от изменений пропорций при скачках влажности. Разница заключается в том, насколько эти изменения выражены. Даже незначительная смена пропорций ведет к растрескиванию обшивки и расхождению стыков.

Металлический профиль бывает различным по исполнению:

1. Стоечный вариант маркируется пометкой «ПС» (в импортном варианте «CW»).
2. Направляющий принято обозначать «ПН» или «UW».
3. Есть еще два основных типа, но они предназначены для работы с потолками, не всегда годятся для стен («UD», «CD»).
4. Вспомогательную роль имеет гибкий арочный профиль. Цель его использования — формирование сводов за счет незначительного радиуса изгиба.

Угловые конструкции кладут под шпатлевку, чтобы сделать крепче внешние углы стен, проемов окон и дверей.

Часть угловых профилей выпускают из поливинилхлорида. Пластмассовые упрочняющие уголки иногда оснащают армирующими сетками. С помощью стоечного профиля можно собрать вертикальные стойки для каркаса стены либо перегородки. Вспомогательная функция его — подготовка перемычек, отделяющих стойки друг от друга. Такое решение помогает сделать каркас жестче.

Направляющий тип профиля ставят в капитальные конструкции (пол, потолок, смежные с отделываемыми плоскостями стены). Внутрь него можно завести концы стоек. Потолочный профиль (обычный и направляющий) кроме обрешетки подвесных потолков оказывается ценным приспособлением при выравнивании стен со значительной (более 5 см) деформацией. Стойки хорошо выносят изгибающее воздействие, но профиль для потолка монтируют с помощью прямых и корректируемых подвесов. Если длины ушек не хватает, можно пару прямых подвесов соединить последовательно, чтобы расширить промежуток от капитальной стены до облицовочного материала.

Выбирая стойки, нужно ориентироваться на их величину (чем шире изделие, тем выше его сопротивляемость изгибу). Длина у разных изготовителей колеблется от 250 до 600 см, но проблема в том, что не всегда можно отыскать полный набор на витринах магазинов. Обычно есть направляющие (стеновые и потолочные) величиной 3 м, а также стойки 3 и 4 м. Когда доступной длины профилей не хватает для поставленной цели, можно применить прямой соединитель. В отдельных случаях применяется крестовой тип, так называемый «краб».

Реальная стоимость профилей определяется не одним сечением и длиной материала: свою роль играет и толщина конструкции. Премиальные конструкции толщиной 0,55 мм приблизительно на 50% дороже экономичного варианта толщиной 0,4 мм. Резать любой оцинкованный профиль можно исключительно ножницами по металлу. Абразивная резка с помощью шлифовального круга повреждает цинковую оболочку. Из-за этого в дальнейшем материал может стремительно ржаветь при малейшем контакте с влагой. Прочность поверхности определяет размер устанавливаемого крепежа.

В тяжелый бетон нужно вводить дюбель величиной 4х0,4, а в рыхлый — 8х0,8 см. Крепить направляющие нужно после сверления перфоратором, сверло вводят непосредственно через прижимаемый профиль. Введенный в пробитое отверстие дюбель-шуруп закручивают (такая схема работы позволяет закрепить конструкции без лишних проблем). Шаг между пунктами закрепления составляет примерно 50 см. Подвесы для профиля на потолок ставят с промежутком 0,6 м.

Среди саморезов наилучшие результаты показывают изделия по металлу, длина которых составляет 0,9 см. Отвертками закрутить саморезы тяжело, потому опытные строители всегда используют шуруповерт. Промежутки, отделяющие стойки либо элементы обрешетки, равняются 0,6 м. Шаг меряют от одной оси каркаса до другой.

Когда известно, что конструкция подвергнется существенным нагрузкам, отделяющий профили промежуток допускается уменьшить до 0,3 м. Единственное условие — кратность ширины гипсокартонного листа и избранной дистанции. Чтобы усилить каркас перегородки, вовсе не обязательно использовать более толстые стойки или сближать их между собой. В каждую стойку вводят бруски сечением 5х5 см. Еще по технологии можно связать сами стойки (вкладывают одну в другую или закрепляют их вплотную).

Повысить защиту от постороннего шума помогает использование демпферной ленты. За счет нее нарушается передача звуковых волн от гипсокартона к капитальным элементам дома. Если нужно установить дверной либо оконный блок (в том числе сделанный из металлопластика), нужно его присоединять к боковым профилям и идущим по горизонтали перемычкам. Для соединения в таких случаях применяют саморезы длиной 1,6 — 3,2 см. Чтобы повысить герметичность и прочность конструкции, желательно заранее использовать монтажную пену.

Создание перегородок является довольно простым делом:

• Сначала берут отвес и отмечают ось на пол, потолок и смежные стены.
• Потом по этой линии монтируют направляющие.
• Стойки размечают на потолках и полах, для этого тоже используют отвес.
• Разметка должна сохраняться доступной для наблюдения и после закрытия каркаса слоем ГКЛ. Так будет проще прикреплять листы, когда стойки будут скрыты.
• Стойки подрезают по длине и выставляют по меткам. Каждую из них крепят на направляющие с двух сторон.
• Пошаговая инструкция касательно шумоизолирующих перегородок выглядит иначе. Она требует создания пары автономных каркасов, разрыв между которыми составляет всего лишь примерно 1 см.

Независимо от состава исполняемых работ требуется внимательно подбирать крепежные элементы. Они должны быть:

• визуально ровными;
• стандартной величины;
• с цельным оцинкованным слоем.

Их выбор сам по себе довольно сложен. Недопустимо брать профили тоньше 0,55 мм. Стоит попытаться их использовать, как сразу обнаружится быстрое стирание резьбы. В магазин лучше всего ехать со штангенциркулем наготове.

Следующий шаг проверки — поиск признаков ржавчины. Но даже если их нет, нужно обратить внимание на изобилие смазки (почти всегда за счет ее пытаются маскировать низкое качество элемента). Если профиль перекручен или отличается от нормальной по форме детали, лучше отказаться от его приобретения. При работе такие конструкции доставят много проблем. Вкручивание саморезов своими руками будет идти легче, если насечка выполнена максимально однородно и качественно. Недопустимы избыточно большие ребра у полок изделий категории CD.

Даже самые лучшие профили не получится правильно прикрутить, если крепеж плохой. Визуальная проверка острия недостаточна, стоит взять с собой металлическую пластину и попробовать завернуть один или два самореза в нее.

Если для каркаса решено использовать деревянные бруски, их влажность должна составлять от 12 до 18% (меньшее значение обеспечить невозможно, большее обесценивает всю работу). Сначала брус кладут горизонтально и закрепляют при помощи анкеров. Затем вертикально ставят рейки и прикрепляют их к этому брусу. От реек до обрешетки должен оставаться примерно 1 см. Шаг между вертикальными конструкциями при этом составляет 0,6 м. Перед прикручиванием гипсокартона целесообразно еще раз измерить уровнем его, чтобы убедиться в ровности всех деталей.

Само описание манипуляций, неизбежных при выборе каркасного метода, простое. Но поскольку на каждом шаге можно допустить ошибки, а также общее время работы довольно велико, при малейшей возможности даже профессионалы стараются гипсокартон приклеить. Преимущество такого варианта заключается в том, что можно забыть про отделку каркаса и в меньшей шумности, поскольку чаще всего можно обойтись без перфоратора.

Однако у клеевого способа соединения есть две стороны.

В тонком слое клея не удастся заложить электрическую проводку. Поэтому придется взять в руки перфоратор и проделать с его помощью необходимые штробы. Через 40 – 50 см провода должны фиксироваться особыми хомутами. А еще понадобится подготовить гнезда для подрозетников (то есть и без алмазной коронки не обойтись).

Но вот все работы закончены (или в них нет на данной стене необходимости). Это еще не значит, что можно сразу заняться гипсокартоном. Поверхность обязательно грунтуют, и если бетон открытый, подготовка окончена. Куда сложнее обстоят дела со стенами, выкрашенными краской (особенно масляной). Снятие ее при помощи инструментов неизбежно создаст облака пыли, вновь будут шуметь шлифовальные диски. Нанесение грунтовки прямо поверх лакокрасочного материала намного проще, но тут уже никто не даст гарантии качества.

Закрепление листов при помощи клея нужно проводить строго в соответствии с инструкцией к нему:

• Большинство смесей разводят мелкими порциями, чтобы приготовленный состав не успел пересохнуть, пока работают с одним листом.
• Мазать ГКЛ клеем нужно зубчатым шпателем, причем правильно уложить состав – значит размазать его по всей поверхности.
• Формально можно покрыть только периметр и сделать густую полосу в центре, но чем больше площадь сцепления, тем лучше.

Приложив лист к стене, его не прижимают сразу плотно, а смотрят на правильность установки. И если потребуется, корректируют ее. Разравнивание ведут с помощью штукатурного правила, которым нельзя давить чрезмерно сильно. Еще на этапе подготовки требуется снять все выпирающие шурупы и другие крепежные изделия. Кирпичное основание можно скорректировать штукатуркой из смеси цемента и песка.

Заранее стоит подготовить устанавливаемые листы. Гораздо проще отрезать их по нужным размерам и подготовить отверстия на полу, нежели пытаться сделать это на стене. В квартирах, где высота потолков стандартная, лист длиной 250 см закроет весь этот промежуток. Но если помещение более высокое, стоит монтировать ГКЛ по горизонтали.

На любом виде стен, которые нужно выровнять, ищут 2 самых рельефных участка и соединяют их чертой. Затем, отступив на толщину листа, ставят контрольную пометку. Используя уровень либо отвес, требуется эти линии переместить на потолок. Зная, что рельеф составляет 5 мм и менее, нужно обрезать листы по размеру, смазать обратную сторону клеем (его наносят широкими мазками по периметру и в середине). Клеить гипсокартон нужно из угла. В помещениях с правильной геометрией листы допустимо отгибать на прямой угол в пунктах стыка, пропиливая материал фрезой.

Поставленные внизу подкладки толщиной 10 – 15 мм нужно убрать на второй либо третий день, промежутки заполняют герметиком. Клеить гипсокартон нужно только при температурах от +15 до +20 градусов. При этом коэффициент влажности не должен превышать 70%. Если стены идут почти прямо, искривления не превышают 2 см, работать надлежит несколько иначе. Клей раскладывают в виде своеобразных лепешек диаметром 1,5 и высотой 2,5 см. Каждый фрагмент должен быть выше имеющихся дефектов, между ними промежутки составляют 200 — 300 мм.

Прикрутить гипсокартон на саморезы — быстро и надежно можно, если строго соблюсти технологию. Для этого даже не обязательно готовить специальный каркас, если искривления стен менее 5 см.

Наряду с саморезами можно воспользоваться:

• дюбелями (оптимально по кирпичу или бетону);
• шурупами (по металлу с просверленными заранее отверстиями);
• гвоздями (если основание деревянное).

Поверхности из дерева предварительно подтесывают рубанком или небольшим топором. Чтобы улучшить основание из пенобетона, применяют перфоратор со встроенным зубилом. Листы гипсокартона ставят с промежутком 250 – 350 мм, их распределяют по стене в шахматном порядке. Шляпки саморезов и прочих крепежей полагается утапливать в материал. Метизы полагается не затягивать до упора, чтобы не повредить материал.

• При сравнительно большой кривизне поверхности наклеивать гипсокартон нужно с использованием маяков, их ширина составляет 100 мм. Эти маяки формируют своеобразное подобие каркаса.
• На пересечении с полом и под самым потолком стоит приклеить горизонтальные полоски. Роль этих полосок — задание ориентира. Отходящие от горизонталей вертикальные линии станут обрешеткой. Все элементы проверяют по уровню, пока клеевая масса не затвердела.

• Экономить гипсокартон можно, если вместо расщепления листа на полосы распустить его на аккуратные квадраты. При отсутствии заводских фасок последующая отделка (окраска) производится только после их нарезки ножом. Стыки листов полагается заполнить специализированной шпаклевкой.
• Если выбрано не приклеивание, а крепление саморезами, длина винта у этих деталей должна позволять им пройти через обшивку полностью и закрепиться на обрешетке.
• Самые практичные саморезы — сверловые. Их диаметр составляет 0,39 см, а длина — 0,95 см. Эти конструкции можно вкрутить в сам каркас.

О том, можно ли клеить гипсокартон на пену, смотрите в следующем видео.