Реставрация деревянных окон. Решение проблемы или бессмысленная трата денег?

Далеко не все спешат заменить старые окна с деревянными рамами на новые пластиковые. И это неудивительно. Ведь древесина — это ценный материал со множеством достоинств, среди которых также числится экологичность и долговечность, уникальный дизайн и возможность реставрации деревянных окон. Восстановление рам из сосны, лиственницы или дуба — непростая задача, однако реальная. Она позволяет настолько обновить остекление, что оно выглядит не хуже, чем новое. При этом повышаются функциональные возможности. Вы делаете раму более герметичной, тёплой, прочной.

Однако нужно понимать, что ремонт — инструмент, которым пользоваться не всегда нужно. Например, стандартное остекление «хрущёвок» создавалось из сосны. Восстанавливать такие конструкции смысла нет. Зато во многих «сталинках» использовалась древесина ценных пород, вроде дуба. Хорошо, если рамы обрабатывались олифой. Тогда после восстановления конструкция легко прослужит ещё 20–30 лет. И такое вложение финансов будет выгодным.

Реставрация старых окон может потребоваться в разных ситуациях. Момент, когда потребность в ней наступит, зависит от регулярности, правильности ухода. Ещё имеет значение профилактика, которая автоматически отодвигает на задний план необходимость ремонта. Однако со временем даже при бережном отношении деревянные окна изнашиваются: нарушается геометрия и герметичность, появляются сквозняки, растёт количество шума, пыли, влаги. Сколы, трещины, выбоины — всё это смотрится не эстетично. Однако у владельцев окон есть неплохие шансы восстановить первоначальное состояние.

Ремонт помогает справиться с рядом проблем:

• нарушенное покрытие;
• видимые дефекты, вроде трещин, выбоин, царапин;
• изношенная фурнитура;
• снижение звукоизоляции;
• нарушение геометрии;
• потеря высокой степени герметичности;
• появление щелей;
• отсутствие водосливных отверстий;
• моральное устаревание.

Древесина живёт долго. Изделия из массива, которые можно встретить в памятниках старинной архитектуры, уже прослужили несколько столетий. А клееный брус отличается улучшенными характеристиками. Меньше склонен к деформации, растрескиванию. Более прочный и надёжный. При этом эстетически ничуть не уступает массиву.

Однако есть ситуации, в которых процедура невозможна:

• древесина стала рыхлой — если надавить пальцем на поверхность, образуется вмятина;
• оконные рамы расшатались, поэтому их проще сделать заново, чем восстанавливать;
• тёмные пятна под слоем краски — свидетельствуют о процессах разложения, гниения, плесени;
• изменилась форма — изделия выгнулись под воздействием факторов внешней среды, деформировались;
• есть серьёзные повреждения — например, расколы, глубокие трещины.

Если видите один или несколько таких признаков, реставрацию деревянных окон проводить нецелесообразно. Проще заказать новое окно из сосны, лиственницы или дуба. Тем более что производители сегодня предлагают немалый выбор конструкций из дерева, включая рамы толщиной до 104 мм. А это гораздо больше, чем в случае с изделиями ПВХ.

Если пластик или алюминий ремонту не поддаётся, то конструкции из дерева можно восстановить. В этом есть немало преимуществ:

• можно сделать деревянное окно более надёжным, прочным;
• повышаются функциональные возможности — например, можно встроить поворотно-откидной механизм, чтобы ставить створку на микропроветривание, или установить климатический клапан;
• полностью восстанавливается внешний вид — трещины, сколы, выбоины, царапины хорошо заделываются;
• утепление оконной конструкции — можно установить один или несколько уплотнительных контуров, использовать герметик, качественную фурнитуру;
• показатели шумо- и теплоизоляции автоматически вырастают — створка лучше прилегает к раме;
• сроки эксплуатации продлеваются;
• створки легче открываются, закрываются;
• восстановление обойдётся дешевле, чем установка нового деревянного остекления;
• поддержание высоких эко-стандартов — используются только природные материалы, а пропитки имеют безопасный состав для людей, окружающей среды.

Если оконный «скелет» находится в хорошем состоянии, после ремонта конструкция прослужит ещё 35–40 лет. При этом процедура сохраняет архитектурный стиль здания. Особенно это касается старинных построек, которые признаны памятниками архитектуры. А в случае с современными зданиями особенно высоко ценится респектабельный внешний вид конструкции. Он никогда не выйдет из моды и «найдёт общий язык» с любыми интерьерами, фасадами.

Принять решение, нужна реставрация деревянных окон или нет, с ходу не получится. Советуем ещё пристально присмотреться к недостаткам. Они могут перевесить чашу весов.

• Много грязных работ. Если процедура производится на месте, без разборки конструкции, помощь клининговой компании необходима.
• Длительный и дорогостоящий процесс.
• Доступна не вся фурнитура. Новейшие системы установить не получится, если речь идёт о совсем старых оконных системах.
• Необходимость перекрашивать деревянные рамы. Защитные пропитки, красящие составы — все отделочные материалы имеют ограниченный срок службы. Поэтому регулярно придётся обновлять слои пропиток, красок. Современные составы отодвигают сроки проведения повторного окрашивания, пропитки, но выполнять их всё равно потребуется с периодичностью в 5-10 лет.

Многие недостатки можно обойти. Например, реставрационные работы часто проводятся на производственных площадках компании-исполнителя. Но для этого потребуется полный демонтаж конструкции.

В этом случае, бывает гораздо целесообразнее сразу поставить новые окна. Современные конструкции оснащены стеклопакетами и фурнитурой, отвечают высоким стандартам качества. Их можно изготовить в любых размерах и формах, и окрасить в любой цвет, по желанию заказчика.

Кроме того, сейчас на рынке существуют комбинированные решения, способные улучшить эксплуатационные характеристики: дерево-алюминиевые окна (когда со стороны улицы используется алюминиевый профиль, а внутри помещения – деревянный) и деревянные системы с алюминиевыми накладками.

Реставрация — это комплекс внешних и внутренних работ, в результате которых деревянное окно восстанавливает внешний вид и становится более функциональным. Сюда входят регулировочные, столярные, подгоночные работы. Рассмотрим подробнее, что специалисты могут сделать с окном из дерева.

Для начала нужно подготовить помещение: мебель, полы закрываются защитными плёнками. Снимаются створки, убираются штапики, удаляется замазка, а также достаются стёкла. Демонтируется фурнитура и дополнительные детали — отливы, крепежи, угольники.

Если в моделях старого образца достаточно снять створку с петель, то в новых модификациях процесс немного усложняется. Например, для створок с поворотно-откидным механизмом и стеклопакетом придётся придерживаться определённой последовательности. Створка открывается, ручка оставляется в откидном положении. А затем створка поднимается, чтобы штифт вышел из нижерасположенной петли. Далее с помощью планки-ножниц изделие просто отстёгивается.

Иногда приходится действовать по-другому. Сначала снимается накладка с верхней петли, вынимается штифт, потянув его вниз. После этого створка перемещается вверх и выскальзывает из нижней петли.

Когда рама снята с петель, удалены все штапики и стёкла, можно приступать к следующему этапу — очищению конструкции от слоя старой краски. Для этого специалисты пользуются двумя методами.

Способ считается наиболее эффективным. Температура воздуха составляет около +250°С, но не больше. Иначе древесина начнёт обугливаться, потеряет свои технические свойства. При такой обработке старая краска начинает пузыриться, поэтому её проще снять с помощью ножа или мастихина.

Процедура требует осторожности. Нельзя проводить её, не снимая стёкол. Если горячий воздух попадёт на поверхность стеклопакета, он просто треснет.

Если оконные конструкции старые, они не выдержат воздействия агрессивных растворителей или сольвентов. Нужно использовать обычный керосин. Для этого рама разбирается на запчасти, которые заворачиваются в ткань и складываются в пластиковую ёмкость с керосином на 2–3 дня. Место заранее подготавливается — защищается от пожара, влаги.

Детали достаются поочерёдно. Если достать все части сразу, керосин испаряется и эффективно удалить краску не получится. Остатки покрытия удаляются наждачкой или шлифмашинкой.

Для справки! Химический способ — опасный и неприятно пахнущий, поэтому все работы переносятся в хорошо проветриваемое помещение, а лучше — на улицу.

Если часть рамы сгнила, её можно восстановить или заменить. При условии, что это небольшой участок. Для этого потребуется эпоксидная шпаклёвка для работы по дереву. Повреждённое место очищается от слоёв краски, сгнившей древесной трухи. На место удалённого материала наносится шпаклёвка, которая заполняет собой сколы, трещины, удалённую часть рамы, формируя ровную поверхность. Восстанавливаемая часть должна быть чуть больше, чем исходник. Лишнее будет удаляться при шлифовании.

Рама после обработки оставляется в покое на сутки, чтобы материал подсох. После этого проводится шлифовка наждачной бумагой или шлифмашинкой. Обработке ведётся до тех пор, пока восстановленная поверхность не сравняется с основной.

Такой метод помогает восстановить эстетические функции рамы, но не делает изделие прочным. Особенно на участках активного использования. Он подойдёт для восстановления глухих створок или конструкций, которые редко открываются-закрываются. Если же створки активно применяются, а объёмы повреждений велики, проще заменить раму.

Рамы тщательно осматриваются, а трещины, сколы, прочие дефекты помечаются маркером, после чего тщательно обрабатываются наждачной бумагой. Сверху на обработанные дефекты наносится латексная или масляная шпаклёвка. Для этого лучше всего подойдёт шпатель из резины. Лишние наплывы рекомендуется сразу же удалять. Если требуется, после высыхания первого слоя наносится второй. В завершение мастер берёт мелкозернистую наждачку, чтобы зашлифовать восстановленную поверхность.

Для справки! Каждый слой сохнет не менее суток, а затем зашкуривается наждачкой. Важно тщательно убирать остатки материалов сухой кистью. Так вы будете видеть качество проведённого шлифования.

Стёкла вынимаются предварительно, ещё перед этапом удаления слоя краски. Они тщательно осматриваются. Если есть трещины, сколы, материал нужно заменить. Если на поверхности есть остатки краски, грязи, их удаляют, а конструкции тщательно вымывают и готовят к установке.

Деревянная рама может пострадать от высокой влажности, прямых солнечных лучей, температурных перепадов, насекомых. Поэтому важным этапом реставрационных работ становится пропитка антисептиками. Наиболее популярный, недорогой вариант — это олифа. Она восстанавливает структуру старой древесины, помогает законсервировать участки гниения, не даёт процессу распространяться дальше.

Олифу наносят кистью, предварительно разогрев. Оптимальный вариант — 3–4 слоя. Причём каждый слой должен впитаться, а поверхность высохнуть перед тем, как наносить следующий. Такая обработка защитит раму на 2–3 года, после чего процедуру придётся повторять. Если вы не хотите так часто заниматься обработкой, можно организовать нанесение защитной пропитки внутри металлической трубы, запаянной с одной стороны. При такой обработке эффект будет сохраняться несколько десятилетий.

Процесс пропитки в трубе выглядит таким образом:

• труба ставится под углом 30°, на ¾ заполняется олифой, а снизу подогревается строительным феном;
• олифа при разогреве вздувается, выделяя влагу и воздух, — при резком появлении запаха источник нагрева нужно немного отодвинуть от запаянного края трубы;
• работы проводятся, когда пузырьки полностью исчезнут;
• берётся металлический крюк толщиной 5–6 мм, которым деталь придавливается в трубе и оставляется на 4–5 минут;
• планка достаётся, отправляется на просушку — запрещено трогать обработанную деталь руками, поскольку температура раскалённой пропитки превышает 130°С.

Если далее покрыть раму масляным составом, можно на 15 лет забыть о необходимости повторной обработки.

Когда детали обработаны, их выкладывают на щит, чтобы собрать и скрепить между собой. Выровненный участок фиксируется на клей, гвозди. Обязательно просматриваются крепежи — чопики или нагели.

Детали просверливаются на середине угла, применяя сверло большого диаметра. Если какой-то нагель сдвинут, его крепят несколькими каплями клея, высверливают правильное положение, а затем протягивают пильную ленту в щели между фасциями, чтобы перепилить старую деталь.

Когда углы собраны, конструкция должна получиться жёсткой. Теперь можно брать раму, вставлять створки. Если на конструкцию прикрепить фанерные полосы, створки сядут более плотно. Далее все детали укладываются на ровную поверхность, придавливаются грузом — около 100 кг. Изделие оставляется на сутки подсыхать.

Ещё один важный этап восстановления — это утепление. Для достижения поставленной задачи используются разные материалы:

• силиконовые герметики;
• бумага;
• тканевые полоски;
• трубчатые профили;
• теплосберегающие плёнки;
• уплотнители.

Обычно места соединения створок и стёкол обрабатываются силиконовым герметиком. После этого с помощью фрезы выпиливается паз по периметру створки под углом 45°. Сюда укладывается уплотнитель.

Завершается процесс тем, что рама окрашивается. Для этого подбираются составы, которые хорошо переносят воздействие окружающей среды: масляные краски, акриловые или алкидные эмали.

Оптимально покрывать раму двумя-тремя слоями краски. Изначально лучше использовать более жидкий состав, а затем — погуще. Так вы сможете создать равномерный слой. Не нужно сразу стараться замазать все пятна, недочёты. Первый слой практически полностью впитывается в древесину. А второй наносится только после полного высыхания первого.

Лучше всего производить покраску, когда стёкла вынуты. Но если это сделать невозможно, используйте малярный клей. Он защитит поверхность стекла от загрязнения.

Другое дело, если вы хотите сохранить естественную текстуру. В этом случае используются морилки. Они изменяют тон дерева, подчёркивая красивый рисунок и фактуру. Например, обычная сосна после обработки морилкой сильно напоминает морёный дуб или махагони. Однако желательно заранее поэкспериментировать на старых чурках или обрезках. Так вы сможете подобрать подходящий тон и степень разведения состава.

Важно правильно подобрать морилку. Чтобы состав проникал глубоко и окрашивал дерево в массе, а также повышал стойкость к гниению, прямым солнечным лучам. Завершительный этап декоративной отделки — лакировка прозрачным или тонированным акриловым лаком.

Старая фурнитура изначально снимается. В большинстве случаев её приходится заменять на новую. Если же какие-то детали будут использоваться дальше, их тщательно очищают от пыли, краски.

Замена фурнитуры занимает пару минут. Обычно для выполнения требуется только крестовая отвёртка. Сложнее всего даётся установка новой ручки. Для этого придётся повернуть защитную крышку у основания детали на 90°, после чего откроются винты, на которые изделие и фиксируется.

Очищенные стёкла ставятся в подготовленную раму с помощью герметика. Вещество может окрашиваться в разные цвета, чтобы его было проще подобрать под цвет рамы.

Немного вещества выдавливается под внутренние углы рамы. Листовое стекло вставляется в проём, фиксируется небольшими гвоздями, а остатки герметика удаляется ветошью, смоченной в обычном уксусе. Герметиком обрабатываются и гвозди, которые вещество будет защищать от ржавчины. Такая схема актуальна для старых окон, которые идут без стеклопакетов. Более современные версии также требуют герметизации, но для её проведения не нужны гвозди.

Остаётся только поставить штапики. Детали предварительно нарезаются, окрашиваются в цвет рамы. Дальше углы подрезаются под 45°, а сами элементы крепятся на герметик или небольшие гвозди.

Мы разобрали виды реставрационных работ, которые необходимы для восстановления эстетики, функциональности старых деревянных окон. Теперь нужно немного внимания уделить вопросу, связанному с очерёдностью действий.

Если нужно обновить слой пропитки, лака или краски, этот этап можно пропустить. Однако для полного ремонта придётся разобрать раму по частям.

Мы уже говорили, что нужно снять створку, штапики, убрать замазку, вынуть стёкла. Все гвозди, которые использовались, также удаляются. Остаётся только дерево. После чего стоит проверить, насколько сохранилась геометрия конструкции. Изделие укладывается на щит, равняется для прямоугольности, измеряется. Выровненная часть фиксируется гвоздями, которые вбиваются в щит вплотную к деталям. Отдельно вынимаются нагели. Если они находятся на своих местах, их просто высверливают. Если сместились, придётся перепиливать старые детали.

Проводится термическим и химическим способом. В приоритете — термообработка. Главное — не превышать рекомендованную температуру, чтобы не обжечь древесину. Для химической обработки придётся обеспечить себе безопасные условия работы — проводить манипуляции в хорошо проветриваемом помещении или на улице.

Если нужно восстановить структуру дерева, защитить от гниения, насекомых, плесени, рекомендуем использовать олифу. Вы можете пойти простым путём — нанести антисептик кистью в 3–4 слоя. Этого будет достаточно на следующие 2–3 года. Но если хочется обеспечить себя длительной защитой, лучше всего проводить пропитку в металлической трубе под воздействием температуры.

Щели, трещины, сколы хорошо заделываются эпоксидной смолой, шпаклёвкой. Но нужно понимать, что большие повреждения таким способом не ликвидировать. Вы восстановите только эстетику, но рама не будет удерживать тепло, изолировать холод так же хорошо, как и раньше.

Можно использовать как укрывные составы, так и лессирующие лаки, морилки. Первые хороши, если древесная текстура для владельца не принципиальна, а раме нужно придать определённую расцветку. Тогда как морилки и лаки — для тех, кто ценит естественную красоту древесины.

Когда все работы по восстановлению завершены, можно приступить к финишу — установке стёкол и фурнитуры.

Старые деревянные окна не всегда нужно отправлять на свалку. Иногда их можно восстановить и это может быть дешевле, чем покупка новых конструкций из дерева. Но только в том случае, если их износ минимален.

Чтобы понять что ремонт более выгоден, нужно оценить объём работ. Иногда достаточно восстановления слоя пропитки, краски или лака. Или может потребоваться полная разборка с заменой штапиков, нагелей, фурнитуры, создание контуров утепления, восстановление самой древесины. Небольшие трещины, сколы, даже сгнившие участки можно реставрировать. Для этого служат эпоксидные эмали и шпаклёвки, которые затем зашлифовываются. Минус такого процесса в том, что визуально рама будет выглядеть хорошо, но технически она уже не будет настолько «тёплой» и прочной. Поэтому в каждом конкретном случае придётся решать: заменить деталь на новую или восстановить целостность.

Также стоит учитывать, что простым подручным материалом не обойтись. Потребуется строительный фен, шлифовальная машина, дрель, специальные приспособления для бережного снятия краски, шпатели, уплотнители, фурнитура на замену. Чтобы браться за такую работу самостоятельно нужно обладать специальными навыками, а если их нет – лучше доверить реставрацию окон специалистам.

Если объём работ слишком велик, а результат не оправдает вложения, советуем рассмотреть покупку новых деревянных окон. Стоят они дороже, чем ПВХ, зато вы получите конструкции с отличными показателями тепло- и шумоизоляции, прочности и долговечности.