Как положить плитку на деревянный пол?

Вопросы, касающиеся укладки керамической плитки на деревянный пол, способны озадачить даже опытного мастера. Совместимы ли эти материалы, ведь дереву свойственно расширяться и сужаться под воздействием влаги и температуры, а плитка не терпит никаких «подвижек».

Потребителей волнует вероятность появления трещин, выкрашивания швов и открепления элементов отделки. Если пытаться произвести работу, не зная заранее данных тонкостей, то все вышеперечисленное вполне может случиться. Внимательное изучение технологии укладки плитки на деревянный пол позволит избежать разочарований и ошибок.

Безусловно, класть плитку на деревянный пол можно. Но прежде чем решиться на этот шаг, стоит поразмыслить о рациональности такого выбора. К идее заменить натуральный деревянный пол на плиточное покрытие может подтолкнуть только одно преимущество последнего – простота гигиенического ухода.

Стоит учитывать следующие проблемные нюансы:

• Под плиточным клеем дерево не будет «дышать», из-за чего может начаться процесс его разрушения.
• Срок службы любых досок значительно короче срока службы напольной керамики, их цельность может нарушить гниение или, наоборот, усыхание, поэтому уже через 5-6 лет вы можете получить трескающееся напольное покрытие.
• Для плиточного напольного покрытия необходимо устойчивое и статичное основание.
• Укладывать плитку на дерево в новом доме категорически запрещено. В течение 2-3 лет будет проходить усадка здания и подвижка перекрытий.

Если вы точно решили, что вариант керамического пола на деревянной основе вам необходим, то следует выбрать наиболее подходящую технологию и закупить необходимые материалы. При выборе плитки обратите внимание на характеристики напольного покрытия, так как далеко не в любом помещении можно положить стандартную кафельную плитку.

Это современное напольное покрытие, содержащее до 80% кварца. Прочный природный материал является влагостойким и не проводит электричество.

ПВХ-плитка (поливинилхлоридная) – бюджетный вариант плиточного пола. В ее состав входит древесная мука или тальк (основной наполнитель), пластификатор и поливинилхлорид. Плюсы такой отделки не только в экономичности, но и в том, что она практически не подвержена никаким химическим воздействиям и отличается водонепроницаемостью.

Для того чтобы выбрать технологию укладки, подходящую именно для вашего помещения, нужно понимать, как устроено большинство деревянных полов. Существует множество вариантов устройства деревянных полов. Рассмотреть их все сразу просто невозможно, поэтому логично остановиться на самых часто встречающихся вариациях.

Любой деревянный пол многослоен, поэтому мастерам приходится сталкиваться с разными «слоями». Но выбор технологии укладки керамики не зависит от того, достались ли вам в наследство только лаги, настил из ДСП или качественный пол из досок. Сам процесс укладки плитки всегда выполняется по стандартному алгоритму, а различия имеются исключительно в подготовке.

Независимо от того, какой пол будет использоваться в качестве основы, необходимо постараться создать как можно более ровную и прочную базу для укладки плитки. В этом разделе мы познакомим вас с основными этапами монтажа плитки на деревянный пол.

Технология монтажа включает три основных этапа:

• подготовка основания для укладки плитки;
• выравнивание;
• гидроизоляция.

Ровное основание – гарантия простой и быстрой укладки плитки. На неоднородное основание клей ляжет неравномерно, а значит, со временем под клеевым раствором появятся пустоты, и плитка просто отколется или лопнет. Даже опытный мастер без нужных инструментов не сможет сделать вывод о ровности пола или стен.

Если в доме нет лазерного или водяного уровня, не стоит тратить деньги на его покупку ради единичного ремонта пола, гидроуровень можно изготовить из двух шприцов, соединенных любой прозрачной трубкой (например, от капельницы).

Подготовка основания в большинстве случаев заключается в его выравнивании. В отдельных случаях требуется замена некоторых деревянных элементов, например лагов, на аналогичные. Главный принцип работы с основанием – не допустить, чтобы черновой пол из дерева разрушил плиточный пол из-за подвижек и температурных перепадов.

Перед мастером ставится задача по сооружению специфического «подноса», установленного над движущейся деревянной основой. Вариантов изготовления такого «подноса» существует немало, поэтому рекомендуется познакомиться хотя бы с основными.

Как правило, между лагами в деревянном перекрытии уже есть какой-либо изоляционный слой. Это может быть самый разный материал – глина, опилки, керамзит. Убирать его не нужно – устанавливайте стяжку поверх тепло- и звукоизоляционных материалов. Если ничего нет, то заложите новый утеплитель легкий по весу, например, пенопласт или минеральную вату. Эти материалы сильно не нагрузят деревянные конструкции.

Также гидроизоляция может быть произведена с помощью специальных мастик или любых рулонных гидроизоляционных материалов. Простая полиэтиленовая пленка – доступный вариант гидроизоляции. Строительный степлер поможет прикрепить ее к стенам помещения.

После укладки гидроизоляционного материала можно сделать армирование, придающее полу большую надежность при эксплуатации. Для этого нужно приобрести любую арматуру. Оптимальным вариантом будет армированная сетка Ø10мм – Ø12мм, а сверху можно настелить сетку-рабицу. Под прутья установите опоры высотой 2-3 сантиметра (можно сделать их из обрезков пластиковых труб), чтобы арматура не прикасалась непосредственно к изоляционному материалу.

Сегодня в строительных магазинах можно приобрести специальное фибро-волокно, добавляемое в раствор для стяжки. Благодаря фибро-волокну можно обойтись без армирующей сетки.

Существует несколько технологий выравнивания напольного покрытия. Рассмотрим их более подробно.

Он является самым распространенным, так как он позволяет одновременно с выравниванием подготовить пригодный для укладки плитки черновой пол из различных влагостойких материалов.

В данной технологии используется несколько способов:

• Применение готовых наборов из разряда «регулируемый пол». Они представляют собой винтовые пластиковые опоры, благодаря которым можно быстро установить лаги и расположить фанерные или иные листы.
• При наличии изначального крепкого дощатого настила необходимо изготовление своими руками системы лаг или точечных опор с последующей установкой фанерного настила.
• Возможен настил еще одного слоя фанеры на уже существующий слой с закреплением новой прослойки ГКЛВ OSB саморезами.

Как только выравнивающие листы установлены, следует отшлифовать покрытие вдоль швов. Если стыки между фанерными листами более 3 мм, то следует аккуратно заполнить щели силиконовым герметиком. Не забудьте пропитать листы фанеры грунтовочной пропиткой, совместимой со специальным клеем. После пропитки можно наносить клей для плитки (подойдет двухкомпонентный полиуретановый).

Очевидный минус сухого выравнивания в том, что высота пола увеличится, а значит, уменьшится высота самого помещения. Кроме того, между участком пола с плиточным настилом и участком пола без отделки будет образована «ступенька», которую придется соответствующим образом декорировать. Если сухое выравнивание выполнено в ванной комнате или части банных помещений, то уровень плиточного пола необходимо сделать ниже уровня деревянного пола, иначе вода будет заливать смежные комнаты.

Применяется тогда, когда полноценное сухое выравнивание невозможно из-за особенностей деревянных перекрытий.

Трудности выполнения «мокрой стяжки» по деревянному полу заключаются в том, что ее делают, соблюдая обязательное наличие специального деформационного зазора между стенами, основой и новым полом. Такая схема заливки называется «плавающая», она позволяет деревянным элементам пола двигаться, не нарушая керамического покрытия.

Пошаговый процесс заливки стяжки выглядит следующим образом:

• При необходимости разбираем пол и проводим оценку состояния бруса, балок, настила. Если какой-то элемент вызывает сомнение, заменяем его на аналогичный.
• Устанавливаем новые лаги (если они еще не установлены) или укрепляем существующие с помощью дополнительных конструкций, при этом шаг между лагами не должен быть более 0,5 метра.
• Оставляем зазор примерно 1 сантиметр между торцами лаг и стенами помещения.
• Пропитываем все детали антисептическим средством для дерева.

• Делаем деревянный настил, причем подойдут даже старые стройматериалы в хорошем состоянии.
• Между досками оставляем щели примерно 1 сантиметр – они необходимы для вентиляции. Если доски широкие, можно сделать дополнительные вентиляционные отверстия.
• К доскам крепим фанеру поперек их направления. Годится влагостойкая фанера не менее 1,2 сантиметра толщиной, также подойдут любые другие прессованные древесностружечные плиты. Фанеру располагаем так, как для кирпичной кладки (крестообразных стыков фанерных листов быть не должно), а элементы закрепляем оцинкованными саморезами через каждые 20 сантиметров.

• Между листами фанеры оставляем вентиляционные щели 2-3 мм.
• Покрываем гидроизоляционными материалами подготовленный настил. В качестве гидроизоляции можно использовать толстый полиэтилен, битумную бумагу, пергамин, парафиновую бумагу. Раскатываем рулоны изоляции с нахлестами и бортиками, закрепляем их строительным скотчем.
• По периметру стен между бортиками прокладываем демпферную ленту шириной не менее 10 сантиметров и толщиной около сантиметра.
• На все трубы надеваем гильзы.

• Заливаем стяжку готовой покупной смесью или раствором, сделанным своими руками (используется жидкое стекло (2 части) и чистый крупнозернистый песок (2 части)). Самодельную смесь необходимо затворить чистой водой (1 часть).
• После застывания можно укладывать плитку.
• «Быстрый вариант» стяжки представляет собой простое закрепление плит влагостойкого гипсокартона специальным клеем (полиуретановым двухкомпонентным). Клей настолько эластичен, что подвижки древесины не разрушат его целостность. Допустимо укладывать ГВЛ-плиты в два слоя для придания основе дополнительной прочности, при этом нужно следить, чтобы швы 1-го и 2-го слоя не совпали.

Популярным материалом, позволяющим сделать качественную основу для плиточного пола, являются цементно-стружечные плиты (ЦСП). Если вы внимательно отнесетесь к выбору продукции (убедитесь в наличии сертификата производителя и паспорта продукции, где указан состав ЦСП по ГОСТу), то вы можете быть уверены в том, что получите экологически безопасный строительный материал, отличающийся надежностью и высоким качеством. Многие профессионалы уверены, что качество ЦСП выше, чем у большинства современных материалов при относительной экономичности.

Следующие правила помогут правильно уложить напольную керамическую плитку:

• Наносите клеевой раствор «гребенкой» – специальным шпателем с двумя краями – плоским и зубчатым. Плоский край поможет правильно распределить клей, а «зубчики» сделают поверхность ровной. Шпателем необходимо работать в одном направлении (следы от зубцов должны быть направлены в одну сторону).

• Излишки клея, снятые «гребенкой», возвращаются в ведро с клеем, перемешиваются и используются далее.
• Изучите тыльную сторону керамической продукции, чаще всего там есть стрелка, позволяющая определить направление укладки относительно направления нанесенного клеевого раствора. Борозды на клеевом растворе и полосы на плитке должны быть перпендикулярны, что обеспечит самую надежную сцепку клея и отделочного материала.
• Чтобы не заботиться об одинаковой ширине швов (даже миллиметровое смещение в первом ряду плитки приведет к сдвигу на несколько сантиметров в дальнейшем), используйте пластиковые крестики – специальные детали разной толщины. Самый распространенный вариант – гибкие детали крестообразной формы, имеющие толщину 5 мм. Пластик, из которого крестики изготовлены, должен быть качественным, иначе при удалении они сломаются и останутся в швах.

• После укладки плитки дайте клеевому раствору высохнуть в течение 2-3 дней, а затем можно приступать к затирке.
• Раствор для затирки готовят из специальной сухой смеси, ее консистенция должна быть похожа на консистенцию густой сметаны.
• Затирку осуществляют упругим резиновым шпателем (он не должен гнуться под нажимом) и поправляют при необходимости пальцами. Если через 3-4 часа вы увидите дырки или впадины в швах, то смело надевайте резиновые перчатки и «дорабатывайте» упущенное.
• Излишки затирки удалите с кафеля сухой тряпкой или губкой.
• Через 1-2 дня плитку можно помыть.

Если вы только осваивайте технологию укладки плитки на пол, то некоторых дефектов в процессе оформления пола не избежать. Но это не страшно, если успеть их исправить, пока раствор не засох. Рассмотрим самые распространенные варианты возможных погрешностей:

• Покосившийся ряд исправляем сразу, пока не отвердел клеевой раствор. Поэтому необходимо проверять «горизонталь» всего ряда сразу после укладки. Если «горизонталь» нарушена, ряд придется снять.
• «Ступеньки» – дефект, обычно возникающий на стенах. Но и напольная плитка может начать смещаться ступенями, если угол стен в доме непрямой. Подрежьте плитку, если это необходимо, это позволит правильно постелить покрытие и выдержать угол.

• Если одна из плиток в ряду легла косо, значит, в шве нет крестика и его нужно срочно вставить, а плитку следует укрепить малярным скотчем.
• Если вы не заметили брак на плитке, то это тоже может быть причиной ее смещения. Выход один – удалить изделие и поклеить его заново.
• Если плитки оказались слишком утоплены в клеевой раствор, то вы нанесли клей неравномерно. Такое часто происходит, если вы клеите впервые и наносите клеевой раствор перед наклеиванием каждой плитки.

• Западание плиток может случиться из-за неоправданной экономии. Нанесение клея только на углы элементов отделки неизбежно приведет к тому, что некоторые плитки «провалятся», а другие, наоборот, будут «выступать вперед».
• Точечное нанесение также может спровоцировать трещины и сколы, на кафеле может образоваться так называемая «паутинка». Только промазывание всей поверхности клеевым раствором обеспечит в дальнейшем легкую и правильную укладку.
• Такой дефект, как провалы в швах, может возникнуть из-за того, что раствор для затирки получился слишком жидким. Ничего страшного в этом нет, но швы вам придется промазать еще раз.
• Даже плитки из одной партии могут чуть-чуть отличаться. Чтобы избежать различия в плиточных рядах, следует клеить в один ряд плитки из разных коробок.
• Плитки могут быть разной длины.

Несмотря на кажущуюся трудоемкость подсчетов, произвести их не составит сложности.

Необходимо измерить:

• площадь всего пола или того участка, на котором будет отделка;
• те участки пола, на которых вы не планируете клеить плитку (если такие имеются);
• площадь одного элемента отделки.

Теперь можно все рассчитать, для чего все полученные данные округляем в большую сторону, из общей площади пола при необходимости вычитаем участки без отделки и делим площадь полученной поверхности под отделку на площадь одной плитки. Добавляем к полученному результату 10-15%, ведь подрезка, поломка и брак части материала неизбежен.

В интернете существует немало сайтов, предлагающих рассчитать количество плитки онлайн, для чего тоже придется предоставить необходимые данные, касающиеся площади пространства под отделку.

Опытные плиточники создали ряд рекомендаций для новичков, существенно облегчающих процесс облицовки деревянного пола:

• Если вы укладываете плитку впервые, стоит попробовать сделать это на какой-либо другой поверхности для «отработки навыков» (отлично подойдет помещение кладовки).
• Обязательно сделайте предварительную раскладку плитки с узорами. Что-то менять непосредственно в процессе поклейки будет поздно.
• Заранее наметьте место расположения плиток с орнаментом, так как в процессе укладки можно увлечься и забыть о них.
• Не давите слишком сильно на плитку при укладке, иначе придется постоянно удалять излишки клеевого раствора в швах.
• Удаление плитки производят только резиновой киянкой, иначе есть риск расколоть не один элемент, а несколько.
• Если вы не нашли затирку подходящего цвета, сделайте ее своими руками, добавив в белую несколько капель нужного красителя.

Подробнее о тонкостях укладки плитки на деревянный смотрите в следующем видео.