Установка столбов для забора

Без такого важного компонента, каким является забор, невозможно представить ансамбль любой частной территории. Вид ограждения, которое может быть временным и легким либо поставленным на долгие годы сооружением, зависит от предпочтений и финансовых возможностей его владельца. Однако при любом варианте исполнения ни один забор не может обойтись без опорных столбов. Поэтому технология установки столбовых опор различной конструкции играет весьма важную роль в процессе монтажа изгороди любого типа.

Специфика установки столбовых опор для забора состоит в том, что они должны иметь необходимую устойчивость к динамическим и статическим нагрузкам, создаваемым заборными секциями, противостоять как отдельным механическим ударам, так и значительным ветровым нагрузкам. Последнее свойство особенно важно для сплошных заборов, так как давление воздуха при сильном ветре зачастую превосходит массу всего ограждения.

Отсюда истекает выбор способа, которым, собственно, и предстоит ставить сами столбы. Все они сводятся к четырем моментам, то есть простой забивке столбов в грунт, их забутовке, частичному бетонированию и полной бетонной заливке подземной части столбовой опоры, а иногда и с устройством фундамента ленточного типа.

В случае с простым забиванием столбов в грунт процесс сооружения изгороди существенно ускоряется и удешевляется, но в сыпучем мягком грунте, песчаном, черноземном или глинистом, стойка легко расшатывается и накреняется под действием ветра по причине большой парусности сплошных заборных секций, которые могут состоять из профнастила, поликарбоната или деревянной рейки и горбыля.

Также если высота ограждения будет больше 2 м, забитые столбы будут вывернуты ветром, даже если забор будет состоять из проницаемой для потока воздуха сеткой-рабицей. То же самое будет происходить при забивании таких столбов в глинистый влажный грунт, имеющий свойство вспучиваться при низких температурах зимой. Поэтому такой способ установки заборных столбиков пригоден только тогда, когда они не испытывают больших нагрузок по массе или забиваются в твердый либо скальный грунт.

В мягкие грунты столбики забора можно забивать только в тех случаях, когда высота ограждения не выше 1,5 м, а заборные секции состоят из сетки. Это также вполне допустимо при создании ограждений декоративного типа для палисадников и клумб, а вот крепить к забитым в грунт столбам металлоконструкции или забор из шифера крайне нежелательно.

Установка заборных опор методом бетонирования является более трудоемким и затратным процессом, требующим и значительных временных затрат, так как на одно затвердевание бетона потребуется около 3-х недель. Тем не менее, срок службы ограждения на бетонированных опорах составит несколько десятков лет, а применение бетонной смеси для укрепления заборных столбов подходит для заборов абсолютно любого типа и для всех видов грунтов.

Таким образом, выбор способа установки заборных стоек зависит от конкретных условий в каждом отдельном случае. Применение забивки может оказаться привлекательным с точки зрения экономии времени и денежных средств, но не является универсальным вариантом. Бетон надежен и долговечен, применим для любых грунтов и типов заборных конструкций, но обходится значительно дороже. В случае стабильных сухих почв удается несколько снизить затраты на изготовление изгороди за счет метода частичного бетонирования заборных опор.

В строительстве заборов наиболее распространенными материалами для изготовления столбов являются металл, дерево, асбестоцемент, бетон или кирпич.

Металлические опоры из горячекатаного уголка или швеллера, профильных круглых, прямоугольных или квадратных в сечении труб являются одним из самых надежных вариантов для установки любых заборных секций от сварных и кованых заборных секций до шифера, профнастила и сетки-рабицы и отлично гармонируют с любыми строительными материалами и принимая на себя значительные динамические и статические нагрузки.

В сравнении с деревом железо многократно превышает его по сроку службы. Столбы, относящиеся к одному из вышеперечисленных типов, надежны, универсальны и функциональны настолько, что позволяют выполнять на них быстрый и технологически несложный монтаж заборных конструкций. Единственными недостатками таких опор является дороговизна металлопроката и необходимость систематического окрашивания с целью антикоррозионной обработки.

Сооружение деревянных заборов из горбыля или необрезной доски при обилии других материалов в наше время ведется, скорее, по старинке. Для таких ограждений могут применяться столбы из бруса или бревна сосны, дуба или акции. Кроме них, могут быть использованы опоры из лиственницы и шелковицы. Эти породы деревьев наиболее устойчивы к неблагоприятным внешним факторам типа влаги, температурных перепадов и плесневого гриба. Сюда же относится древесина хвойных пород ели и пихты.

Преимущества древесины заключаются в ее ценовой доступности и легкости монтажа, а недостатком является относительно короткий, порядка 5 – 10 лет для легких сооружений, срок эксплуатации. Для защиты древесины от вредителей-короедов требуется пропитка антисептиком и покраска или лакировка верхней части. Нижнюю часть столбов, устанавливаемую в грунт, необходимо дважды с интервалом в 24 часа обработать битумной мастикой и закрыть рубероидом.

Эти виды опор могут служить своего рода альтернативным вариантом, но у них есть и серьезные недостатки. Асбестоцементная труба сочетается далеко не со всеми материалами, что создает неудобства при возведении ограждения. Если не защитить ее заглушкой от попадания влаги от дождя или снега, то на морозе эта вода замерзнет, что приведет к растрескиванию опоры.

Для таких опор требуется обустройство фундамента и установка стального стержня, который фиксируется в основании. Вокруг него ведут кирпичную или каменную кладку.

Достоинством опорных столбов из строительного или облицовочного кирпича, природного или искусственного камня является их эстетика, капитальность и устойчивость к любым нагрузкам, а недостатком выступает сложность возведения, при которой не обойтись без помощи опытного строителя, а также высокая стоимость материала. Долговечность забора с кирпичными или каменными столбами зависит от правильности кладки.

Выбор формы заборных столбиков зависит от того, какого именно типа заборные секции будут на них монтироваться. Так, на опоры из металла целесообразно монтировать сварные, литые или кованые конструкции, профиль, шифер или сетку. Их сечение подбирается для заборов из сетки около 60х40 мм, а для профлиста – порядка 80х60 мм.

Опоры из кирпича или камня применяют для ограждений из металлопрофиля, кованых заборных конструкций, кирпичных и каменных заборов либо для бетонных секций. Чтобы выложить такие колоны, требуются навыки в кирпичной кладке.

Деревянные столбовые опоры используются для строительства оград из деревянной рейки или плетней.

Бетонные стойки при значительной прочности и надежности отличаются большим весом. При высоте забора более 2 метров для их установки потребуется помощник. Чтобы не заниматься самостоятельным изготовлением таких опор, их можно купить. Бетонные столбы пригодны для монтажа всех типов изгородей от сетки гиттер или рабицы до шифера, профлиста и бетонных секций.

Планирование и разметка территории участка под столбовые опоры следует начинать с определения его угловых точек, которые отмечаются забиванием в них кольев. Между этими колышками затем протягивается шнур. Каждый такой колышек должен в этом случае располагаться четко против соседнего. В углах периметра необходимо ставить столбы несколько большей толщины для выдерживания высокой нагрузки.

После окончательной установки первой угловой опоры выставляется вторая такая же, высота которой выравнивается по высоте первой. Между этими двумя столбами протягиваются снизу и сверху два шнура. Они послужат маркерами для выставления промежуточных столбовых опор.

Точки установки столбов с соответствующим интервалом между ними намечаются с помощью такого измерительного приспособления, как рулетка, с которой проходят по шнуру. Стандартным расстоянием здесь является дистанция, равная 2,5 м. Можно поступить немного иначе, применив чередование на всей протяженности будущей изгороди участков размером 2 м с промежутками по 2,5 м. Такой метод применяется тогда, когда предварительный расчет показывает возможность получения одного короткого пролета в конце.

Далее, не снимая шнуров, в намеченных таким способом точках бурят ямы на глубину 1 м.

Затем следует установить четыре опорных столба по углам участка, закрепив их в земле по одному из способов, речь о которых пойдет в следующем разделе. Эти столбы, равно как и все остальные, следует выровнять по высоте и выставить ровно в вертикальной плоскости с помощью строительного уровня. Между этими столбами снова следует натянуть шнур и выравнивать по нему промежуточные столбы, которые будут устанавливаться в заранее подготовленные с соблюдением вышеуказанных размеров ямы.

Если владелец участка принял решение устанавливать столбовые заборные опоры своими руками, то ему следует принять во внимание такие факторы, как тип грунта на этом участке, материал, из которого изготовлены такие опоры и массу будущего ограждения.

При монтаже заборных столбов из дерева по углам территории лучше вкопать столбы ø 15 см, а для промежуточных опор допустим диаметр порядка 10 см. Предварительно просушенная древесина обрабатывается медным купоросом либо иным антисептиком, а нижние концы столбиков промазываются битумной мастикой и оборачиваются рубероидом. Их устанавливают верхушкой вниз, чтобы влага не поднималась вверх по микрокапиллярам столба и не скапливалась внутри него. Перед установкой в яму или после нее столбы окрашивают масляной краской.

Как уже было сказано, деревянные опоры применяются большей частью для легких заборных конструкций, поэтому их крепление является достаточно несложным делом. Бурение ямы под деревянную опору выполняется на глубину около 0,5 м, если высота возвышающейся над землей части опоры не превышает 1,5 м. При большей высоте ограждения глубина подземной части увеличивается по принципу, согласно которому нижняя углубленная в грунт часть должна составить 1/3 от общей длины столбовой опоры.

Далее ее дно выстилается слоем керамзита или щебенки для дренажа дождевой или подпочвенной воды. Установить столб следует строго в вертикальной плоскости, выверяя его по уровню. После этого опору следует забутовать с боков щебенкой либо бутовым камнем или битым кирпичом, которые систематически трамбуются по мере того, как происходит бутование и заполнение ямы ломом. Вертикальность столба выверяется уровнем в процессе такого бутования после каждой трамбовки.

Для большей долговечности деревянные опоры можно помещать в стальные гильзы. Впоследствии они послужат кожухом для подземной части этих опор.

Механическая прочность стальных заборных опор успешно выдерживает нагрузку от весьма тяжелых заборов со значительной парусностью, поэтому они требуют жесткой фиксации. Для их установки применяется бетонирование и забивание в грунтовый слой.

Бетонирование применяется при установке столбов в песчаные грунты, не имеющих склонности к выпиранию и с нормальной водопроницаемостью.

Забивание опор кувалдой является более простым способом, требующим, однако, значительных физических усилий. Опору с целью ее более плотной фиксации в грунте следует забить в отверстие меньшее по диаметру, чем сам столбик. Данный метод подходит для ограждений легкого типа и может использоваться только на тяжелых плотных или скальных грунтах.

В случае перекоса такие опоры выравниваются той же кувалдой, что дает возможность быстрой реконструкции всего ограждения.

Полезным вариантом могут служить металлические столбовые опоры со спиралью в основании. Они вкручиваются в грунт, уплотняя его. После этого остается только забетонировать эти опоры по обычной технологии.

Глубина ям для таких опор должна составить порядка 80 см в том случае, если высота столба превышает 2 м с расширением внизу. Это расширение делается ради его дальнейшей заливки бетоном. Стены ямы покрывают рубероидом в виде трубки. Ее верхняя часть должна выступать над поверхностью грунта на 15 см. Вокруг этой надземной части рубероидной трубки выставляют деревянную опалубку.

Внутренность ямы наполняют бетоном, но не на весь объем. Пока бетонная смесь не схватилась, в нее помещают железный пруток несколько короче самого столба.

Дождавшись, когда раствор вокруг прута отвердеет, на него надевают асбестоцементный столб и заливают бетонной смесью весь оставшийся объем до самого края опалубки. Для защиты трубы от разрывания зимой из-за замерзающей воды, внутреннюю полость столбовых опор до самого верха заполняют бетоном, формируя из него выпуклый колпак, чтобы исключить скопление воды в опоре.

Существует и менее трудозатратный способ, подобный установке стального профиля, когда столбы заглубляются в почву и заливаются бетоном, но его реализация допустима только для песчаных типов грунтов.

Перед началом сооружения кирпичных столбов потребуется залить под них ленточный фундамент. С этой целью отрывается траншея, которую закладывают битым кирпичом и заливают бетоном. На том месте, где будет возводиться кирпичная столбовая опора, варят каркас из прочной арматуры на несколько металлических прутов. Арматуру можно заменить широкой трубой.

Поверхность фундамента накрывают слоем гидроизоляции. Перед тем, как начать кладку, убеждаются в правильности разметок. Сложив первый ряд, точность кладки проверяют строительным уровнем. Каркас из арматуры или трубы обкладывают кирпичом, заполняя бетонной смесью образовавшуюся полость.

После принятия окончательного решения по выбору материала для столбовых опор и способа их установки переходят к подготовке всего необходимого инструмента и материалов. Обязательно потребуются садовый бензиновый или электрический бур, штыковые и совковые лопаты, ломы, рулетка и другой измерительный инструмент, шнур, уровни и кувалда. Для изготовления бетона необходимо будет иметь бетономешалку или сварить из уголка и листовой стали короб для его замешивания вручную. Для забутовки потребуется камень или битый кирпич, а для приготовления бетонной смеси – песок, щебень и цемент.

Следует соблюдать уровень заглубления в грунт заборных столбов, который непосредственно зависит от веса заборной конструкции. Чем он больше, тем на большую глубину следует закапывать эти столбы.

Если высота забора над землей превышает 2-3 метра, то глубина вкапывания опор должна составить 1 метр. Это же правило относится к тяжелым изгородям. Легкие заборные конструкции можно крепить на опоры, нижняя часть которых углублена на 50 см.

Сюда же следует отнести глубину, на которую промерзает грунт и уровень, на котором залегают почвенные воды. Усредненным показателем будет служить углубление столбов в землю на 1/3 часть высоты опоры. Монтаж забора в целом и установку столбовых опор в частности вряд ли имеет смысл проводить зимой, если, конечно, речь не идет о южных районах России с относительно мягким климатом. Особенно это касается бетонных работ.

При существенном (свыше 25 см) перепаде высот на неровном участке потребуется добавление дополнительных столбов и постройка ограждения ступенчатого типа. Дополнительные опоры, имеющие большую механическую прочность, устанавливаются в местах, где будут находиться калитки и ворота.

Важным моментом выступает не только проверка уровнем вертикальности столба в момент его фиксации, но и соблюдение ровного положения и одинаковой высоты всех опор.

Сборка забора на личном участке может быть осуществлена своими силами, когда для нее выбран один из ранее описанных универсальных способов. При его грамотной реализации ограждение простоит долгие годы и без дополнительного текущего ремонта.

Немалую популярность в последние годы приобрели стальные столбы с сеткой гиттер или рабица, часто встречаются ограждения из профиля. Возводить деревянные заборы в бюджетном варианте не вполне практично. Более сложные ограждения на асбестоцементных и кирпичных опорах требуют привлечения специалистов для их сооружения.

О том, как установить заборный столб, смотрите в следующем видео.