Как и чем утеплить кирпичный дом?

Знать, как и чем утеплить кирпичный дом, очень важно и при первоначальном заселении, и при последующих работах по утеплению стен изнутри. Необходимо разобраться также, чем лучше утеплять дом из кирпича своими руками снаружи. Внимание надо уделять особенностям пеноплекса и других утеплителей, специфике «пирога».

Прежде чем утеплить кирпичный дом, надо выяснить, построен он из пустотелого кирпича или из полновесных блоков. Это определяет то, насколько мощным должен быть слой изоляции, насколько велики ее защитные свойства. Необходимо учитывать и способ выполнения кирпичной кладки. Если она не монолитна, а сделана по колодезной методике, с оформлением прослойки воздуха, исходные тепловые качества также будут выше.

Удержание тепла внутри при помощи ваты — довольно старая, но все равно актуальная технология. Надо только учитывать, что любые меры внутреннего утепления предпочтительны исключительно при невозможности выполнить теплоизоляцию снаружи. Внутренние утеплительные работы несколько сократят полезную площадь в жилище. Однако у них есть и другие преимущества:

• меньшие расходы;

• простота исполнения (обычно можно обойтись без помощи специалистов);

• отсутствие необходимости оформлять разрешения у коммунальных служб и управляющих компаний.

В качестве парового барьера очень широко применяют полиэтиленовую пленку. Крепление ватных матов и иных материалов обеспечивается обычно при помощи строительного степлера. При отсутствии его в ход идут оцинкованные гвозди. Монтаж самого изолятора чаще всего происходит на обрешетку из дерева или металла, при этом следят, чтобы вата крепилась в ячейках плотно, без небольших зазоров. Снаружи ее также придется изолировать от попадания влаги.

Другое ее название — теплоизоляционная штукатурка. Нередко люди интересуются, способен ли этот материал стать полноценной заменой каменной вате и иным утеплителям в квартире. Производители заявляют об этом открыто, подчеркивая, что 5 см специальной штукатурки эквивалентны 2-4 см пенополистирола или полуторной кирпичной кладке. Эти заявления вполне обоснованы, но только с небольшими уточнениями. Решающую роль в обеспечении тепловых характеристик играет наполнитель смеси.

Обязательно понадобится армирование и прикрытие простой твердой штукатуркой. Кроме того, при контакте с пламенем полимер будет плавиться, выбрасывая весьма токсичные компоненты. Вермикулит и перлит полностью натуральны и безопасны, сравнительно недороги, но подвержены воздействию воды. Практически безупречное по техническим параметрам пеностекло стоит сравнительно дорого.

Как и при работе с обычной штукатуркой, очень важна предварительная подготовка стен. Их полагается вычистить от засоров и насытить грунтовкой. Выпирающую арматуру, гвозди и другие помехи для нормальных работ обязательно надо удалять. Смесь готовят строго по инструкции от производителя и применяют максимально быстро, не дожидаясь и половины предельного срока сохранения пластичности. Нанесение раствора должно идти по маякам с использованием шпателя, каждый слой — толщиной максимум 2 см, при этом выжидают после его нанесения не менее 4 часов прежде, чем возобновят оштукатуривание. В завершение поверхность старательно затирают.

Этот материал непроницаем для пара и потому идеальным образом подходит для внутренних утеплительных работ. Он к тому же и легок, потому что 98% объема заняты газом. Также пенополистирол хвалят за:

• малую теплопроводность;

• гидрофобность;

• механическую крепость;

• легкость нарезки;

• удобство плитной формы применения;

• малую пожарную опасность;

• низкую (в сопоставлении с аналогичными по качествам материалами) цену.

Но надо помнить и о слабостях:

• несмотря на повышенную прочность, плиты ППС хрупки, могут ломаться или крошиться;

• материал нестоек к воздействию ацетона либо бензина;

• при температуре свыше 60 градусов вероятно выделение паров фенолов;

• пенополистирол может легко загораться.

Даже выравнивание основы штукатуркой не обязательно, как и использование пленок с эффектом парового барьера. Пирог с утеплителем включает выравнивающий слой, если внутри стена покрыта вмятинами, выбоинами или сильно искривлена. Проницаемость слоев, начиная от самого нижнего, должна последовательно убывать. При продвижении вглубь стены она, соответственно, возрастает.

До начала оштукатуривания надо избавиться от старой краски, отслоений штукатурки, пятен и иных засорений. По мере надобности недостатки поверхности устраняются выравнивающей массой. Только когда она отвердеет, можно переходить к монтажу обрешетки. Но этот момент не обязателен и практикуется лишь при необходимости во внешней обшивке — прежде всего гипсокартоне. Бруски должны ставиться с тем же шагом, каков размер утепляющих плит — тогда непроизводительные потери материала будут сведены к минимуму. По толщине бруски должны соответствовать плитам.

Для этой цели можно применять разные типы пенопласта. К примеру, ПСБ С-15 вполне пригоден для утепления внутри и для звукоизоляции помещений. ПСБ С-25 рекомендован для более суровых эксплуатационных режимов. Пользоваться же ПСБ С-35 в жилых домах излишне — этот утеплитель рассчитан скорее на промышленные объекты. Очень важно, чтобы пенопласт имел однородную по всей площади структуру, имел аккуратную линию среза.

Необходимо отбирать материал, изготовленный по ГОСТ, а не по техническим условиям. Прежние отделочные материалы надо обязательно убрать. Краску соскребают шпателем.

Это современный утеплитель, отличающийся многофункциональностью. Такой материал можно класть в несколько слоев. Полимер накрывают с одной или двух сторон пленкой из алюминия. Фольга толщиной минимум 12 мкм позволяет обеспечить отражение тепла на уровне свыше 95%. Экологичность пенофола не вызывает сомнений.

Но этот материал мягок и сразу прогибается при нажатии. Поверх него нельзя будет клеить обои или наносить штукатурку. Кроме того, пенофол — проводник. Во всех точках его крепления надо особенно тщательно изолировать силовые кабели. Еще пенофол отличается слабой адгезией, его надо сажать на специальную клеевую смесь. Последовательность работ:

• крепят рейки вертикально с шагом 60 см;

• кладут утеплитель в промежутки каркаса;

• герметизируют швы.

В домах из силикатного кирпича утеплить стены внутри своими руками можно и пеноплексом. Но его надо тщательно выбирать. Очень важно, чтобы материал не прогибался при малейшем нажатии. Также надо правильно рассчитать толщину слоя пеноплекса. Лучше использовать резерв 10-15% по объему, нежели переделывать затем работу с нуля. Монтаж производят на сухой клей.

Желательно утеплять, конечно, и пол. Для этой цели нередко применяют пористые растворы. Покрытия обустраивают так же, как и простой бетон.

Иногда советуют выбрать утепление стен в комнате пеной. Специальный полимер при реакции с водой или особо подобранным компонентом увеличивается в десятки раз. Заполнив все свободное место, он затвердеет. Современные составы полностью безопасны в экологическом отношении, но нуждаются в защите от контакта с водой и солнечным светом. Впрочем, при заполнении промежутков кирпичной кладки, выполненной по схеме колодца, такая проблема исключается автоматически.

Утепление старых дачных кирпичных домов подразумевает и работы с потолком. Через него уходит до 40% тепла. Для решения проблемы можно использовать:

• минеральную вату (самый популярный вариант);

• пенополиуретан;

• пеноизол;

• керамзит (разные фракции);

• пенопласт;

• экструдированный пенополистирол;

• опилки;

• древесную стружку.

Выбор вариантов внешних материалов, позволяющих обшить кирпичный дом снаружи, и определение их необходимой толщины очень важны. Поглощение воды в этом случае еще актуальнее, чем при внутренних работах. Потому от использования минеральной ваты обычно отказываются. Все меньше пользуются и горючим пенополистиролом. В домах с достаточно мощным фундаментом можно обойтись и теплой штукатуркой, но это дорогостоящее решение.

При использовании пенополиуретана поверх него надо формировать слой обычной или декоративной штукатурки. ППУ негорюч, но может плавиться. Монтаж плитных материалов обычно производится поверх обрешетки из бруса. В некоторых случаях используют металлические профили.

Если речь идет о базальтовой вате, то это достаточно крепкий материал, чтобы его можно было фиксировать без каркасов. Обычно профиль монтируют сначала по горизонтали. Когда отделан весь фасад, ставят укрепляющую сетку и поверх нее формируют слой штукатурки. Пенопласт (экструдированный пенополистирол) обычно крепят по методике «мокрый фасад». Это очень простой подход, но все работы надо начинать после тщательной очистки поверхности.

Придется вычищать швы между кирпичной кладкой. На уровне цоколя крепят профиль из металла. По нему отсчитывают выкладку первого уровня утеплителя. Еще этот профиль выполнит функцию капельника. В середине и на углах должно выполняться дополнительное крепление дюбелями. Потом монтируют армирующую сетку из пластика. В завершение наносят базовый штукатурный слой, а после высыхания раствора — грунтовку и итоговую декоративную штукатурку.