Стены каркасного дома: пирог и технология возведения

Стены представляют собой необходимый элемент любой постройки жилой или технической направленности. Особенно сложно переоценить их роль в доме каркасного типа. Здесь они имеют довольно непростую структуру по причине применения нескольких категорий материалов. Кроме того, при их монтаже требуется ни в коем случае не отступать от технологии работ. Кроме обязательной внешней обшивки, стена такого типа будет состоять из утеплителя, специальной защиты от воздействия ветра, а также пароизоляционного слоя.

По этой причине такую конструкцию часто называют «пирог» или «сэндвич» каркасной стены. Попытаемся разобраться, какие существуют технологии создания таких стен, как собирается каркас и как делается сам «пирог».

Прежде чем переходить непосредственно к рассмотрению структуры так называемого пирога, необходимо сначала обратить внимание на то, что существуют 2 технологии создания стен рассматриваемого типа построек:

• канадская;
• финская.

Для этого рассмотрим каждый алгоритм более подробно.

Если говорить об этой технологии, то она предполагает осуществление всех работ по возведению стен (от установки каркаса до создания слоя пароизоляции) прямо на стройплощадке. Схема проведения работ по этой технологии будет такой:

• установка брусового каркаса на фундамент ленточного типа, сборка нижнего перекрытия;
• сборка панелей из заводских заготовок;
• монтаж полученных панелей на подготовленное ранее основание, после чего их соединение между собой (для этого применяют кронштейны из металла);
• монтаж любого выбранного утепления, а также слоя ОСБ и пароизоляционного слоя;
• настилание чернового напольного покрытия на перекрытия;
• монтаж балок межэтажных перекрытий;
• сборка и установка панелей стен второго этажа и мансарды;
• установка каркаса кровли;
• монтаж утеплителя крыши и установка кровли.

Если говорить о канадской технологии, то она дает возможность сократить время возведения дома благодаря применению уже готовых сип-панелей. Устройство этих панелей обычно представляет «пирог», что состоит из пары слоев обшивки, между которыми располагается утеплительный слой.

Теперь поговорим о таком процессе, как сборка. Она позволяет задать параметры постройки, конструкционную жесткость и обеспечить надежность. Учитывая это, следует произвести верный подбор материалов и осуществить следующие операции:

• установка обвязки снизу;
• установка на фундаментном основании;
• монтаж стоек вертикального типа;
• верхняя обвязка.

Процесс создания каркаса стартует с нижней фундаментной обвязки, что осуществляется где-то через 7 дней после заливания фундамента. Нижний цокольный узел станет опорой для стен дома, что позволяет соединить их с основанием постройки. Для соединения обычно применяют брус 15 на 20 сантиметров. Применять для подобных целей можно исключительно клееный и цельный экземпляры. Материалы отличаются по прочностным характеристикам и стоимости. Но более крепким будет клееный.

Перед осуществлением работ по обустройству обвязки необходимо проверить уровень основания. Если по горизонтали присутствуют отклонения от 1 сантиметра и более, потребуется выровнять его раствором. Если же отклонения менее сантиметра, то можно просто подложить доску.

Обвязочный брус крепится на фундамент постройки с применением анкерного крепления. Для этого будет нужно проделать дырки в материале с шагом 100–120 сантиметров. Размер анкерных болтов, что можно применять для таких работ, – 1,2–1,6 сантиметра, а глубина крепления – не меньше 10 сантиметров.

Закрепление бруса между частями может осуществляться одним из нескольких методов:

• коренным шипом;
• ласточкиным хвостом;
• в полдерева и «в лапу».

Первые методики отличаются надежностью, но сложны в реализации. Поэтому обычно применяют третий вариант. Если говорить о креплении в полдерева, то тут речь идет о выпиле куска бруса.

Его высота будет около 50 процентов толщины, а глубина – 100 процентов. Методика «в лапу» будет, по сути, такой же, за исключением того, что выпил производится под углом. Выступающая брусочная область получит форму трапеции. Части из бруса также должны закрепляться уголками для усиления и гвоздями на 12–15 сантиметров. Возможно применять нагель-деревянные штыри, чтобы прикрепить брусья друг к другу. Их габариты должны быть меньше дырок, что для них нужны. Причина – в усадке будущей постройки.

После этого можно переходить к установке вертикальных стоек постройки. Это нужно делать от углов. Для этого применяются уголки, что обычно прикрепляются к нижней обвязке. По прямой линии требуется произвести монтаж стоек с применением полной и частичной вырубки. Можно еще применить стальные уголки. Вырубка означает выпиливание в брусе пазовой обвязки. Ширина тут должна быть аналогичной вертикальной стойке, а высота – от трети до 50% толщины обвязочного бруса. При осуществлении полной вырубки потребуется погрузить стоечный торец на необходимую глубину, а при неполной – не полностью.

Если было решено использовать вырубку, то следует принимать в расчет, что стоечная длина должна быть больше на пару пазов от высоты стен постройки. А размер пространства между каркасными стойками будет зависеть от материала, что будет применяться для облицовки.

Верхняя обвязка делается аналогично нижней. Стойки прикрепляются к брусу, что располагается горизонтально, с использованием уголков из металла либо вырубки. Метод должен быть таким же, что применялся на нижней обвязке. Верхние стоечные пазы делают перпендикулярно нижним, иначе конструкция перекосится.

Кроме того, следует применять укосины. Так называют доски с сечением 2,5 на 10 сантиметров. Их закрепляют на брусе обвязок и стойках. Это необходимо, чтобы сделать каркас жестче.

Укосины монтируют под углом от 45 до 60 градусов при помощи вырезания под них пазов в конструкции. Кроме того, для закрепления применяют гвозди. Если длина стен до 600 сантиметров, то можно применить лишь пару укосин. А если она длиннее, то их количество может быть больше.

Теперь поговорим, как сделать качественный «пирог» стены в постройке для постоянного проживания и каков он в разрезе. Обычно он имеет такие составляющие:

• внутренняя обшивка;
• слой пароизоляции;
• утеплитель;
• слой гидроизоляции;
• наружная отделка.

Теперь скажем обо всех этих частях несколько подробнее.

К обшивке перегородок изнутри на основе многослойных конструкций предъявляются иные эксплуатационные требования, учитывая условия их использования. Обычно внутренние или межкомнатные перегородки обшиваются при помощи влагоустойчивого гипсокартона. Еще есть альтернативный вариант с ОСБ. С гипсокартоном несколько удобнее работать, но ОСБ-плиты придают стенам определенную дополнительную жесткость. Их использование для обшивки «пирога» избавляет от монтажа укосин.

А вот действия с гипсокартоном тут будет несколько другими. Обшивку им возможно осуществлять так:

• установка гипсокартона на каркас (данная методика называется американской);
• монтаж по каркасу на обрешетку из металла с шагом 400–500 мм;
• закрепление листов материала непосредственно на каркасные стойки с предварительным усилением горизонтальными брусками с сечением 5 на 5 сантиметров.

Причем между листами должны отсутствовать зазоры, а места стыков потом требуется прошпаклевать. А для фиксирования обшивки обычно применяются саморезы. Стены, что возведены такими способами, – отличная основа для осуществления чистовой отделки комнат.

Как слой пароизоляции, укладка которого осуществляется со стороны помещений, в каркасных домах обычно используется специальная мембрана. Но ее использование не предусматривает защиты стенового «пирога» от влаги на 100 процентов. Определенный объем пара пленка все же пропускает, что требуется для формирования нормального микроклимата внутри постройки. Чтобы влага не нанесла ущерба утеплителю и элементам из дерева, в помещениях должна быть эффективная вентиляция, а стены должны быть изготовлены из высококачественных материалов, что способствуют отводу влаги с утеплителя.

Закрепление пароизоляционного слоя обычно осуществляется так:

• по брусу материал фиксируется строительным степлером или гвоздями оцинкованного типа;
• в местах стыка покрытия делается нахлест полотен в 100–150 миллиметров;
• места соединения проклеиваются специальным скотчем.

При укладывании пароизоляции важно, чтобы материал не формировал складок, не было никаких разрывов. Мембрану следует зафиксировать дополнительно рейками, что позволяет создать обрешетку для обшивания листовым материалом. Это позволит обеспечить вентиляцию в «пироге» стены и исключит его увлажнение.

Правильно выбранный утеплительный материал для каркасной постройки позволит обеспечить качественный микроклимат в ней круглый год. Малая теплопроводность и правильная укладка материала дадут возможность снизить расходы электричества и тепла. Самым часто применяемым в рассматриваемом случае сырьем будет минеральная вата. Она имеет хорошие теплосберегающие характеристики и отличные шумоизоляционные показатели. Наилучший ее показатель для утепления каркасных стен – 30–50 кг/куб. м.

Она не боится воздействия воды и огня. Кроме того, она экологична и хорошо заполняет пустоты. Но чтобы правильно ее использовать, требуется привлекать специалистов.

Еще один утеплительный материал – пенопласт. Он устойчив к воздействию воды, не дает усадки и вредных веществ не выделяет. Но он довольно хрупкий, особенно при низких температурах. Кроме того, он неплохо горит, из-за чего в строительстве его не применяют. Но иногда используют для утепления. То же самое касается и родственного ему материала – экструдированного пенополистирола.

Гидроизоляция «пирога» каркасной постройки делается по той же технологии, что и пароизоляция, но с наружной стороны стены. Для создания качественного гидроизоляционного слоя применяют супердиффузионную мембрану, что имеет показатель паронепроницаемости на уровне 800 г/кв. м и более. Поверх уложенной гидроизоляции следует смонтировать обрешетку. Именно сюда и будет наноситься материал для облицовки.

Для наружной обшивки каркасного дома обычно применяют ОСБ-листы с толщиной 1,1–1,3 см. Они имеют довольно неплохие прочностные показатели и устойчивы к воздействию воды, температурным перепадам, физическому воздействию. Кроме них, для подобных целей еще могут применяться:

• листы из гипсоволокна;
• цементно-стружечные плиты;
• плиты из древесного волокна;
• фанера влагостойкого типа с толщиной 1–1,2 сантиметра.

При этом нижний край плит должен совпадать с нижним краем пояса обвязки. Между отдельными элементами обшивки можно оставить зазор размером 3–4 миллиметра. Он будет нужен для расширения материала при изменении температуры.

Требуется добавить, что при обшивке дверей и окон применяются целые плиты, в которых потом вырезается определенный по размеру проем. В качестве крепежей обычно применяются саморезы либо гвозди.

Если говорить о таком показателе, как толщина стены, то требуется понимать, что для дома, что применяется в качестве летней дачи, и постройки, где люди живут постоянно, он будет разным. В случае с дачей или летним домом конструкция стены будет несколько упрощена. Поэтому обычно толщина стены тут редко превышает показатель в 15-18 сантиметров. А оптимальным считается 12–14 сантиметров. Этого будет вполне достаточно для защиты от ветра, шума, жары и небольшого похолодания.

А вот для домов, где люди живут постоянно, «пирог» стены должен иметь все требуемые слои. Тут его толщина будет 20–22 сантиметра. А если принять во внимание еще и внешнюю отделку – 25 сантиметров. Все будет зависеть от параметров постройки, общей нагрузки с учетом снежного слоя на крыше, изменений климата.

При устройстве стен иногда допускаются простые ошибки, что в конечном итоге могут привести к довольно неприятным последствиям.

Первая распространенная ошибка – неверно смонтированная мембрана пароизоляции. Обычно она имеет пористую структуру, и влага может проходить через нее лишь в одном направлении. И если смонтировать ее не той стороной, то вода вместо выхода наружу будет накапливаться внутри, утеплитель станет накомкать, конструкция будет портиться.

Еще одна ошибка – отсутствие слоя гидроизоляции между основанием из бетона и нижней обвязкой. Это станет причиной ускоренного намокания и последующего гниения конструкции. В этом случае лучше будет использовать пару слоев рубероида.

Третья распространенная ошибка – неправильный подбор пиломатериала. Если купить брус, что имеет чуть больший уровень влажности, чем по норме, это станет причиной порчи каркаса с последующим разрушением постройки.

Еще одна ошибка – применение неправильных крепежных элементов. Часто несущий каркас начинающие строители крепят саморезами, что предназначены для внутренней отделки. Они сделаны из каленой стали, что является довольно хрупкой и неспособной выдержать большую нагрузку. Для крепежа несущей конструкции применяют только гвозди.

Последняя ошибка – отсутствие проекта дома и чертежной документации. Это в большинстве случаев приводит к тому, что полученная постройка является непригодной к эксплуатации.