Фундамент для дома из газобетона

Перед конкретным выбором фундамента определитесь, для чего предназначено возводимое строение, какие задачи оно будет выполнять в процессе использования. Высшая цель – сохранение целостности и незыблемости конструкции в течение долгих десятилетий.

Основание строения должно обеспечить стабильность формы и планировки последнего. Фундамент равномерно распределит удельную весовую нагрузку по всей площади на участке, использованной под данное строение – с учётом массы всех его комплектующих и модулей, а также людей и предметов, находящихся в нём. Основание сдерживает пучение грунта, не давая стенам потерять ровность, форму, отчего здание разрушилось бы максимум за несколько лет. Давление на цоколь и основные части строения также должны быть уменьшены.

При закладывании фундамента учитывают, насколько глубоко земля промерзает зимой, а также как близко к поверхности грунта проходит ближайший водоносный слой. Благодаря данным параметрам и высчитывается предельно допустимая глубина траншей, котлована под фундамент. Если в данной местности грунтовые воды не обнаружены в верхних слоях, то промерзание грунта никакой роли не играет. Фундамент можно не заглублять ниже минимально допустимой границы, определённой на карте промерзания земли (в зависимости от региона).

Наконец, учитывают, каков вид грунта в данной местности. Глинистая земля вспучивается при замерзании: однометровый её слой приподнимается как минимум на несколько сантиметров, но, как правило, не больше, чем на 10 см. Решающее значение для промерзания имеет способность грунта поглощать влагу: чем больше воды впитывается в землю, тем выше её раздует на морозе. Котлован (или траншеи) выкапываются ниже средней региональной отметки. Так, в окрестностях Ростова-на-Дону промерзание в среднем составляет 90 см, значит, подкопаться нужно глубже, например, до 120 см.

Чтобы удержать фундамент от растрескивания, к которому приводит и замерзание поверхностной воды в порах фундамента, и пучение грунта, используют железобетон. Это бетон, в котором залит стальной каркас из арматуры. Места, выбранные для окон, дверей или арочных проходов, армируют значительно сильнее – количество прутьев арматуры увеличивается на несколько дополнительных.

Не имеет значения наличие цокольного этажа и этажность дома – учитывается склонность местности к влиянию землетрясений, вес всего дома (с перекрытиями и крышей), рельеф местности, глубина фундамента, геология участка и всей местности. Глубина фундамента и надёжность основания дома, который будет построен на нём, прямо пропорциональны друг другу.

Цель расчёта – не множить расход денежных средств без необходимости. Излишне толстые стены цокольного этажа, толстые потолок и пол добавят дополнительного веса конструкции. Долговечность – несомненное преимущество, однако срок службы больше нескольких десятков лет практического значения может и не иметь, т. к. ближайшие потомки владельца могут попросту продать дом другим людям – а те его попросту перестроят под свои нужды, возможно, разрушив до основания.

Глубина фундамента рассчитывается исходя из климатических особенностей, геологии, веса строения и состояния грунта. Глубина заложения – не менее полуметра от поверхности земли. Заглублять менее, чем на 15 см, вообще нельзя ни при каких условиях. Даже если перед вами скальный грунт, минимальное углубление всё-таки нужно, чтобы дом не сместился ни в одну из сторон. Фундамент не должен опускаться ниже уровня грунтовых вод. Подвальный этаж предусматривает заглубление ниже на полметра – от уровня пола, с учётом песчано-гравийной подушки и гидроизоляции.

Для домов из газобетона подходят мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЗЛФ), плитный, столбчато-ленточный, ленточно-плитный, кирпичный и кирпично-свайный. Какой тип и вид использовать, зависит от параметров грунта на участке и будущего строения.

Простой, не пучинистый грунт, отсутствие работ с железобетонным фундаментом и связанных с последним более капитальных затрат, – лучшие предпосылки для закладки кирпичного основания. Благодаря кирпичному основанию строению можно придать любую планировку. Сложить кирпичное перекрытие такого вида может даже новичок, впервые допущенный к подобным работам. Недостаток конструкции состоит в том, что затруднено её использование для домов с этажностью больше одноэтажных.

Плитный фундамент используется на слабом грунте и с повышенным уровнем водоносного горизонта. Рекомендуется дополнять такую плиту рёбрами жёсткости – надёжность и долговечность постройки заметно возрастёт, т. к. плита противостоит смещению грунта. Максимальная площадь опирания о пласты земли уменьшает давление – а с ней и проседание дома. Толщина плиты – 25… 50 см, требуется песчаный слой от 30 см, тщательно утрамбованный. Щебень, уложенный слоем от 10 см на песок, снижает всасывание влаги в фундамент.

Плита ценится за высокую несущую способность – согласно законам физики. Она применяется на любом грунте, эффективно противостоит растрескиванию благодаря применению арматурного каркаса. К тому же это практически готовый черновой пол – стяжка здесь не нужна.

Поэтому для любителей строить подвальные помещения предусмотрен ленточно-плитный фундамент в виде литой коробки, в которой присутствует пол. Затраты на дренаж и низкий уровень пола – практически вровень с окружающим дом участком, и сложность монтажа на склоне может напрочь отбить желание отливать эту плиту.

Ленточный – наиболее недорогой, особенно для небольшого заглубления. Однако цокольный этаж, стенками для которого является основательно заглубленный периметр, обходится весьма недёшево. Мелкозаглубленный ленточный фундамент используют на малопучинистой местности. Он закладывается выше отметки промерзания грунта, что позволяет сберечь значительную сумму. От морозного пучения основу такого дома защищает утеплённая отмостка и такой же цокольный периметр, не дающие уровню промерзания опуститься ниже самой низкой отметки заложения и начать его двигать и разрушать.

Особенности МЗЛФ состоят в следующем.

• Запас прочности, достаточный для двухэтажных домов.
• Значительная площадь опоры, удерживающая такой дом.
• Его может заложить один человек – даже работая без бетономешалки.
• Данная разновидность основания не применяется для высокопучинистых и грунтов с многолетней мерзлотой.

При существенном заглублении – с полноценным цокольным этажом – необходимо отступить вниз ещё на полметра от уровня пола подвального этажа. Чем больше высота ленты, тем прочнее основание. Необходимо тщательно утрамбовывать дно котлована и использовать аналогично утрамбованную песчаную подушку.

Утеплённая отмостка должна содержать пенопластовый слой не менее 10 см. Ширина её – не менее метра. Наклон не менее чем на 2 градуса необходим для отвода воды от фундамента. Недостаток высокозаглубленного основания – резко возрастающие затраты на бетон. Затраты эти оправдывают себя лишь в случае, когда требуется возведение цокольного этажа.

Например, для заглубления на 2 м и при толщине стенки фундамента в 40 см потребуется 40 кубометров бетона. Это 100 т бетона марки М-400, не считая заливки пола цоколя. Если грунт слабый, то для увеличения площади опоры заливают т. н. пятку. Это расширение нижней грани, уменьшающее вероятность излишней усадки бетонного основания.

Несмотря на самый низкий уровень затрат, категорически нельзя под основанием построить погреб или гараж – под тяжестью дома сооружение может обрушиться и фактически похоронить спустившегося под него владельца заживо. Дренаж, цоколь и опалубку строго рекомендуется регулярно обслуживать, чтобы на несущие конструкции не попала влага. Значительно расширить спектр применения помогает ленточная основа, заглубленная выше уровня концов столбов.

Свайный вариант незаменим на крутом косогоре, при наличии рыхлого пучинистого грунта с высоким уровнем грунтовых вод, при глубине промерзания больше 1,5 м. Но несущая способность, в соответствии с законами физики, значительно снижается – из-за малой площади давления на нижележащие слои осадочных пород. К тому же боковое пучение приподнимает свайные опоры, делая их недостаточно надёжными.

Используются винтовые (вкручиваются в грунт), набивные (заполняются бетоном), забивные (в ямы вставляются готовые элементы), бурозабивные (забиваются копром). Особой разницы между разными видами нет – площадь опирания о глубинные слои земли невелика. Свайно-ростверковый дом используется в местах, где из-за обилия осадков возможно подтопление – например, на участке, который лежит ниже соседних из-за особенностей рельефа местности в дачном посёлке.

Кроме пучинистости, глубины промерзания, несущей способности грунта, в расчётах также учитываются однородность и способность поглощать влагу при выпадении осадков. Несущей способностью грунта называют удельное давление, измеряемое в килограммах на квадратный сантиметр. Например, суглинок выдерживает 3,5 кг/см2, а крупнозернистый песок – до 6,5. Разница в предельной нагрузке – почти вдвое. Ещё и поэтому под фундамент, имеющий большой вес, подсыпают слой песка от 30 см. И морской песок, и щебёнка не вспучиваются. Для сравнения – метровый слой суглинка поднимется при промерзании до 10 см вверх, а песок – всего до 1 см.

Чтобы исключить растрескивание газобетонных стен, основание должно быть как можно более незыблемым. По периметру здания необходимо обустроить дренаж, отводящий лишнюю влагу от строения. Чтобы стена из газобетона не треснула, нужно не допускать изгиба погонного метра фундамента более, чем на 2 мм. Рекомендуется либо приобрести заводской бетон для заливки фундамента (за его приготовлением там следят специалисты), либо изготавливать его самому с «аптечной» точностью.

Например, постройка частного дома с плитным фундаментом на суглинистом грунте, несущая способность которого равна 3,5 кг/см², для строения площадью 9*10 м (9000 см²), при этом весит он 200 т. Нагрузка на грунт по месту стройки равна 9000*3,5 = 315 т. Убрав из результатов массу дома, имеем 115 т – чисто на фундамент. При вычете массы армокаркаса останется 85 т бетона с плотностью в 2,8 т/м². Это 30,36 м³ бетона. 90 м² (площадь постройки) разделите на 30,36, в результате 29,6 см – высота фундаментной плиты. Задача расчёта – сопоставить параметры грунта и возводимого дома в простое уравнение, чтобы оставался ещё некоторый запас по нагрузке, т. к. дом не будет пустым, в нём будут жить люди, стоять мебель и техника, а это всё тоже что-то весит.

Плитный фундамент возводится в соответствии со следующим распорядком работ.

• Смонтируйте обноску – с её помощью производится разметка осей строения, их крепление и соотношение с расположением котлована.

• Выройте сам котлован и разровняйте его дно. Он должен быть ровным со всех сторон, правильной прямоугольной формы, если проект дома не содержит скошенных под угол 45 градусов стен на плане.

• Подсыпьте песчаный слой – 15-30 см. Насыпьте щебень – не более 15 см в высоту. Каждый слой пролейте водой и утрамбуйте.

• Проложите профилирующую мембрану. Она поможет избавиться от малейших неровностей. Если вместо мембраны используется бетонная подготовка, то потребуется также гидроизоляция. Подбетонное основание потребует монтажа рубероида – при этом полосы подгоняются друг к другу.

• Защитите с помощью гидроизоляции торцы плиты. Утепление фундамента производится при помощи пенопласта – поверх слоя гидроизоляции.

• Для установки опалубки примените доски с естественным процентным содержанием воды – 17%. При возвышении плиты фундамента до 30 см опалубка монтируется в соответствии с данной высотой. Для удержания залитого бетона примените дополнительные подпорки. Оптимальным решением послужит доска толщиной в 4 см. Смонтируйте опалубку согласно проекту.

• Перед установкой арматуры произведите монтаж коммуникаций, необходимых для дома по проекту.

• Для рабочей части каркаса используйте арматуру класса А3 не тоньше 12 мм. Рекомендуется сразу заказать 14-миллиметровые пруты – они дадут необходимый запас прочности. Сетка с помощью опорной арматуры должна достигать размеров не меньше 20х20 см. Расстояние от нижних прутов до нижней грани фундамента не должно быть менее 7 см, расстояние до верхних – не менее 4 см. Заливку фундамента произведите с помощью бетона, согласно нормативам ГОСТа №7473. Фракция щебня – порядка 2 см.

• При заливке бетона необходимо его тщательно утрамбовывать, чтобы воздушные пузыри окончательно вышли из бетонного слоя. Вручную это делается при помощи лопат, механизированный же способ предусматривает применение виброутрясывателя. По прошествии 6 часов, когда бетон схватился, в течение последующих 28 дней его необходимо поливать, чтобы он набрал максимум прочности.

Если работа по заливке фундамента выполняется вручную, то заливку допустимо делать поблочно, с равными промежутками. Достигается это за счёт вставки дополнительных опалубочных проставок. При этом проследите, чтобы они не сместили, не нарушили целостность арматурного каркаса, т. к. отклонение высоты отступов от граней будущего бетонного массива не допускается.

О том, как выбрать фундамент для дома из газобетона, смотрите в следующем видео.