Все о шлифовке бруса

Шлифовка стен внутри брусового дома – работа, проводимая в основном с деревянными поверхностями. Это позволяет придать отделке законченный вид, сделать поверхность стен не просто ровными, а гладкими и блестящими. Шлифовка стен не потребует никаких дополнительных видов работ – не понадобятся ни обои, ни стеновые панели.

Шлифовка стен дома изнутри позволяет реализовать несколько эффективных решений.

• Подготовка стен к покраске или покрытию лаком. Перед началом работы любой материал должен пройти обработку антисептиком и негорючим составом. Большинство антисептических покрытий изготавливают на водной основе, что делает стены после высыхания этого состава как бы ворсистыми. Шлифовка стирает эту ворсистость и позволяет сгладить отдельные комплектующие, из которых эти стены строились. Порой перепад между соседними одинаковыми деталями достигает 2 мм. Сглаженная полностью стена позволяет сэкономить на лаке или краске – это может значительно сэкономить деньги при большой площади покрытия и применении дорогой, качественной краски (или лака).

• Шлифовка позволяет выявить узор сучков и годичных колец, из которых состоит древесина. С месяцами, годами использования покрытие стен устаревает – шлифовку и покрытие при необходимости повторяют. Шлифовка удаляет старое покрытие, обнажая при этом древесный узор. Если порода дерева – изначально, перед первой обработкой – такова, что слои древесины красиво и отчетливо видны, то имеет смысл покрыть её лаком, а не покрасить краской.

Несмотря на удаление небольшого слоя древесины при каждом сеансе, шлифовка стен продлевает срок службы постройки. Дело в том, что свежая древесина, очищенная от лишних слоёв, впитывает краску и пропитки как нельзя лучше.

В первую очередь значение имеют скорость и качество проделанной работы. При использовании только ручного инструмента процесс может занять до нескольких недель. При этом есть риск надышаться деревянной пылью, либо преждевременно забить ею респиратор, а также повредить очки. Одной наждачной бумагой здесь не обойтись. Оперативность работы повышается в несколько раз, когда для достижения наилучшего результата используют механические инструменты, работающие «от розетки». Наждачная бумага используется лишь в тех участках, до которых не «дотянулся» шлифовальный или щёточный круг. Начинать работу бессмысленно, если у вас нет одного из электроинструментов.

• Шлифовальный станок. К нему подходят наждачные круги с различной степенью зернистости. Желательно использовать устройство, к которому подключается пылесос – тот в несколько раз уменьшит концентрацию деревянной пыли вокруг мастера. Наждачный круг определённой степени зернистости выбирают исходя из вида дерева.

• Болгарка с набором шлифовальных кругов (дисков). Грубая и финишная шлифовка выполняется соответственно крупнозернистым и мелкозернистым дисками.

Наждачную бумагу выбирают в зависимости от состояния поверхности. Первоначальная грубая работа выполняется с наждаком 40-60 зернистости. Удаление старой краски и лака – с номиналом в 100-140. Ворсистость снимается номиналом зернистости в 160-220. Заключительная «обточка» дерева – с номиналом круга в 90-120.

Обязательно запаситесь респиратором и защитными очками. Глаза и лёгкие нужно защитить прежде всего. А также нужны рабочие перчатки или рукавицы из толстой и грубой материи.

Если к модели шлифмашинки или станка не подключён пылесос, то изготовьте отдельное крепление, которое подведёт раструб всасывающего шланга к месту работы.

Для доступа к верхней части стен понадобится стремянка. Чтобы было удобнее работать, используйте удлинитель как минимум с двумя розетками. Для доступа в труднодоступные места применяют стамеску и кусок поролона, удаляющего счищенный материал на срезанных углах.

Обработать брус своими руками гладко – полдела. Перед началом работы определитесь, какой брус нужно отшлифовать – профилированный или клеёный. Для того и другого видов процесс разнится следующим образом.

Профбрус шлифуется в две стадии. Первый этап выполняется при помощи грубого круга с номиналом зернистости, равным 40. Процесс осуществляют на этапе возведения стен. Вторая же стадия производится лишь после усадки дома.

Клееный брус уже предварительно отшлифован – ещё до того, как вы его заказали для стройки. Он даст лишь незначительную усадку. Шлифовку подходящей насадкой можно начать сразу же, когда дом выстроят и дадут ему устояться положенное время. В этом случае шлифовка снаружи может не понадобиться. Первая же стадия производится при помощи 80 круга. Соблюдайте осторожность – дозируйте прилагаемую силу: если передержать, то наружные ламели повредятся.

Процесс шлифовки сруба при помощи УШМ или станка осуществляются в два этапа. Грубая работа заключается в том, что на данном этапе убирают все существенные неровности, бросающиеся в глаза стороннему наблюдателю. Поверхность стен подготавливается к более тонкой обработке.

Однако абразивные круги забиваются довольно быстро – в связи с этим потребуется их значительное количество. Отмачивать их трудно – налипшая деревянная пыль сходит далеко не сразу, да и счистить её затруднительно. Наждачная бумага, вообще, не подлежит чистке – она попросту размякла бы и пришла в негодность, так как абразивные частицы сошли бы с её основы.

Тонкая работа может выполняться и вручную. Обработать предварительно обточенную поверхность значительно легче, чем выполнить первый, намного более грубый этап шлифовки. Угловые кромки и грани ровняют вручную, применяя узкую стамеску. Профессионализм мастера здесь решает многое: не вполне качественная обработка торцов оставит неровности, легко видимые стороннему наблюдателю.

Если пропитка против грибка, плесени и микробов выполнена не на водной, а на присадочной основе, полученной на производстве из нефтепродуктов, то ворсистость никак не проявит себя, когда состав подсохнет. Чаще всего для пропитки применяют керосин с негорючими присадками (сам по себе он горюч). После нанесения и высыхания пропитки дерево необходимо покрыть лаком или краской. Не используйте масляную краску – она начинает слущиваться спустя несколько месяцев.

Если мастер – новичок, в первый раз допущенный до шлифовки стен, то работа может выполняться им на предельно быстрой скорости электроинструмента. Это не вполне правильно, так как такой подход приводит к тому, что борозды, образуемые при шлифовке, слишком сильно заглублены.

Смола, не убранная с древесины, замедляет процесс шлифования стены. В этом месте она прилипает к абразивному кругу или диску, и процесс сглаживания неровностей шлифмашинкой существенно тормозится.

Дефекты, возникшие в брусе, должны быть залиты клеем. Чаще всего такое происходит, когда брус передержали на складе, и он скривился, либо слои (доски), формирующие его, не проклеены (не склеены между собой) основательно.

Нельзя шлифовать стены до того, как возведение основного строения завершится. Дом, не давший усадку, приведёт к необходимости повторной дошлифовки, что оборачивается абсолютно необоснованным истончением несущих стен, хоть оно и сравнительно невелико. Шлифовка осуществляется до того, как установятся двери, окна и натяжные потолки, а также до возведения чистового пола. Со временем древесина задубевает, последующую отшлифовку провести заметно труднее.

Нельзя пытаться ускорить работу, применив более мощные станки или болгарку. Даже физически развитый специалист быстрее устанет, что скажется на качестве работы – обрабатываемая поверхность значительно повредится, и результат окажется далеко не таким, как вначале было задумано.

Шлифовать торцы до идеального состояния незачем. В брусе они, как правило, спрятаны при соединении по углам, будь это соединение «в лапу» или в любой другой паз. То же самое относится и к брёвнам – сруб, построенный даже из бревна ручной рубки, обрабатывается на концах кругом с зернистостью не менее 60. Затем он покрывается пропиткой в этом месте и прокрашивается либо лакируется. Впоследствии торец бруса может быть доведён до идеального состояния путём более тонкой шлифовки. Экономия пропитки и лака здесь незначительна, да и сами торцы не так привлекают внимание стороннего наблюдателя, как основные поверхности бруса или бревна.