Каким бывает фундамент для дома из бруса и какой лучше выбрать?

Подходящий тип фундамента для брусового дома выбирается на основании множества факторов. На выбор влияют тип грунта и погодные условия, глубина промерзания земли, уровень грунтовых вод и т. д.

Фундамент для дома из цельного, клеёного или профилированного бруса – как и для любого другого строения – должен выдерживать как минимум двойной вес всей постройки. Запас прочности необходим, чтобы скомпенсировать все будущие нагрузки, которые добавятся к весу дома.

Без этого главного требования постройка не станет долговечной и по-настоящему надёжной. Строения из дерева возводятся на протяжении многих веков, за всю историю строителями отработался целый ряд технологий и стандартов. Дом из бруса потребует фундамента одной из нескольких разновидностей.

Геолого-разведывательные работы характеризуются высокой затратностью, поэтому не делаются за символическую сумму, – только таким способом можно гарантировать, что дом простоит в течение жизни нескольких поколений людей.

Для выбора оптимального фундамента определяют тип и несущую способность грунта, глубину тока грунтовых вод, разницу между высшей и низшей точками на участке, глубину промерзания грунта. В качестве одного из вторичных – и ведущих – факторов указывается, будет ли под домом подвал либо полноценный цокольный этаж, равный метражу первого этажа.

Ленточный фундамент выбирается исходя из глубины промерзания грунта. Чем она больше, тем глубже потребуется забуриться в недра почвы. Глубина промерзания – существенная причина, влияющая на успешный исход дела. Дело в том, что зимой влага, наполняющая грунт в течение осенних дождей, промерзает.

Замерзание с началом заморозков идёт от поверхности почвы. В южных районах России, к примеру, грунт промерзает на глубину 60–100 см, в средней полосе страны – от 110 до 160 см, в северных районах этот показатель доходит до более чем 2 м.

Например, в Ростове-на-Дону, где средний показатель промерзания составляет порядка 90 см, необходимо заглубляться заметно больше, чем на метр. Если этого не сделать, то морозное пучение мелкозаглубленного основания вытолкнет фундамент наружу, и дом покосится, в отдельных случаях это чревато несчастным случаем – обрушением всей конструкции на головы её владельцев.

Если при закладке фундамента строится полноценный цокольный этаж, то его высота потолка, как правило, от 2,2 м. Глубиной промерзания можно пренебречь – вы и так «закопаетесь» как минимум на 2,5 м. Обустройство цокольного этажа полезно, т. к. большая часть хозяйственных отсеков и помещений уйдёт под первый этаж.

Необходимо лишь отгородиться от влаги, которой полон грунт. Эту особенность обеспечит именно ленточный фундамент, заглубленный до 3 м. По сути, цокольный фундамент является ленточно-монолитным – внутренняя площадь, отграниченная им, является монолитной плитой, толщина которой может достигать 30 см.

Преимущества ленточного фундамента следующие:

• высоконадёжное основание;
• долговечность – строение прослужит не менее 50 лет, т. к. применяется железобетон или бетон с арматурным каркасом;
• простота исполнения;
• совместим с мало- и многоэтажными домами.

Единственное важное правило при возведении – правильный выбор глубины котлована и ширины ленты. Недостаток ленточного фундамента – высокая трудоёмкость: нужно много вырыть грунта, особенно когда планируется строительство подвала. Грунт обязательно должен быть плотным. Как и любое бетонное основание, фундамент должен набрать прочность в течение месяца. Надземная опалубка снимается с него лишь через неделю.

Свайный фундамент – набор заострённых на одном конце свай, вбиваемых в землю. Они должны дойти до устойчивого слоя осадочных пород – и заглубиться в него на некоторое расстояние от нулевой отметки глубины.

Ручной труд не нужен – забивание свай выполняет спецмашина с копром. Недостаток – относительная дороговизна метода. Впрочем, винтовые сваи, обладая резьбой на конце, не забиваются, а врезаются в грунт – потребуется помощь нескольких человек. Винтовые сваи используются на однородном и рыхлом грунте. Наиболее предпочтительно расположить их под всеми стенами строения.

Столбчатое основание похоже на свайное. Дом устанавливается на подпорках. Столбы выкладывают из кирпичей либо отливают из железобетона. Достоинство – простота и невысокая стоимость. Недостаток – нужен плотный грунт, в который эти столбы не провалятся целиком после возведения каркаса и сборки остальных составляющих. Не подходит для домов с этажностью, большей, чем 1.

Капитальные строения нуждаются в заглублении столбов ниже уровня промерзания грунта. Прочность и надёжность столбчатого основания возрастут в несколько раз, если применить асбоцементную трубу. Усиление достигается путем формирования перемычек из того же железобетона.

Если грунт оказался слишком мягким, то предпочтительнее использовать моноплиту. Благодаря её широкой площади обеспечивается сниженное удельное давление (по весу) на грунт. Однако недостатки плитного фундамента – дороговизна и трудоёмкость – нивелируют его достоинства.

Впрочем, большинство владельцев участков идут от противного – используют гибрид плитного, столбчатого и ленточного фундаментов, заливая плитно-монолитный с ленточно-столбчатым периметром.

Основная задача фундамента – наряду с прочностью и надёжностью основания – равномерное распределение по всей застраиваемой площади удельно-весовой нагрузки здания. От этого зависит наивысшая устойчивость строения. Даже деревянный дом – по сравнению с гораздо более утяжелённым кирпичным или железобетонным – обладает приличной массой. От особенностей земли под домом зависят многие другие факторы, являющиеся следствием определённых причин. Грунт по структуре (консистенции) подразделяется на однородный, мелкозернистый и торфяной.

Наилучшими свойствами обладает однородный грунт. Он отличается приличной плотностью, из-за чего его несущая способность также не самая низкая. А это важно, т. к. здание не должно просесть. Здесь может использоваться практически любой тип и вид фундамента.

К мелкозернистому грунту относятся глина и песок, суглинок и супесь. Когда пройдёт сезон проливных дождей, отчего земля вберёт большое количество воды, земля может значительно осесть. Постройки на глинистом или песчаном грунте также можно строить, однако они должны опереться на лежащие ниже гораздо более плотные прослойки горных пород. Наилучший фундамент – свайный или моноплитный (цельнолитая плита).

Торфяной (торфосодержащий) грунт попадается преимущественно в лесисто-заболоченной местности. Строить в этом месте без надёжной опоры и тотального заглубления нельзя – здание не просто просядет, а разрушится от избытка влаги. К тому же торфяные болота склонны к самовозгоранию, что может представлять опасность в первую очередь для деревянных домов. Тем не менее участки с мелкозернистым – или торфяно-мелкозернистым – грунтом всё же пригодны для застройки. Но необходимо осушить местность, а также построить дренажную систему. Впрочем, такие меры хоть и осуществимы, но весьма дороги.

Его структура напоминает скальную консистенцию из каменистых (гранит, известняк) отложений. Он не боится никаких перегрузок. Даже когда в нём есть трещины, пронизывающие его объём, сам по себе он является как бы природным монолитом. В него можно не заглублять фундамент на 2 и более метра. Он почти не пучится, и квадратные метры местности, в которых он встречается, весьма недёшевы в цене. В качестве примера – Северный Кавказ: города и районы горной местности там не уступают в цене участков их равнинным собратьям.

Смешанные грунты, например: скально-песчаный, скально-глинистый, каменистая земля, также промерзают. Учитывать глубину промерзания такого грунта всё же надо: в отличие от спрессованных каменных слоёв песок, глина и их смешанные фракции берут на себя различное, отличное от того, что находится на поверхности мокрого камня, количество влаги.

Подземные воды – наряду с не вполне устойчивым грунтом – ещё один источник опасности. Если уровень прохождения грунтовых вод достиг нижней части фундамента и даже оказался выше пола цокольного этажа, то они там медленно, но верно собираются. Подмывание основания из грунта, на котором стоит фундамент, недопустимо. Они способны сместить, к примеру, песчано-гравийную подушку, нарушив её состав: она превращается в глинисто-супесчано-гравийную, отчего теряет свои первоначальные свойства. Повышенная влажность в цокольном этаже приведёт к тому, что сырость дойдёт до пола, надземной части строения, со временем разрушит утеплитель и гидроизоляцию, а затем доберётся до древесины, отчего та начнёт подгнивать, теряя свою несущую способность.

Побороться с высоким уровнем грунтовых вод возможно – но это, опять же, выйдет в крупную сумму, т. к. используются специальные инженерные изыскания, начиная с дренажа. Окупается это лишь при возведении социально и коммерчески значимых объектов вроде дорог, мостов, парковок и т. д., которые приносят постоянный доход, с лихвой перекрывая затраты на дальнейшее обслуживание. Для жилых построек такая местность малопригодна. Мелкозаглубленный фундамент не пострадает от водоносных слоёв – с большой долей вероятности. Грунтовые воды, как правило, уходят вниз. Вода, оставшаяся после дождя, стекает со склона холма, устремляясь как можно глубже в грунт. Однако стройка на косогоре потребует свайно-винтового или свайно-набивного фундамента. Если не проследить за этим, то дом начнёт сдвигаться вниз.

Универсальным, практичным, многообещающим – в плане прочности – является гибридный фундамент. Ленточный периметр (окантовка), залегающий под всеми стенами и перегородками, служит как бы границей, своего рода направляющей для всего основания дома. По углам и особо значимым стыкам, например: части пролётов, схождения стен будущего строения, пересечение двух равнозначных несущих или перегородочных оснований, заглубляются столбы из железобетона. По ним в вырытую траншею этой же глубины монтируются гидроизоляция, опалубка и каркас. Остальные «ленты» заливаются, и залитый каркас набирает прочность.

Через месяц – когда вся конструкция станет наиболее прочной – можно смонтировать каркасные площадки и по ним залить плиты. Глубина (толщина) плиты – не более 30 см. Но самой прочной является цокольная конструкция, в которой, помимо потолочной (для цоколя) плиты, заливается напольная, которая и отделяет подвал от залегающих под ним слоёв грунта. При этом соблюдаются определенные условия.

• Рельеф местности – ровный, строго горизонтальный, перепада высоты не должно быть.
• Не забывайте о гравийно-песчаной подушке, гидроизоляции (в простейшем случае ею служит рубероид). Данный насыпной слой закладывается до заливки чисто бетонной составляющей.

Гибридный фундамент подойдёт для практически любых строений, т. к. он – в сочетании с цокольным этажом – массивен, основателен, прочен, надёжен. На нём с равным успехом можно построить и одноэтажный дом из бруса, и трёхэтажный мини-отель из кирпича – такой же площади, как и его «собрат» с единственным надземным этажом. Главное правило – стоимость фундамента должна быть не менее трети стоимости всего дома. Если нет желания переплачивать за такой фундамент, то ленточный заглубляют, лишь исходя из уровня промерзания грунта.

Для свайно-ростверкового основания одноэтажных и двухэтажных домов больше подходит свайный или столбчатый фундамент. Существует его гибрид – свайно-столбчатый: сваи заливаются бетоном по всей длине, а сверху ещё обкладываются кирпичной кладкой. Свайно-ростверковый дешевле, его можно установить даже в одиночку.

При этом не имеет значения, из какого бруса строится дом: профилированный, цельный, клеёный – все эти подвиды брусового стройматериала в пересчёте на протяжённость, толщину и высоту стен приближённо одинаковы. Отличаются лишь геометрия блока, технология укладки – а плотность уложенной без пустот древесины есть величина постоянная.

Покончив с закладкой фундамента и уложив слой гидроизоляции, первый ряд бруса необходимо тщательно закрепить на нём, используя в качестве крепления анкерные болты и саморезы по бетону, вворачивающиеся в несколько меньшие, чем диаметр резьбы, отверстия.