Обсада в деревянном доме

Древесина имеет свойство реагировать на внешние атмосферные факторы, в результате со временем размеры бревен и их кривизна изменяются. Именно поэтому при строительстве деревянных домов используют специальные подвижные конструкции, которые компенсируют торцевое освещение. Они получили исконно русские названия — обсада или окосячка.

Особенность бревенчатых зданий заключается в их подверженности усадке и сезонной трансформации под воздействием влаги и температуры. Внешние это может происходить незаметно. Однако при монтаже оконных и дверных коробов в проемах жёсткой фиксации начинается изменение геометрии, либо во время усушки пиломатериала стенки не оседают, а остаются в зафиксированном положении. Это вызывает общий перекос строения. Установка обсады в деревянных домах сводит к минимуму такие проблемы. Она никак не скреплена с остовом конструкции, а держится исключительно благодаря силе трения. По своей сути, окосячка представляет собой зафиксированный в проемах короб. Ее единственное функциональное предназначение — предотвратить разрушение дверных косяков и оконных рам.

Обсадная коробка – это элемент защиты строения. Она компенсирует усыхание древесины. Под действием температуры и влаги элементы строения из дерева со временем начинают смещаться между собой и изменять размер. В такой ситуации наличие окосячки минимизирует риск образования трещин, эту конструкцию можно назвать своеобразным буфером между хрупким стеклом и «живой» стеной. Если все работы по монтажу обсады были произведены верно, то служить она будет столько же лет, сколько и само строение.

Конструкция окосячки включает в себя несколько основных блоков.

• Лафеты — это боковые элементы обсады. Они отвечают за укрепление стенки в зоне проёмов и тем самым обуславливают необходимую корректирующую способность в ходе усадки. С учетом способов выполнения обсады, наружная сторона боковины может иметь паз либо шип, оформленный по всей длине элемента.
• Вершник — это верхняя перемычка, которая фиксирует лафет в вертикальной плоскости. Таким образом обеспечивается необходимый усадочный зазор над рамой. Впоследствии его заделывают любым мягким теплоизоляционным материалом.
• Подоконник/ порожек — нижний блок окосячки. В проемах дверей он выполняет роль порожка, в окнах играет роль подоконника. Данный элемент, как и вершинник, способствует удержанию боковых деталей в вертикальной плоскости, принимает на себя львиную долю весовых нагрузок.

Остановимся подробнее на основных техниках монтажа окосячки.

Закладной брусок, с технической точки зрения, представляет собой подвид Т-образной обсадной коробки. Для ее установки подходит брусок. Чтобы проемы с течением времени не перекосило, по завершении базовых строительных работ к такому брусу на саморезы закрепляют широкую доску — именно на ней и держится рама.

Это наиболее простой и удобный для самостоятельного монтажа метод. Его несомненным преимуществом является тот факт, что для установки окосячки можно воспользоваться остатками и обрезками пиломатериалов.

На этих чертежах представлена типовая конструкция, дающая самое общее представление об особенностях данного типа окосячки. При этом точные размеры используемых элементов учитываются в каждом отдельном случае индивидуально с учетом параметров конкретного проема.

Спустя несколько сезонов его клинит, что приостанавливает усадку. По мере подсыхания досок рама перекашивается. А так как брусок закрепляется на доске саморезами, то он начинает гнутья относительно точки крепежа. Всё это ведет к тому, что обсадка начинает продуваться – это ухудшает микроклимат в жилом помещении.

Окосячка, выполненная из куска цельной древесины, характеризуются повышенной прочностью, при этом в полной мере сохраняет текстуру пиломатериала. В зависимости от техники монтажа, выделяют две её модификации — в форме букв «П» и «Т».

Долгие годы при строительстве деревянных домов изготавливали П-видную обсаду. Можно утверждать, что эта форма проверена столетиями. Её отличает надежность и крепость. Наибольшее распространение она получила при возведении сооружений из оцилиндрованного бруса либо рубленого сруба — в таком случае с наружной стороны окосячки выбирается четверть под последующий монтаж дверной/оконной рамы. Подобная техника требует обязательного оформления шипов в стенке.

Однако в бревенчатых зданиях с толстыми стенами более востребованы Т-образные блоки. Они начали использоваться сравнительно недавно, когда в строительном сегменте появился профилированный брус с зарезанными чашами. По данной технологии, на торцевых сторонах проёмов домкомлекта выбирается паз, эта работа производится еще на заводе.

Подобный вариант окосячки востребован при возведении зданий и сооружений с толщиной стенок от 100 до 150 мм. Такой метод обсады нуждается в обязательной выборке паза в стенах. При этом шипы вклеиваются в тело – это повышает прочность всего строения.

Несмотря на все плюсы окосячек этого типа, они имеют существенный недостаток. А именно, трудоемкость монтажа. Чтобы окосячка из цельного массива в бревенчатом строении выполняла возложенные на неё функции, важно подогнать все гребни и выемки точно по размеру.

Такая окосячка должна производиться исключительно из подсушенной древесины высокого качества, обычно в ход идет карельская сосна, кедр либо сухарник Кело, подвергнутые принудительной сушке. Подобная конструкция гармоничнее всего выглядит в строениях из лафета и толстых бревен.

Строители выделяют еще один тип окосячки, получивший название «в шип» – с откосом. В данном случае обсада не состоит из нескольких отдельных деталей, а готовится в цельном варианте. Она представляет собой подготовленный короб с выступами, его крепят в проеме в заранее собранном виде. В большинстве случаев используют для установки дверных блоков.

При наличии навыков работы с древесиной всегда можно попробовать сделать окосячку своими руками. Остановимся подробнее на пошаговой инструкции для проемов разных типов.

Сначала готовят окосячки по боковинам проёма. Затем закрепляют в нижней части блока межвенцовый утеплитель. Сверху крепят брусок, задача которого заключается в предотвращении смещения боковин. Таким же образом дополняют пазы по бокам с правой и левой сторон. На завершающем этапе устанавливают верхнюю деталь обсады.

Для начала отметим, что опытные строители не рекомендуют устанавливать ПВХ конструкции в деревянных зданиях. Однако, если решение уже принято, то необходимо знать обо всех тонкостях монтажа окосячки.

Сперва проводят подготовку проема. Она сводится к изменению его геометрических параметров, зазоры между ее боковыми сторонами и основным блоком должны быть не меньше 130 мм. Более точно параметры определяют с учетом влажности воздуха, особенностей древесины и времени эксплуатации строения — эти факторы непосредственно влияют на вероятность возможной усадки.

Далее делают порожек. В нём формируются выпилы, впоследствии из них делают гребень, он выступает в качестве основания лафета. Этот элемент отвечает за общую равномерность усадки всех элементов строения и снижает риск разрушения конструкции.

На следующем этапе готовят лафет. Для этого понадобится брус размером 150 х100, при этом его длина должна быть меньше общей высоты проема на 40-50 мм. В нем формируется паз и выполняется шлифование поверхности, чтобы добиться необходимого скольжения.

Для подготовки вершинника понадобится доска-сороковка. Её ширину подбирают под толщину стен строения, обычно она составляет 120-150 мм. В ней также необходимо сформировать пазы для последующей фиксации с гребнем оконного проёма.

Далее производится установка боковин. Техника работы такая же, как и при монтаже деревянных рам. После окончания работ необходимо удостовериться в точности геометрии и закрепить отдельные детали обсады на саморезы.

Изготовление окосячки для проемов дверей включает следующие шаги. Для начала надо подготовить сам проём. Если он не был сделан в стенах заблаговременно — необходимо произвести разметку и вырезать прямоугольный фрагмент. На этой стадии формируют пазы для последующего крепления с дверной коробкой.

Затем проводится обработка костяка, эта технология предполагает выборку пиломатериалов под пазы. После этого готовый короб размещают в проеме и устанавливают горизонтальные распорки — верхние и нижние.

Окосячку утепляют льняным волокном либо любым другим мягким утеплителем. Во время проведения этих работ необходимо исключить риск фиксации обсады в проеме — он должен держаться свободно.

В самом конце производит демонтаж распорок, обрабатывают древесину био- и огнезащитным средством, фиксируют наличники. Любые другие технологии установки дверной обсады трудоемкие и тяжелые для самостоятельной реализации. Принимая во внимание важность этой конструкции для долговечности строения, эти работы лучше всего доверить профессиональным мастерам.

При подготовке окосячки необходимо правильно подобрать материал, он должен быть высушенным. Лучше всего отдать предпочтение пиломатериалам камерной сушки, влажность которых держится на уровне 9-12%. А вот любые брусья и доски со строительного рынка вряд ли подойдут. Во-первых, никогда нельзя быть уверенным в их влажности. А во-вторых, негативным фактором может стать и характер их распила — к примеру, доски центрального и тангенциального типа распилов склонны короблению, они растрескиваются и деформируются.

То же самое относится и к массиву. Конечно, цельная обсада — это неизменно стильно и фундаментально. Но если рабочий материал будет недосушенным, то рано или поздно неминуемо возникнут сложности.

Что касается конкретных сортов древесины, то обычно применяют сосну. Это и неудивительно, поскольку такое сырье прочное, оно имеет доступную цену, а приобрести его можно на любом стройрынке. Реже в ход идет ель, дуб, кедр либо лиственница — хотя это уже более высокая ценовая категория.

Под П-образный блок оптимальным выбором станут бруски толщиной 90-100 мм, подоконник и вершинник делают более тонкими. Ширина пиломатериалов для установки окосячки должна точно соответствовать толщине стенок здания.

После проведения работ все элементы окосячки необходимо обработать антисептическими составами. Дополнительно антисептиком покрывают торцевые участки проемов, куда будет монтироваться обсада.

Оптимальным вариантом соединения углов будет техника враспор посредством замковых соединений. Это надежная технология, которая используется на протяжении нескольких столетий. На сегодняшний день существует немало разновидностей такой врезки, обычно все они являются вариациями самозаклеивающегося «ласточкиного хвоста».

В случае необходимости подобную сборку можно будет легко разобрать, и это заметный бонус. Даже если все работы выполнены точно в соответствии с инструкцией, это не даёт стопроцентной страховки от демонтажа. Разборка может потребоваться в ситуации, если параметры влажности древесины оказались более высокими, чем вы рассчитали, соответственно, повысилась степень усадки. В этих случаях проёмы разбирают и увеличивают параметры остаточного зазора, без полного демонтажа окосячки сделать это будет затруднительно.

А вот от чего лучше совсем отказаться — это от креплений на саморезы, а также склеенных коробов. Конечно, они намного дешевле замковых конструкций, но и сложностей в перспективе от них будет гораздо больше.

Прежде чем заниматься изготовлением обсады, следует иметь в виду ряд факторов.

• Какую именно дверь вы ставите в проем. Как правило, в бревенчатых домах это могут быть металлические, пластиковые и чуть реже стеклянные полотна. Поэтому и подготовка обсады может иметь свои тонкости.
• Для межкомнатных коробов порог делают не всегда. На входе в здание его монтаж обязателен.
• Монтаж окосячки в новых зданиях всегда выполняют до начала конопатки сруба.

В теории выполнить самую простую примитивную окосячку в деревянном строении не составляет большого труда. Но её вид и вариант монтажа следует подбирать с учетом технических характеристик дверного/оконного проема, а также устанавливаемого в нём блока. Если вы сомневаетесь в том, что сумеете своими руками обеспечить необходимое качество результата, то лучше заказать окосячку специалистам. Один погонный метр вместе с материалом обойдется от 1,5 до 3 тыс. руб.