Утепление бани: как правильно сделать?

В любой бане для обогрева используется котел, печь или иной мощный источник тепла. Но даже эти средства окажутся неэффективны, если не позаботиться о надлежащем утеплении постройки.

Утеплять помещение деревянной бани нужно обязательно. Даже относительно низкая теплопроводность самой древесины не позволяет гарантировать приемлемой теплозащиты. Старинные бревенчатые конструкции можно было просто проложить чем-то между венцами. Но появление более совершенных и практичных оцилиндрованных бревен сделало такой подход невозможным. А между тем, любая баня должна быть выполнена как своего рода термос, стабильно сохраняющий внутренний нагрев независимо от температуры на улице.

Если постройка возведена из керамзитобетонных блоков, подход должен быть несколько иным. Основную роль в таком случае играет теплозащита изнутри. Тепло должно сберегаться только в тот момент, когда баня прогрета.

Каменные блоки прогреваются быстрее и значительнее, чем дерево, поэтому снаружи обычно ставится древесная облицовка, а под нее заводится утеплитель. При всей важности теплозащиты внутри нельзя игнорировать и качество ее внешнего контура. От него зависит то, насколько устойчивы окажутся стены к сильному промерзанию. Кроме стенных плоскостей, требуется дополнительно утеплять:

• потолок;
• пол;
• фундамент под ним.

Довольно много бань строится на основе шлакоблока, и здесь тоже надо решать, какой вариант теплозащиты будет лучшим. Как и в случае с другими каменными деталями, рекомендуется использовать одновременно внешний и внутренний слой. На полу создается пласт теплоизоляции, который вдвое толще капитальных стен. Только затем ставится стяжка и производится финишная отделка. По стенам формируется обрешетка при помощи реек. Толщина каждой рейки – минимум 5 см; теплозащита перекрывается фольгированными материалами, сдерживающими воду.

Экономия на гидроизоляции или внешней отделке шлакоблоков оборачивается сплошь и рядом серьезными материальными потерями, невозможностью удержать тепло. Максимум внимания стоит уделить подготовке воздушных промежутков. Но кроме шлакобетона, частные застройщики применяют и другие экономичные конструкционные материалы.

Так, можно встретить десятки и сотни бань, сооруженных из шпал. Это надежные и проверенные конструкции, способные выдерживать сильные механические нагрузки, но и их потребуется утеплять.

Промежутки от одной детали до другой заполняются монтажной пеной. Утеплитель раскладывают над первым венцом, а позднее – над последующими, как только определенный ярус закончен и скреплен механически. Гораздо чаще, впрочем, чем «железнодорожная» баня, встречаются сооружения из досок. Утеплить каркасную конструкцию можно:

• минеральной ватой;
• стекловолокном;
• пенополистиролом;
• максимально доступным пеноизолом.

Реальные практические свойства у этих материалов различаются куда меньше, чем стараются показать в рекламе их изготовители. Поэтому основное внимание надо посвятить не выбору идеального решения, а строгому соблюдению технологии. Пенополистирол почти не нуждается в гидроизоляции. Но вот паровой барьер придется сооружать в любом случае. На рынке все более сильные позиции занимает такая новейшая теплозащита для каркасных построек, как пеноизол.

Если есть желание воспользоваться старой рубленой баней, нет повода отказываться от него по техническим причинам. Современные технологии позволяют даже поднять характеристики таких построек на новый уровень. Логично использовать для сруба максимально натуральные утеплители, не ухудшающие его экологических характеристик. Подавляющее большинство профессиональных бригад отдает предпочтение в таком случае базальтовой вате. Использующаяся вот уже много веков пакля хорошо сдерживает сквозняки и мешает уходу тепла, но служит слишком мало.

Среди различных сортов мха лучше всего оказывается кукушкин лен, который невосприимчив к воздействию влаги. Но любые мхи легко повреждаются молью. Специальная обработка предотвращает такое развитие событий, вот только говорить о полной натуральности покрытия после нее не приходится. Сочетание льна и джута отличается повышенным сроком службы; недостатком такой комбинации оказывается повышенная стоимость. Зато удобство утепления и невозможность гниения порадуют любого потребителя.

Дерево отличается наилучшим соотношением по теплопроводности, экологичности, гигроскопичности, санитарной безопасности.

Но даже относительно низкий (по сравнению с другими конструкционными материалами) уход тепла наружу часто оказывается неоправданно большим для конкретных людей. Каждое полено или кусок угля в печи, каждый оборот газового (электрического) счетчика ощутимо повышает эксплуатационные расходы. Утеплять деревянные стены изнутри не стоит, потому что точка росы оказывается внутри, температуры на поверхности будут резко меняться, вдобавок тратится полезное пространство.

При строительстве бани по каркасной технологии теплозащита выполняется при помощи плит либо матов. Рулонные варианты покрытий допустимы, но разложить их внутри каркаса очень тяжело. Базальтовая вата до недавнего времени считалась абсолютно безопасным покрытием, но с 2014 года стало ясно, что это не так. При нагреве использованные для соединения волокон клеевые смеси могут начать выделять формальдегид.

Каркасная баня отлично утепляется при помощи льняных матов, которые изготавливаются простым прессованием и не содержат малейших искусственных включений. При этом сильное сжатие позволяет сохранить тепло и стабильно удерживать изначально созданную структуру. Создавая классический тип стенного пирога, утепляющий материал выставляют от внешних досок до внутренней отделки помещений.

Снаружи баню, построенную по каркасной технологии, можно утеплять только как вспомогательный прием. Типовая толщина раскладки материалов – 5 и 10 см; для строений, которые будут использоваться круглогодично, нужно брать наибольшую цифру и складывать пополам.

Утепление пенобетонных стен – дело довольно простое, и справиться с ним сумеют даже новички в области строительства. Нет никакой необходимости разравнивать плоскость, она идеальна уже в тот момент, когда блоки сходят с конвейера. Уличная теплоизоляция пеноблоков производится почти всеми существующими материалами; исключение делается для откровенно неудобных или непрактичных решений. Большинство специалистов рекомендует класть на утеплитель декоративную штукатурку – она не только улучшит внешний вид, но и поможет усилить теплозащиту. Если лицевая отделка производится при помощи сайдинга, все равно не стоит полагаться на воздушный разрыв, а использовать под отделочные планки полноценный утеплитель.

Идеальным решением оказывается пенопласт, к тому же он легко монтируется и стоит относительно недорого. Холодные протекающие полы в пенобетонных банях не утепляются вовсе. Наверх чаще всего кладут минеральную вату. Там испарения меньше всего будут просачиваться внутрь, и при этом уровень теплозащиты будет выше, чем у идентичного сыпучего слоя. Учитывая свойства пеноблоков, все стены обязательно снабжаются паровыми барьерами.

Бани из кирпича добротны и прочны, многие десятилетия они были практически эталоном, да и сейчас ценятся. Но понижение пожарной опасности и повышение прочности в сравнении с древесиной оборачивается значительным расходом тепла. Внутренняя теплозащита в кирпичной бане формируется, в основном, при помощи вспомогательной стенки вдоль основного корпуса. Как вариант, можно положить два слоя рулонного или плитного утеплителя. Разумные строители сочетают эти два варианта, особенно в местностях с суровыми зимами и сильными ветрами.

В кирпичной бане теплозащита пола выполняется при помощи керамзита или пенопласта; другие средства используются редко. Вертикальный ход утепления оснований с использованием пеноплекса либо ППУ для самодеятельных строителей недоступен, это должны делать специалисты. На черновой пол накладывается паровой барьер и теплоизоляция, потом выставляется упрочняющая сетка. Уже по сетке легко будет сформировать цементную стяжку. Когда стягивающий раствор высохнет, его обрабатывают гидроизолом и выкладывают керамическими плитками.

Работа по обустройству пола в бане требует использования разнообразных инструментов. Так как в большинстве случаев они формируются из дерева (особенно актуально это для парильных комнат), нужно применять обычный столярный набор. Пол может быть сделан с пропуском воды в щели или в один обособленный слив. Этот слив направляют в одну сторону, в противном случае стабильность ухода воды гарантировать не получится. Если пол формируют без протоков, под ним располагается несъемный настил, подлежащий замене лишь по окончанию рабочего ресурса.

Чтобы поверхность была теплее, желоб и ведущий в него слив ставят в наиболее низком месте. Конструкция съемных полов подразумевает возможность периодического разбора в то время, когда баня не используется. При формировании стяжки понадобится цементная терка и особые грабли, мастерки и шпатели различной величины. Ровность конструкций обеспечивается при помощи уровня (гидравлического либо лазерного).

Непременными требованиями к любым утеплителям будут:

• минимальная гигроскопичность;
• отсутствие выделения вредных веществ;
• оптимальное отражение тепла внутрь.

Среди высокотехнологичных разработок обращает на себя внимание «Пенотерм». Его трудно назвать новым вариантом, но это даже плюс – уже есть относительно долгий опыт его использования. Как показала практика, ни минеральные покрытия, ни пенополиуретан не могут сравниться с этим способом теплозащиты. В банях и саунах она применяется только в виде листов, перекрытых снаружи фольгой. Маркировка «НПП ЛФ» показывает, что основой материала является полиэтилен малой плотности; слой алюминия помогает выдержать стабильный разогрев до 170 градусов.

«ЛП» – серия, которая выполняется из пенопропилена в листовом формате. Такое покрытие не способно перенести температуры выше 60 градусов. Потому его можно применять только для пола и стен в предбанниках, комнатах отдыха и гардеробных помещениях, тамбурах.

Любой фольгированный материал на основе алюминия отличается такими преимуществами, как:

• стремительный прогрев внутреннего объема;
• отличная тепловая инерция;
• стабильное удержание потока пара.

По статистике, до 4/5 от всего объема тепла переносится в помещении в виде инфракрасных лучей. Алюминиевый экран становится непроницаемым бастионом для них, не выпускает наружу драгоценную тепловую энергию. Благодаря современным технологиям фольга может быть одинарной, двойной или даже тройной по составу. Распространенное мнение, будто слой алюминия должен быть полностью открыт для нормальной работы, в корне ошибочно. Наоборот, если снаружи размещены отделочные материалы – та же вагонка, тепловые качества их заметно повышаются.

Что немаловажно, воздух внутри бани согревается более равномерно. Но фольга должна быть приклеена напрямую на слой основного утеплителя, потому что иначе воздушный зазор усилит тепловой перенос. Поверх каменных стен металлический отражатель лучше использовать с перекрытием каменной ваты или плитного материала.

Важно помнить, что далеко не каждый рулон специальной ваты, продающейся на строительных рынках и в магазинах, пригоден для применения в бане. Часть производителей идет на хитрость и ради повышения стойкости к воде использует дешевые, но опасные для здоровья людей присадки.

Минвата в целом не боится огня и считается одним из относительно безопасных материалов. Перекрытие ее сверху фольгой дополнительно понижает даже тот небольшой риск выхода токсинов, который еще остается после отделки. Покрытие стабильно переносит до 200 циклов разогрева и замораживания, и даже после этого его замена не нужна. Общий срок службы может достигать 30 лет, а высокая механическая крепость очень обрадует тех, кто любит сверлить банные стены и навешивать на них дополнительные предметы.

Шаг опорной конструкции определяют таким образом, чтобы теплоизолирующие плиты входили внутрь свободно, но при этом удерживались достаточно туго. Гидроизоляция выполняется при помощи либо специального вида фольги, либо полиэтилена с толщиной 150-200 мкм, либо с использованием пенофола. В каркасных банях гидроизоляционный слой делается строго из фольги, а над ним размещается вагонка. Слой базальтовой ваты должен составлять 6 см. В качестве замены алюминиевой фольги допустимо ставить крафт-бумагу.

Фольга может быть представлена и в формате фольгоизолона – так называют полиэтилен с напыленным алюминиевым слоем. Преимуществом такого покрытия можно считать то, что оно гарантирует отличное поглощение шумов и гораздо крепче обычного аналога. Кроме того, обеспечивается сдерживание тепла не только при отражении его, но и благодаря сокращенной проницаемости. На стоимость и экологические характеристики в первую очередь влияет тот утеплитель, который использован как основа. Он же определяет и устойчивость к агрессивным воздействиям, особенно интенсивным в парильной комнате.

Следует учитывать, что алюминий отлично пропускает электричество. Потому все провода в стенах придется изолировать особенно тщательно. Сделать фольгированную поверхность более крепкой и подготовить основание для отделки поможет качественная обрешетка. Допустимый слой алюминия колеблется от 30 до 300 мкм. При использовании грамотно рассчитанной поверхности удается достичь того же эффекта, что и при строительстве толстого и тяжеловесного сруба.

Очень важно представлять, как поэтапно будет формироваться теплоизоляция изнутри своими руками. Это полезно даже при заказе услуг профессиональных строителей. Весьма многие из них, сталкиваясь с недостаточным контролем или слабой компетентностью заказчика, стараются выбрать самые легкие и выгодные для себя пути. Первым шагом в работе, независимо от выбора традиционных или ультрасовременных утеплителей, оказывается тщательная подготовка поверхности стен.

Недопустимо ставить пенопласт в парильном отсеке, он выделяет крайне опасные для здоровья вещества. Стыки плитных утеплителей любого вида по технологии полагается проклеивать фольгированным скотчем. Он сформирует герметичный слой с очень высоким уровнем теплозащиты. Плиты или рулоны рекомендуется класть в ячейки обрешетки, которая собирается из деревянного бруса. Сечение этого бруса определяется тем, насколько мощная теплоизоляция должна быть (минус 10-20 мм от реального значения).

Если предстоит заполнять стену чем-то сыпучим, бруски отдаляют друг от друга на 0,45-0,6 м. Детали обрешетки присоединяются к деревянной подложке с использованием дюбелей либо саморезов; когда дальше расположен камень, кирпич, бетон – помогают только анкера. В первом случае хватает заглубления крепежа на 20-25 мм, а в капитальные стены они обязаны зайти на 40 мм как минимум. Но и превышать то значение, которое оправдано для закрепления определенного вида бруса, не стоит, это только лишние расходы.

Утепление по бетонной стяжке потребует целого комплекса дополнительных элементов. Обязательно нужны будут укрепляющие сетки, специальные смеси (готовые либо составляемые из первичных компонентов), задающие курс маяки. Также не получится обойтись без гасящей тепловое сжатие и расширение ленты, без полиэтилена. Сделан ли пол из дерева либо бетона – роли не играет, но под бетонную поверхность нужно сыпать большее количество керамзита. Минимальное превышение составляет 100%, но если общая высота комнаты и материальные возможности позволяют, можно даже превысить эту цифру – так выйдет надежнее.

Перед утеплением пола по грунту до разметки требуется:

• утрамбовать всю почву на нужном участке;
• пропитать стены гидроизоляцией;
• насыпать 0,1 м песка, залить водой и основательно утрамбовать;
• разложить рубероид с заходом на стены в 15 см.

Единичные полотна материала кладутся тоже с взаимным набегом на 0,15 м. Соединение на стыках обеспечивается строительным скотчем (обязательно водостойким). Размещение направляющих на черновом полу производится в строгом соответствии с оформленной разметкой. Крепить эти направляющие можно произвольно выбранным способом, лишь бы он был надежен. Пытаться обходиться без направляющих – откровенная глупость, ведь даже подготовленные профессионалы используют их.

Утепление чердака важно даже в большей степени, чем теплоизоляция фасада. Подходить к этой работе так же, как в обычном доме, нельзя. Ведь в банном помещении верхняя часть постоянно концентрирует водяные пары. В большинстве случаев для работы используют:

• минеральную вату;
• стеклянную вату;
• пенопласт;
• глину;
• опилки;
• сочетание мха и древесной золы (только для стен и пола).

Что касается пенопласта, то его стоит применять только в крайней ситуации, когда другой возможности сберечь средства просто нет. Наиболее дешевый вариант – использование опилок в разрезе, он же отличается повышенной экологичностью. Поперек досок набиваются тонкие рейки из бруса, дистанция между ними составляет примерно 1 м. Пароизоляция ставится внахлест, полотна надвигаются примерно на 20 мм. Чтобы получить подходящий раствор, 40-50 кг глины замешивают с 200 л воды; после добавления опилок смесь должна стать одной консистенции.

Так как в моечной и предбаннике, а также в комнате отдыха температура явно меньше, чем в парилке, их можно утеплять пенопластом. Там он относительно безопасен, хотя все же стоит подумать об альтернативном решении. Если выбор все же сделан именно в пользу пенопласта, его либо приклеивают (к кирпичу и бетону), либо помещают в набитый каркас. Учитывая невосприимчивость этого материала к воде, его не нужно прикрывать специальными пленками. Останется только выполнить чистовую отделку.

Окружать саму печь или котел, места примыкания к другим конструкциям разрешается только базальтовой ватой. Свои особенности имеет утепление в цоколе бани. Цокольный этаж полагается утеплять и снаружи, и внутри. Если все сделать правильно, общие теплопотери удастся сократить на 10-15%. Наиболее подходящими решениями этой проблемы оказываются традиционный пенопласт и экструдированный пенополистирол. Эти материалы не только минимально чувствительны к воде, неизменно циркулирующей в почве, но и отменно сопротивляются внешнему давлению.

А вот минеральная вата категорически не оправдана в этом случае. Гореть там нечему, учитывая же высокий риск разрушения влагой, придется делать сложную систему гидроизоляции, которая поглотит всю экономию. При использовании пенопласта, хотя он маскирует деформации до 1 см, лучше подобные искривления корректировать, так получится надежнее. Выравнивая цоколь сауны штукатуркой, иногда приходится наносить два или три слоя; каждый должен укладываться только по высохшей подложке.

Утепление стен снаружи крайне редко проводится отдельно. Ведь оно тогда будет приводить к неправильному распределению тепла в толще материала. Стены, пол и потолок будут прогреваться в первую очередь, и лишь затем станет повышаться температура воздуха. Это, разумеется, совсем не то, чего ожидают от качественной бани.

Внешняя теплозащита обязательна, если банное помещение совмещено с жилым домом. Логично использовать ее и под отделочными материалами, когда предоставляется удобный случай улучшить тепловые качества постройки. Но в случае с нежилыми банями стоит подумать, действительно ли это так необходимо. Ведь даже самая доступная по цене теплоизоляция очень сильно отражается на личном бюджете. Если решение принято, обязательно понадобятся слои паровой и ветровой защиты. Конструкция будет включать:

• обрешетку;
• теплозащиту;
• ветровую изоляцию;
• контробрешетку;
• слой финальной отделки.

Формально в контробрешетке нет необходимости. Но любые опытные мастера ставят ее, чтобы легче и быстрее создать вентиляционный канал. Дерево в обязательном порядке пропитывают антисептиком. Если монтаж идет на кирпичную стену, целесообразно применять дюбели, они компенсируют излишнюю жесткость конструкции и ускорят монтаж. Вспененное стекло технически совершенно, но использовать его оказывается чересчур дорого.

Бани из газобетона строят именно потому, что этот материал отличается впечатляющим уровнем теплоизоляции. Конструкция прослужит долго и станет лишь незначительное количество тепла выпускать наружу. По этому параметру она вплотную подходит к дереву. Но все равно нужно изолировать утеплителем стены в парной, чтобы радикально сократить потери дорогостоящей энергии. Деревянная обшивка оказывается самым дорогим решением для потолка этой комнаты и поглощает изрядную высоту.

Вспененное стекло в конечном счете становится даже более выгодно, нежели обивка из досок. К тому же оно превосходит пенополистирол (на который похоже внешне), поскольку при значительном нагреве не выделяет токсинов. Монтаж такого покрытия производится на плиточный клей, и при выборе этого клея первостепенное внимание стоит уделить его безопасности. Тот же клеевой состав выполнит роль шпаклевки. Нежелательно наносить смесь в избыточном количестве, все равно она будет перекрыта вагонкой.

Теплозащитная обработка парилки часто проводится пенофолом. Важно помнить, что он выступает лишь дополнением к другим покрытиям. Качественная работа подразумевает монтаж пакета из пеноплекса и пенофола; воздушная пауза от фольги до лицевого слоя составляет 1,5 см. Благодаря такому промежутку улучшается удержание как тепла, так и пара. Монтажная пена поможет закрыть швы конструкции, а если нужно герметизировать пересечения полотен, для этого используют скотч.

Если баня построена из бревна, ее тепловые характеристики будут прекрасны. Но и это не повод пренебрегать современными технологическими решениями. Обязательно создается подобие «термоса», причем максимальное внимание уделяют чердачному перекрытию. Именно оно – слабое звено бревенчатых конструкций.

Когда обеспечена теплоизоляция верхотуры, можно браться за основание комнаты. Ведь даже если стены и потолок вполне теплые, но полы холодные, это обесценивает всю проделанную работу. При использовании пеноплекса по лагам нужно:

• заложить утеплитель между элементами по черновому полу;
• имитировать цоколь (выложив облицовку по периметру);
• создать продухи для вентиляции (каждый минимум 0,05 кв. м);
• положить на периметр отмостку, чтобы улучшить сброс в сторону различных стоков и осадков.

Некоторые полагают, что можно сделать пропитку деревянных деталей, расположенных на сваях, антисептиками. Но обычные разновидности пропиток испарятся уже на шестой или седьмой год использования. Потому следует внимательно выбирать смесь и отдавать предпочтение составам, глубоко въедающимся в дерево. Если баня строится на винтовых сваях, даже самое мощное утепление пола не поможет обеспечить нормальную работу его. Придется оборудовать забирку и предотвращать тем самым избыточную вентиляцию подполья.

Утепление бетонного пола керамзитом – настоящее спасение для тех, кто хочет гарантировать экологическую безопасность постройки. К тому же этот материал стоит относительно недорого и может быть смонтирован без дорогостоящей аппаратуры кем угодно. Желательно выбирать наиболее легкие сорта: они не только удобнее при перевозке, но и эффективнее блокируют уход тепла наружу. Есть три ключевые методики работы:

• влажная;
• сухая;
• смешанная.

Довольно широкое распространение получило утепление полов бань пеноплексом. Особых трудностей технология работы не имеет, более того, она вполне доступна для любого начинающего строителя. Внизу придется положить подложку из песка и гравия либо сделать бетонное перекрытие. Впрочем, пеноплекс идеально подойдет и поверх чернового деревянного пола, и как одна из частей «пирога» теплого пола. Но класть материал на сырой грунт нельзя, он должен основательно высохнуть.

Банный пол всегда оснащается сливом воды, и это обстоятельство нельзя не учесть и при работе над теплоизоляцией. Точечные сливные трапы квадратной или прямоугольной конфигурации отличаются небольшой величиной и могут быть поставлены в любом месте. Уклон для направления воды в трап составляет минимум 1%, это важно не упустить при проектировании пирога пола. Оптимальное решение – уплотненный экструдированный пенополистирол.

Даже когда все поверхности в бане устойчиво держат тепло, есть по меньшей мере одно проблемное место – дверной проем. Стоит начаться первым морозам или задуть ветрам, и упущения в его утеплении отзовутся весьма серьезными последствиями. Утеплить полотно и не перегрузить его поможет вспененный полиэтилен с внешней оболочкой из фольги. По удельной массе он сопоставим с лакокрасочными материалами. Косяк обивается либо войлоком, либо более современными изделиями, лишь бы они плотно прилегали к поверхности и были мягкими на ощупь, стойкими к воде.

Утепленный потолок, пол, дверной проем – очень хорошо. Но остался еще один канал сброса тепла, то есть кровля. Через нее обычно выводят металлическую трубу дымохода, а сталь, как известно, «прекрасно» способствует «выводу» наружу средств, израсходованных на обогрев. В банях с холодными чердаками либо при отсутствии чердака кровельные скаты и плоскости не утепляются. Но вот если наверху расположена жилая мансарда, двух мнений быть не может – теплоизоляция обязательна.

Потолок изолируют изнутри (из парилки) при помощи металлизированных пленочных материалов. При укладке волокнистой теплозащиты она должна перекрываться гидроизоляционной мембраной, проводящей поток пара строго в одну сторону. Настильное утепление (с укладкой досок и засыпкой их керамзитом) проводят только по деревянному потолку.

Утеплить пол в бане, оборудовав его нагревательными контурами – вполне разумная идея. Тем более что проблемы с получением горячей воды отпадают сами собой. Особенно привлекательна такая мера, когда внизу положен бетон, так как он очень быстро «вытягивает» тепло. Предпочтительно подавать воду в трубы из полиэтилена, стальных сплавов или металлопластика. Спиральный вариант укладки трубопровода одновременно простой и комфортный (по всей поверхности тепло будет расходиться равномерно).

Утепление бани подчиняется тем же закономерностям, что и теплоизоляция дома. Но повышенные температуры и значительная влажность позволяют использовать далеко не все покрытия, пригодные для обычных комнат. Так, среди минеральной ваты точно не вредно использовать лишь последние модификации, которые соединяются при помощи биологически нейтрального акрила. Торфяные блоки, начиненные опилками или соломой, не позволяют развиваться бактериям, но вбирают воду. Целесообразно рассмотреть вариант с пробковыми матами – они механически прочны и не пропитываются жидкостью, неплохо останавливают тепло.

Если баню утепляют натуральными материалами, то правильно будет обработать их специальными составами, блокирующими воздействие насекомых, грызунов и микроорганизмов. Срубы и брус желательно законопатить джутом (льном). Когда утепляют баню с кирпичными стенами, рулонные и плитные изделия ставят чаще всего в стальной каркас с цинковым профилем. Слой минерального утеплителя на бревнах и брусе может ограничиваться 80 мм (если нет опасности сильных морозов). Чтобы изолятор сохранил свои характеристики, его берут на 2-3 мм тоньше, чем сечение брусков.

О том, как и чем утеплить баню, смотрите в следующем видео.