Все, что нужно знать о фундаменте для сарая

При покупке загородного участка самой первой важной постройкой на нем является сарай. Хозпостройка пригодится при возведении жилого дома, ведь инвентарь надо куда-то складывать. Соорудить помещение можно и своими руками. Однако чтобы хозпостройка была надежной, в первую очередь необходимо сделать качественный фундамент.

Хозпостройка на даче – это отдельно стоящее строение для хозяйственных нужд, которое отличается от жилого дома целым рядом черт. Основными из них являются несколько моментов.

• Малый вес опорных конструкций. В сарае нет тяжелых несущих конструкций и утеплителей, поэтому давление на фундаментную базу минимально.
• В хозпостройках отсутствует отопление – здание не прогревается даже в суровые зимние морозы.
• Возводится из недорогих материалов, поэтому себестоимость постройки очень низкая.
• По форме строение простое без излишеств. Это постройка, не требующая каких-либо архитектурных сложностей, внешней красоты, коммуникаций.

Какой бы тип фундамента ни был выбран, первый этап его возведения будет одинаков – нанесение разметки и трассирование. Намечают углы, используя рулетку и деревянные колья. В нужных местах колья вбивают в землю и натягивают по ним бечевку. Затем с помощью уровня регулируется горизонтальная поверхность, а также выравниваются углы. Далее в зависимости от вида фундаментной базы процесс ее создания сильно отличается.

Если будущая хозпостройка небольших размеров и простой формы, столбы устанавливаются только в углах. Для более сложной конструкции их нужно размещать их через 1–1,5 м. После наметки размещения столбов надо выкопать скважины размером 0,4 на 0,4 м. Сделать это можно с помощью обычного садового бура. Затем на дно выложить щебень и песок толщиной не менее 0,2 м. Следующим шагом является непосредственная установка столбов, которые необходимо покрыть гидроизоляционным слоем, чтобы они не разрушались от воды.

Подготавливать вид грунта не требуется, потому что в качестве опоры используются металлические сваи с острым концом и режущими лопастями, которые легко монтируются в почву. Разметка, где будут опоры, производится так же, как и для столбчатой разновидности фундаментного блока.

Металлические сваи вворачивают в землю, как саморезы, с одним отличием, что потребуется сила 2–3 человек. В верхней части сваи имеется отверстие для лома, благодаря чему их монтаж значительно облегчается. Конструкцию необходимо проверять при помощи уровня. Лишнюю длину металлических свай обрезают с помощью болгарки. Внутреннюю часть сваи рекомендуется залить бетоном, так опорная конструкция станет еще крепче и надежнее.

Данный вид фундамента требует значительно большего вложения труда и финансов. Для заливки монолитного блока нужно вырыть котлован, размер которого должен соответствовать габаритам будущего строения. На самое дно выкладываются песок и щебень слоями 10–20 см. Далее их тщательно утрамбовывают, после чего приступают к постройке опалубки, которая должна возвышаться над уровнем почвы на 10–15 см. Затем идет укладка арматуры, ее нужно залить сплошным слоем бетона.

Выкапывают траншею, ширина которой может достигать 0,5 м. Делается это строго по разметке с соблюдением прямых углов. На дно выкладывается песок, который тщательно утрамбовывают. Затем монтируют опалубку высотой не менее 20 см от земли. Далее укладывается арматура, которую заливают бетоном.

Блоки устанавливают на монолитную армированную подушку или полностью монолитное основание. В первом случае фундамент выйдет дешевле. Для блочного фундамента выкапывают яму в соответствии с размерами сарая, затем выкладывают слой песка, который смачивают водой и тщательно утрамбовывают. Потом засыпается слой щебня, который также необходимо утрамбовать. Затем по периметру будущего сарая устанавливаются бетонные блоки, положение которых необходимо регулировать с помощью уровня.

Чаще всего свайный мелкозаглубленный тип фундамента используется на сложном грунте: глине, песке, пучинистой почве. Установка свай под хозблок заключается в их вкручивании с помощью лома в землю. С этим процессом вполне могут справиться 2 человека без привлечения какой-либо техники. Однако лучше привлечь и третьего помощника, чтобы он контролировал вертикальное вхождение опоры.

Вначале нужно выбрать место. Расположение постройки должно быть удобным для использования и не портить внешний вид участка. Можно выбрать место с почвой, непригодной для выращивания растений. Неопытные строители для возведения хозпостроек выбирают столбы из стеновых блоков 20Х20Х40 см. Объясняют они это тем, что сарай будет легким и малогабаритным. Однако неправильный выбор опорной конструкции может привести к неожиданным последствиям:

• в глинистой почве образуются пучения, которые с легкостью повалят фундаментные опоры;
• малый вес сарая не сможет сопротивляться силам пучения;
• осадки зимой и осенью быстро разрушат арматуру в опорах и саму бетонную конструкцию, которая после замерзания в намокшем виде сильно трескается.

Всех этих нежелательных последствий можно легко избежать, если при выборе типа фундамента учитывать уровень грунтовых вод, рельеф местности и состав почвы. Это не значит, что необходимо заказывать геологические исследования, которые обойдутся застройщику дороже, чем возведение всей хозпостройки.

Наименее затратным и при этом эффективным процессом исследования грунта является вкручивание опор для пробы. С его помощью можно определить, на какой глубине находится несущий пласт. Распознается это по резкому увеличению затяжки. Чтобы исключить силу пучения, необходимо выбирать пласт, лежащий ниже отметки промерзания в регионе использования. Далее необходимо определить тип грунтовых пластов на территории будущей постройки.

• Гравелистая или скальная земля, а также крупный песок являются самыми лучшими почвами для возведения на них хозяйственных построек. Достаточно будет столбов из стенового блока или кирпича, их необходимо углубить на несколько рядов.
• Супесь может пучиться, поэтому если выбираются столбы, то их необходимо дополнительно утеплить под подошвой или залить буровые сваи в несъемную опалубку из рубероида или трубы (асбестовой или полиэтиленовой).
• На глину, суглинок, постоянно влажную почву лучше устанавливать фундамент из винтовых свай. Этот способ обойдется выгоднее. К тому же производители начали выпускать бетонные винтовые сваи, которые имеют более высокий уровень защиты от коррозии.

Сарай в традиционном понимании – довольно легкая постройка, которая возводится либо из досок или щитов, либо для строительства используются облегченные материалы: пеноблоки и газоблоки. Варианты сараев из названных материалов бюджетные и просты в постройке. Любой из предложенных вариантов недорогого фундамента прекрасно подойдет для сарая. Важно учитывать состав грунта, уровень УГВ, рельеф местности, вид пола, вес и назначение постройки.

Можно также построить сарай из кирпича или бруса, но нужно учесть, что он обойдется гораздо дороже. Обычно эти материалы используют, если собираются возвести капитальный хозяйственный блок, состоящий, кроме сарая, из гаража и помещений для содержания домашней живности. Тогда просто необходим фундамент, построенный на неглубоко заглубленных бетонных лентах, который важно рассчитать правильно.

Перед началом строительства фундамента столбчатого типа нужно выровнять площадку и убрать плодородный слой почвы. Затем участок размечается, забиваются колышки с веревкой по контуру будущего внешнего периметра. Разметить участок довольно просто, гораздо сложнее постараться, чтобы сопряженные стороны контура были максимально перпендикулярными. Этап разметки – самая трудоемкая операция при строительстве столбчатого фундамента, требующая большого терпения. Чтобы все углы строящегося сарая были четкими и прямыми, нужно использовать для разметки особые приспособления, которые выглядят как 2 рамки.

По готовой разметке нужно нанести отметки для размещения опор. Для сарая размером 2Х4 м необходим фундамент на 12 опорных столбах. Для устойчивости столбов их заглубляют в почву на 15–20 см. В выкопанных ямах нужно сделать подушку: насыпать слой щебня, на него слой песка и как следует утрамбовать.

Использование готовых шлакоблоков вместо опор фундамента – наиболее легкий вариант. Более трудозатратным считается самостоятельное изготовление столбов путем отлива с использованием многоразовой опалубки, сделанной из пластиковой вагонки. В этом случае объем работы значительно увеличивается.

• Собрать опалубку, закрепить в яме, выровнять вертикальным отвесом.
• Залить бетоном. Когда бетон схватится, опалубка снимается.
• Пока бетон не высох, горизонтально подровнять верхний край ножом, чтобы все опоры фундамента были одного уровня.

Когда фундамент необходим срочно, можно вместо опор установить шлакоблоки. Их сначала стараются осадить или утрамбовать на песчаной подушке, чтобы верхушки всех опорных столбов были в одной плоскости. Затем ямы с опорами заливаются бетонным раствором для полной фиксации.

Далее нужно установить обвязку из соснового бруса. Углы соединяются в полдерева, фиксируются только гвоздями. Шурупы использовать нежелательно, поскольку соединение с помощью гвоздей способно играть под разной нагрузкой, а в месте соединения шурупами древесина раскалывается. Периметр основания собирается также в полдерева, далее поперечные балки запиливаются и срезаются. Затем производится протравливание древесины, и обвязка зашивается 20 мм доской обрезной.

Столбы из автомобильных шин – экономный вариант. Многие владельцы частных домов в обустройстве ландшафта и строительстве применяют автомобильные покрышки, выработавшие свой ресурс. Их также можно применять для фундаментов как опалубку или конструкционный материал. На различных грунтах технология изготовления фундамента различна и в основном зависит от содержания в почве глины.

• Если грунты пучинистые, то по углам и под длинными стенами на расстоянии 1,5–2м друг от друга роются шурфы, в которые укладываются покрышки стопкой. Внутри покрышки наполняются щебнем и уплотняются с помощью трамбовки. Обратная засыпка обычно производится песком.
• Если грунт крупнопесчаный, щебеночный или скальный, снимается плодородный слой, вырытые шурфы заполняются песком и уплотняются с помощью виброплиты. Внутрь покрышек заливается бетон марки М15 и выше, смесь уплотняется штыкованием.

У метода использования покрышек в качестве опор существует один серьезный недостаток: большой диаметр. Стена опирается на центр колеса, резина выступает по углам с двух сторон и с одной стороны под прямыми стенами. Возникают сложности с изготовлением забирки, в отсутствие которой в подполье легко попадают грызуны и влага. В таких случаях облицовка закрепляется на имитирующем цоколь каркасе, или же вырезаются проемы, а покрышки стараются покрасить, чтобы фасад выглядел лучше.

Опорные столбы можно сделать из шлакоблока. Шлакоблок – недорогой материал, состоящий из следующих компонентов: шлака, щебня, песка, цемента и других. Из него получается прекрасный фундамент для построек больших габаритов (6Х4). Но у него имеются определенные минусы:

• пористая структура, а вследствие этого гигроскопичность;
• повышенная теплопроводность;
• подверженность действию морозов.

Изготовление шлакоблочного фундамента происходит по пошаговой инструкции.

• На выбранном участке выровнять почву.
• Подготовить траншею под ленточное шлакоблочное основание.
• На дне траншеи сделать подушку: насыпать достаточный слой песка, щебня или отсева известняка, затем хорошо его утрамбовать. В целях гидроизоляции уложить в траншею слой рубероида.
• Рубероид залить армированной подушкой либо установить на него железобетонный блок.
• Выложить первый ряд из шлакоблоков.
• Второй ряд уложить от углов к середине. Соединить оба ряда бетонным раствором толщиной в сантиметр.
• Для большей прочности пустоты блоков также рекомендуется залить раствором.
• Когда фундамент поднимется до нужной высоты, необходимо закрепить ростверк с помощью армирующего пояса.
• Стены фундамента покрываются мастикой для крепления теплоизоляции. Обычно используются панели из пенополистирола. Засыпать котлован, приступить к кладке стен сарая.

О том, как легко разметить фундамент под сарай (амбар), вы можете узнать из видео ниже.