Тонкости укладки тротуарной плитки на даче

Мощенные дорожки и аллеи – уместное дополнение любой ландшафтной композиции. Тяга к прекрасному и оригинальному мотивирует владельцев дач и загородных домов заменить унылые бетонные дорожки во дворе на оригинальные композиции из тротуарной плитки. Разнообразие цветов, форм и размеров позволяет воссоздать на своем участке хоть сказочную дорогу из желтого кирпича, хоть знаменитые римские тропы, а то и вовсе выложить необычный рисунок.

Мощение улиц, тротуаров, площадей это далеко не новый способ облагородить их внешний вид. Такие покрытия, в отличие от бетона или асфальта, не препятствуют питанию и воздухообмену растений. Все виды тротуарной плитки можно объединить в две группы: искусственные и натуральные.

Натуральные облицовочные материалы известны давно. Они изготавливаются, как правило, из твердых пород (гранит, базальт), стойких к атмосферным и механическим воздействиям. Но столь дорогой материал доступен немногим, поэтому камни меньшей плотности, такие как известняк или сланец, получили большее распространение. Плюсы натуральных материалов известны: экологичность, естественный неповторимый рисунок камня, износостойкость и долговечность. Главный минус – цена.

Группа искусственных материалов более разнообразна и интересна. В их изготовлении используют различные технологии и рецептуры смесей, благодаря которым различаются свойства итоговых продуктов. Методов формования известно три: гиперпрессование, вибропрессование и вибролитье. Чаще всего в продаже встречается продукция, изготовленная последними двумя методами.

Методика вибропрессования применяется к полусухим смесям и предусматривает наличие вибропресса. Штамповка под высоким давлением с вибрацией позволяет добиться высокой плотности изделия и однородности структуры. Автоматизация производства делает возможным изготовление больших партий продукта с точными размерами и весом. Плитка, полученная этим методом, обладает низкой водопроницаемостью, что увеличивает ее морозостойкость и длительность службы. Ее шероховатая поверхность обеспечивает лучшее сцепление при ходьбе. Единственный недостаток – это ограниченный выбор цветов.

Вибролитье предполагает работу с жидким бетонным раствором, который заливается в специальные формы. С помощью вибрации из раствора выходит воздух, и увеличивается плотность. В этом методе используется ручной труд, поэтому продукция выпускается в небольших объемах. Что касается качества, то вибролитой плитняк имеет неоднородную структуру. Нижний слой более плотный и прочный, а верхний – более пористый. В эти поры проникает вода, которая при замерзании разрушает камень и приводит к отслоению верхней части.

На качество изделия влияет и человеческий фактор. Если произошла ошибка в дозировке компонентов смеси, то качественные характеристики отдельных партий будут различаться. Несмотря на перечисленные недостатки, вибролитую плитку любят за яркий и привлекательный внешний вид. Этот метод позволяет получить изделия различных цветов и даже имитировать фактуру натуральных камней. Вибролитье подойдет оригиналам, желающим изготовить плитку своими руками. Самодельные изделия уникальны, и конечное покрытие получится действительно эксклюзивным.

Наиболее распространены следующие виды тротуарной плитки:

• Бетонная: для ее производства используются оба описанных выше способа.
• Полимер-песчаная: связующими компонентами являются полимеры на базе полиэтиленов. Используемый метод – вибропрессование.
• «Гранилит» – это разновидность бетонной плитки, изготовленной методом вибролитья. Она характеризуется лучшим качеством, чем классическая, так как перед попаданием на вибростол раствор тщательно перемешивается в бетоносмесителе. Смесь избавляется от лишнего воздуха и заливается в формы в максимально уплотненном состоянии.
• Клинкерная – это плитка в форме брусчатки, сделанная из тугоплавкой глины. Она считается одним из самых прочных и долговечных искусственных тротуарных покрытий.

Рисунок раскладки тротуарной плитки зависит от ландшафта, архитектуры построек на дачном участке, формы дорожек и их площади и от типа и цвета дорожной облицовки.

Самой распространенной и легкой в исполнении является линейная укладка, которая объединяет несколько вариаций:

• Без сдвига. Эта схема используется на участках с незначительной нагрузкой или в комбинациях с другими рисунками.
• Со смещением половинным или три четверти. Этот вариант напоминает кирпичную кладку. Игра с различными оттенками позволит получить интересные композиции.
• Диагональная схема. В отличие от предыдущих вариантов, здесь плитку следует укладывать по диагонали. Использование элементов разных цветов позволит подчеркнуть рисунок.

При линейно-угловой схеме отдельные элементы нужно выстроить под углом относительно друг друга.

Возможны два варианта, которые зависят от градуса угла:

• Елочка. В этом случае детали укладываются под углом 45 градусов. Такое устройство плиток визуально сужает пространство. Схема несложная и не требует высокой квалификации укладчика.
• Плетенка. Имеет угол в 90 градусов.

• По модульной системе плитка укладывается блоками по две и более деталей. Вариаций в данном методе может быть много. Например, чередование двухэлементного блока с одиночной деталью или шахматный рисунок из двух контрастных блоков.
• Схема «Хаос». Название здесь говорящее: плитка различных цветов и форм выстраивается в художественном беспорядке.

• Спиральная схема предусматривает начало укладки от центра узора, постепенно увеличивая радиус каждого последующего круга.
• Круговая укладка в чем-то схожа со спиральной. Для нее обычно используют клиновидную тротуарную плитку. Отличие состоит в том, что рисунок начинают выкладывать не от центра, а от края, сужая круг.
• Художественная схема. Она является одной из самых сложных для исполнения и предполагает выкладывание плиток различных цветов и форм в сложные орнаменты и целые картины.

Правильная подготовка подложки под плитку – это залог прочного и долговечного покрытия. Базовые требования к основанию:

Наличие дренажной системы. Скопление воды пагубно влияет на тротуарную плитку, уменьшая срок ее службы.

Нужно обеспечить следующие элементы:

• обустройство водостока: на этапе подготовки основы следует позаботиться об уклонах для отвода воды;
• идеально ровная и плотная поверхность;
• устойчивость.

На участках с высокой нагрузкой (это автодороги, стоянки) и на неустойчивом грунте лучшей основой будет бетонная стяжка. Для пешеходных дорог и аллей подойдет песчано-гравийная смесь, а для мест с незначительной нагрузкой (тропинки, садовые дорожки) можно ограничиться щебнем или гравием мелкой фракции.

Первым делом намечаем разметку очертаний будущей дорожки или двора. По периметру вбиваются колышки, между которыми натягивается нить по уровню. После этого снимается верхний грунт глубиной от 15 до 40-50 см, удаляются корни и крупные камни, а площадка тщательно трамбуется. Для бетонной стяжки необходимо уложить слой щебня и утрамбовать с помощью вибротрамбовки.

Так как для заливки будет использоваться жидкий раствор, следует установить деревянную опалубку. Стяжка дополнительно армируется металлической сеткой. Вся конструкция заливается бетоном и разравнивается. Через каждые пять метров вставляются металлические пластины, которые удаляются через несколько дней. Это позволит сформировать швы, компенсирующие тепловое расширение.

Песчано-гравийная подушка начинается с пятисантиметрового слоя песка, который заливают водой и тщательно трамбуют. Когда песок просохнет, на него укладывают 10-15 см смеси песка и гравия. Завершающий пласт – песок или его смесь с цементом толщиной 10 см.

Щебневая основа состоит из 5-7 см мелкого щебня или гравия и 7 см песка, который трамбуют и заливают водой.

Многие мастера рекомендуют между щебнем и песком положить гидроизолятор – геотекстиль. Этот материал пропускает влагу вниз, но не дает ей подняться наверх, что особенно важно на болотистых и глинистых участках. Он также служит защитой от вымывания песчаного слоя основы и прорастания сорняков.

Известно несколько способов укладки тротуарной плитки:

• На песчано-цементную смесь, которая состоит из песка и цемента в соотношении 3: 1 (в случае цемента марки М300). Как правило, чем выше марка, тем больше частей песка нужно добавить. Он должен быть слегка влажный. Лучшим временем для работ является весна и начало лета. Цемент схватывается после полива покрытия, тем самым надежно фиксируя его.
• На песчаную подушку. Это классический способ, при котором плитка укладывается прямо на песок. Слой песка не должен превышать 10 см. В идеале это 5-6 см. Перед работой песок увлажняют, выравнивают и трамбуют. Вся конструкция держится за счет бордюров, которые дополнительно укрепляются бетоном с наружной стороны.
• На гранитный отсев, который представляет собой отходы от переработки щебня (щебеночная пыль и обломки мелкой фракции). При этом усадка у него меньше, в отличие от песка. Но на нестабильных и глинистых почвах придется все-таки сделать дренаж.
• На жидкий раствор. В данном случае обязательно бетонное основание. Некоторые мастера ставят плитку прямо на еще не застывшую бетонную стяжку.

Когда основание готово, можно осуществлять монтаж плитки. Правильно начинать с нижней точки и продвигаться в сторону повышения методом от себя. Таким образом, укладчик движется по уже выложенному покрытию, чтобы не повредить основание. Под рукой нужно постоянно иметь уровень, чтобы вовремя устранять неровности. Каждый элемент устанавливается согласно выбранному рисунку и простукивается резиновым молотком, чтобы погрузить деталь в грунт и зафиксировать в нужном положении.

Между плитками оставляется зазор 2-3 мм, который регулируется на глаз. Делать это можно и с помощью крестиков (для перфекционистов) или ограничителей на плитке, предусмотренных некоторыми производителями. Препятствия в виде люков и столбов огибают целыми элементами. Их оформлением обычно занимаются на завершающих этапах. Зазоры, оставленные между плитками, необходимо промести, то есть заполнить сухой смесью цемента и песка или чистым песком. Последний вариант предпочтителен для цветной плитки с рельефной поверхностью, на которой цемент может оставить белый налет.

Законченности участку придают бордюры. Для их монтажа вдоль края выкапывается траншея, глубина которой зависит от высоты кромки и от глубины посадки. Бордюр фиксируется вертикально. Для этого применяют густой цементный раствор.

Описанные в статье схемы укладки являются стандартными и просты для исполнения своими руками, но возможности тротуарной плитки не ограничиваются только ими. Стоит добавить немного вкуса и фантазии, и на вашем дворе поселятся экзотические птицы и настоящий аквариум. Не менее привлекательны панно и дорожки с необычным рисунком. Самое главное при создании шедевра это соблюдать технологические нормы, тогда покрытие будет радовать владельцев многие годы.

Советы по укладке тротуарной плитки смотрите в следующем видео.